8 jun 2013

Trajes hechos a medida, el valor de las cosas bien hechas

Parece que un nuevo tipo de lujo se está poniendo de moda, la apreciación de las cosas bien hechas. Y bien hecho a menudo rima con hecho a mano, con técnicas artesanales y con materias de primera calidad.

La crisis económica ha hecho resurgir la idea de la compra como inversión. Los compradores se muestran más interesados en adquirir un objeto preciado que les diferencie y aporte status social pero a la vez que sea una adquisición inteligente, de un bien que perdure en el tiempo. Comprar pura tendencia a precios astronómicos en los tiempos que vivimos parece ser pura frivolidad.

El contexto socio-económico ha contribuido a este nuevo paradigma, pero también la proliferación de películas y series de televisión recreadas en épocas en las que los hombres poderosos se mostraban como seres elegantes y a la última, impecablemente vestidos con trajes a medida, relojes buenos y demás parafernalia. Ya sean los publicistas de Mad Men, los pseudo gánsteres de Boardwalk Empire o los ricachones de la recién estrenada El Gran Gatsby. De esta estética retro, ya sea con referencias a los años 20, 30 o 50-60, deben beber los personajes masculinos retratados por el archiconocido The Sartorialist, cuyo objetivo fotográfico parece sentir especial interés por los hombres que visten trajes a medida, sombreros, zapatos brillantes y pañuelos en la solapa.

Estos “nuevos hombres” vestidos con clase a la vieja usanza son en muchas ocasiones hombres jóvenes con profesiones creativas, alejándose así de la imagen que se tenía hasta ahora de que los hombres con traje eran ejecutivos, abogados o banqueros. En definitiva, se trata más de lectores de Monocle que del Financial Times.

Para abastecer a este nuevo público en alza han surgido tiendas como Brooklyn Tailors que ofrecen trajes a medida de buena calidad a precios asequibles para los jóvenes creativos y modernos del barrio que buscan algo especial. En esta tienda es posible hacerse con un traje a medida a partir de 850$, un precio razonable gracias a la utilización de materias como el algodón japonés y al hecho de que sus propietarios inviertan más en el producto que ofrecen que no en el marketing.

Aquellos con un poder adquisitivo más elevado siempre pueden recurrir a los sastres de Savile Row, emblemática calle londinense donde recientemente ha instalado un flagship Alexander McQueen en el que también ofrece trajes a medida. Para aquellos que estos precios se salgan de su presupuesto, pueden recurrir a Tailor 4 less, una eCommerce en el que es posible configurarse un traje a medida a partir de 179€.


Por Txell Hernández Gil


Video Lunch for 25, The Sartorialist

20 may 2013

Mary Quant, breve pero eterna



“La fortuna de haber nacido en el tiempo correcto, en el lugar indicado y con el talento justo es un don que han recibido sólo unas pocas personas. En la moda reciente hay tres: 
Chanel, Dior y Mary Quant”

(Ernestine Carter, periodista de The Sunday Times)

Mary Quant
Nacida el 11 de febrero de 1934 en Londres y descendiente de una familia de clase modesta, Mary Quant influyó de manera decisiva en la moda de los años 60 creando un estilo que aún hoy en día sigue vigente y que, de tanto en tanto, asoma reeditado en las pasarelas de todo el mundo. 

Perteneciente a una generación que alcanzó su juventud una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Mary Quant supo captar el espíritu de su época y resolver las necesidades de esos jóvenes que, como ella, no se sentían identificados con la estética imperante. Es precisamente este sentimiento de rechazo a todo lo anterior y la lucha por diferenciarse de sus predecesores,  lo que propició que los diseños de Mary Quant causasen un auténtico furor. Tanto es así que, en la puerta de Bazaar, su primera boutique ubicada en la King´s Road de Chelsea, las clientas formaban largas colas, ansiosas por vestir cualquiera de sus creaciones.


Sus diseños modernos y monocromáticos, inspirados en el op art y el pop art, capturaron el espíritu avanzado de la época y pronto su estilo, el Chelsea Look, conocido más tarde como estilo mod, se extendió e impuso más allá de las fronteras británicas. Impermeables de plástico, suéteres de canalé, vestidos sin mangas, cinturones a la cadera, hot pants, medias de colores, botas altas y minifaldas por doquier, fueron las claves de este novedoso y controvertido look. Y aunque no fue Quant la inventora de la minifalda, sino André Courrèges, sí fue ella quien la popularizó y la llevó al extremo, alcanzando los 34 centímetros en 1964.  

La modelo Twiggy, vestida de Mary Quant
Cargó con las críticas de la Iglesia y de los más puritanos, que la consideraron inmoral, y con la de prestigiosos colegas, como Coco Chanel, que creía que las rodillas, por ser la parte menos atractiva del cuerpo femenino, debían permanecer ocultas, a lo que Mary Quant respondió que “una mujer es tan joven como sus rodillas”. Esto influyó en la aparición de un nuevo arquetipo de mujer, encarnado por Twiggy, la modelo del momento que reflejaba a la perfección todos los valores de la nueva generación. De estética aniñada, piernas largas y pose desgarbada, se convirtió en una de las primeras modelos conocidas por el gran público. 

Aunque las creaciones de esta joven diseñadora se convirtieron en las preferidas de famosas como Nancy Sinatra, Jean Srimpton, las novias de los Beatles y Brigitte Bardot -la misma que rechazó el ofrecimiento de Chanel de convertirla en una mujer elegante alegando que la couture era para abuelitas-, su mejor embajadora fue ella misma, pues diseñaba para una generación a la que pertenecía. Este hecho, junto con el precio asequible de sus diseños, logrando democratizar la moda, fueron los secretos de su triunfo.

En 1966, Mary Quant fue nombrada miembro de la Orden del Imperio Británico por su aportación al sector. Ese mismo año decidió expandir su negocio creando Mary Quant Cosmetics LTD, una línea que creció en los años 70 y que fue un  éxito rotundo. Aunque siguió en el mundo de la moda, no volvió a disfrutar de la enorme popularidad que obtuvo en los 60, por lo que decidió dejar atrás esas agitadas décadas y centrarse en sus negocios de cosmética. En la actualidad, Mary Quant vive en las afueras de Londres y todavía trabaja como consultora de la empresa que lleva su nombre y que fue absorbida por una gran firma japonesa. 

Aunque su paso por el mundo de la moda fue breve, Mary Quant fue una auténtica visionaria y sus creaciones siguen siendo fuente de inspiración de los más prestigiosos diseñadores. Como muestra, algunas de las propuestas actuales de pasarela para esta primavera, donde se ve que el estilo de Mary Quant ha dejado huella.

Mary Quant vs Louis Vuitton

Moschino vs Mary Quant
Mary Quant vs Marc Jacobs

 Y para finalizar, un vídeo donde se resume la historia y trayectoria de Mary Quant.


Por Maria Giménez Álvarez

13 may 2013

Nueva Generación Benetton


Marca italiana célebre que alcanzo el reto que muchos intentan alcanzar, la perfecta unión de su tradición industrial con el retail, convirtiéndose así en una marca ejemplar.




Pese que el tiempo y las nuevas tendencias del retail les han hecho perder un poco de impulso y quedarse por detrás de sus competidores, han decidido que ha llegado la hora de realizar un cambio generacional en la empresa.

Este cambio empezó el pasado mes de abril cuando Alessandro Benetton cogió el relevo a su  padre como presidente de la empresa. Así continua hoy la restructuración, con la noticia de la salida de los cuatro hermanos fundadores, dejando a cuatro de sus hijos como responsables en su lugar. Cambio que no se hará efectivo hasta la próxima asamblea general del grupo italiano.

El grupo Benetton conocido mundialmente además de por sus jerséis de colores y su tradición, se popularizo aun más por sus provocadoras publicidades que van des de una imagen de un enfermo de sida terminal, una mujer negra que da de mamar a un bebé blanco, grandes planos de carácter sexual a religiosas besando a un joven sacerdote, todas ellas realizadas por el fotógrafo Oliviero Toscani que marcaron los años 90.





En 2011 el grupo volvió a sorprender con unos fotomontajes que mostraban a los grandes de este mundo besándose en la boca. Una de las instantáneas que suscitaron más protestas fue la del Papa besándose con un imam.




El nuevo propietario del grupo, Alessandro Benetton, llega en un momento difícil para la marca. Ya que en estos últimos diez años, el grupo no tuvo la capacidad de innovar como hizo en el pasado, en un momento en el que la llegada de Inditex y H&M cambio el mundo de la moda.

Benetton plantea una estrategia de modelo más agresivo, crecer hacia los países que hoy en día tienen mayor poder como son Corea o Rusia y consolidar su presencia en Europa. Y volver a sus exitosos jersey de colores, que le dieron la fama.
Ahora solo queda esperar para ver los resultados y comprobar si los momentos difíciles son los mejores para arriesgar.

POR: Romina Esteve

12 may 2013

Érase una vez.... CHANEL

Singapur, 9 de mayo, Hotel Raffles. Karl Lagerfeld escogió ese lugar y ese momento para presentarnos su colección Crucero 2014 para Chanel, y aprovechar dicha ocasión para proyectar su cortometraje "Once Upon A Time".


Karl Lagerfeld se ha estrenado como Director de Cine y ha filmado "Once Upon A Time" para conmemorar el 100º aniversario de Chanel. El corto en blanco y negro nos muestra una pincelada de como fueron los inicios de la carrera temprana de Gabrielle Coco Chanel.

Nos cuenta la historia de la primera tienda Chanel que se abrió en la ciudad balneario de Deauville alrededor de 1913, después de haber abierto su tienda en París.
Keira Knightley ha sido la escogida para interpretar a la joven Coco Chanel, asimismo también han colaborado actrices de la talla de Tallula Harlech, Clothilde Hesme, Saskia de Brauwn, las modelos Stella Tennant, Lindsay Wixon, así como Brad Kroenig y el pequeño Hudson.





En la proyección podemos ver a Coco Chanel interactuar con señoras de la ciudad y al mismo tiempo apreciar la inspiración de algunos de los diseños más emblemáticos que caracteriza a la marca. 

A pesar de los diálogos, y las mezclas de idiomas, el corto está realizado con mucho amor, y es una producción muy personal y simbólica. Karl Lagerfeld ha fusionado la realidad y la fantasía en el corto Once Upon A Time.

Personalmente me quedo con la escena interpretada por Saskia de Brauw, en la que mira a través de una de las ventanas de la tienda y se pregunta:

¿Cómo será dentro de 100 años?

A continuación y para finalizar os dejo con el corto en cuestión "Once Upon A Time" 

¡Disfrutadlo! 


Por Gina Castellón Ordas 


7 may 2013

Grace Coddington: rompiendo paradigmas

Catalina Cabrera

Tiene 72 años y continúa trabajado con la misma pasión que en su juventud. Es una mujer incansable, humilde y bondadosa, sin duda, atributos difíciles de encontrar en el mundo de la moda. Grace Coddington tiene un gusto exquisito y transmite una energía especial que la hace única en su especie.

La única Grace Coddington

Conddington es la directora creativa de Vogue USA desde 1988, sin embargo, saltó a la esfera pública en 2009 con el documental The September Issue. Tanto para la crítica como para el público de la cinta, ella fue la real ganadora de esta producción. Con su relato y sencilla forma de ser le dio un lado humano y cercano a una película que se centra según muchos en un medio “superficial”.

El documental que le dio notoriedad mundial

“Grace es un portento, no existe nadie como ella que pueda visualizar una fotografía, comprender el rumbo de la moda o realizar esas magnificas fotos. Es extraordinaria”, señala su compañera Anna Wintour. Las dos forman una alianza perfecta y equilibrada desde sus comienzos en la cabecera americana, ya que llegaron al mismo tiempo. Si bien no son amigas, se soportan y trabajan fantástico juntas. Lo que en gran medida ha transformado a esta revista en lo que es hoy.

La dupla de oro de Vogue USA

Grace Coddington nació en Gales, pero se mudó muy joven a Londres tras ganar un concurso de modelos como joven promesa en la Vogue británica. Ahí fue donde se convirtió en modelo profesional. No obstante, por sorpresas del destino a los 26 años tuvo que dejar su carrera. Sufrió un grave accidente de coche que le deformó parte de la cara y perdió uno de sus párpados.

En su época de modelo

Luego de este nefasto episodio, le ofrecieron la posibilidad de trabajar como editora junior en la misma cabecera de moda. Desde este momento, descubrió su verdadero camino y su carrera fue sólo en ascenso. Continuó como editora de fotografía, más tarde se mudó a New York contratada por Calvin Klein hasta finales de los 80 cuando llega a su actual y amado cargo.

Esta mujer trabaja a la antigua, ella viste a las modelos y se involucra en todos las etapas de la producción fotográfica. Más allá de una buena toma, ella busca contar historias y lo logra a la perfección. Sin duda, la protagonista ideal para un libro.

Fotografía bajo de dirección de Grace

El 20 de noviembre del año pasado, la directora lanzó sus memorias después de más de 55 años en la industria de la moda. “Grace, A Memoir” relata la historia de su vida etapa por etapa, revela su personalidad y cuenta algunos episodios con famosas figuras de la moda y la cultura (con buena intención, coherente con su esencia).


Portada de las esperadas memorias
Ilustraciones de Grace que aparecen en el libro

Un libro sincero e íntimo que escribió junto a su amigo Michael Roberts, director de moda de Vanity Fair USA. Éste también incluye ilustraciones hechas por la propia Grace. Existen muchos rumores sobre el precio que pagó Random House por el ejemplar, dicen que cerca de 1.200.000 dólares. 

A Grace Coddington le gusta el negro, el vino, los gatos y, por supuesto, la moda. Es de esperar que tengamos esa gran melena roja por mucho tiempo más en esta industria, sin duda, un aporte que rompe paradigmas.


“Lo único que sé que si sigo en la moda, no importa cómo, mi cabeza se mantendrá firmemente unida a mi cuerpo”.- Grace Coddington

1 may 2013

Jaume de Laiguana.

El Palau Robert de Barcelona, ubicado en la Diagonal de la ciudad Condal, expone hasta el 26 de mayo la obra de Jaume de Laiguana. Ha sido el mismo fotógrafo quien ha seleccionado las 158 fotografías de sus últimos 15 años como profesional. El nombre que recibe la exposición es "Jaume de Laiguana. Exposición fotográfica 1997-2012"


Empezó como publicista de varias agencias llegando a ser director de arte. Tras varios años en este campo decidió das un paso más y dedicarse a la fotografia, es así como se inicia en el mundo del arte.
En poco tiempo pasó a realizar también spots publicitarios y videocplis, y tardaron poco en llegar los reconocimientos nacionales e internacionales.

En la exposición se pueden ver una série de retratos, campañas publicitarias y trabajos donde el mundo cultural y social están muy presentes.







Una visita muy recomendable si se quiere conocer más del fotógrafo catalán, a parte de sus trabajo realizados con y para Shakira y de la famosa fotografía con la que la cantante y su pareja Piqué anunciaron embarazo. Mucho más allá de la farándula te encuentras con un profesional en toda regla.


Alejandra.

30 abr 2013

"Hola primavera, adiós invierno"

Como cada año, llega el momento de guardar abrigos, bufandas y botas, y sacar a la luz las americanas, pañuelos y sandalias. Lo que todos conocemos usualmente como "el cambio de armario". Este proceso, por sencillo que parezca, nos plantea una serie de cuestiones bianualmente, cosa suficientemente interesante como para reflexionarla.

La primera gran pregunta que es: ¿Cuándo debemos hacer la mudanza de vestuario? Saber el momento preciso es complicado. Un buen día nos levantamos, el sol brilla más que las anteriores mañanas y la temperatura ha subido algunos grados, por lo que nos vemos con ánimos para hacer el cambio. No obstante, muchas veces nos habremos equivocado, porque esos señales de calorcito son sólo síntomas de la nueva estación. El frío, probablemente, se quedará unos días más.

La segunda cuestión es hacer la revisión de la ropa que vamos a guardar, para ver lo que realmente merece la pena conservar. Esto es difícil, sí. Y más cuando vemos la cantidad de prendas que ya no podemos usar, por falta de frío, y que ni siquiera hemos contemplado como opciones para algún modelito en los meses de invierno. ¿Qué clase de compradoras compulsivas somos? Más de una nos lo habremos preguntado.

El tercer punto: deshacerse de lo que vimos que no usaríamos más. Esta tarea (dura para las más aferradas a sus cosas, simple para las que rápidamente se deshacen de lo poco útil) requiere trabajo, pues aunque muchas veces sabemos que no volveremos a ponernos algo, o que si nunca lo usamos fue por algún motivo, acostumbra a hacernos pensar en las diferentes situaciones posibles donde podríamos aprovecharlo, y se genera la gran duda: ¿guardarlo por si acaso, o pasar página?


Una vez hemos acabado satisfactoriamente estas fases, llegamos a la última, pero no menos importante: Colocar toda la ropa de la nueva temporada en el armario. En un principio parece no haber problema, pues la ropa de verano ocupa menos, pero vamos sacando y sacando, y entre bikinis, vestidos y faldas, no sabemos ni cómo acomodar todo.

Así pues, repasando este proceso bianual, quizá deberíamos reflexionar sobre nuestro comportamiento frente al shopping. Está claro que no es una necesidad lo que nos lleva a comprar tanta ropa, es un fenómeno social, es una imposición que sentimos de mano de algunas marcas, quizás. Es una publicidad que nos impulsa a comprar y comprar, sin pensar dos veces en el verdadero sentido, aunque luego eso pueda ocasionarnos un dolor de cabeza.



Al final, la decisión es de cada uno. Podemos continuar en esta rueda, que beneficia a todos menos a nuestros armarios. A unos por vender seguido, si obligar a la gente a gastarse cantidades exageradas de dinero. A otros por permitirse estrenar algo casi cada semana, aunque sea la única vez que vayamos a ponerlos la prenda.

Pero quizá deberíamos pensar que, como todo, hay un límite, y si en nuestra razón no está, tal vez el armario podría ser un buen consejero de dónde está nuestro "basta".

Diana Navarro Alcaraz