NÖEL À PARIS

Bonjour mademoiselles et messieurs !
Os saludo a todos y a todas para enseñaros mi pequeña andanza por la capital de la luz por mi Feliz No cumpleaños.

                                                              https://www.youtube.com/watch?v=vREirMXu41Y

Pienso que es un concepto bastante bonito, celebrar todos los días del año como si fueran tu cumpleaños sin serlo, porque , ¿ para qué esperar a tu cumpleaños para tener un motivo de celebración? En mi caso me gusta celebrar también que no cumplo años ese día y no me hago mayor…

La cuestión es que querían obsequiarme con un viaje a París por mi cumpleaños y preferí que fuera para celebrar mi no cumpleaños y de paso, ver esta gran ciudad que siempre había admirado en cuanto a moda se refiere. La verdad es que he quedado maravillada y enamorada de la ciudad, no sólo por su patrimonio cultural, sino por su gran gusto en cuanto a decoración se refiere, a sus mercadillos navideños, sus luces, sus escaparates y sus grandes centros comerciales. 

Tengo que hacer una mención especial a Les Galeries Lafayette y a Printemps.  

Las Galeries Lafayette Haussmann  son la mayor superficie comercial del mundo occidental y el principal gran almacén europeo ,situadas en el noveno distrito de la capital francesa,en el Boulevard haussmann .Se han convertido, desde su creación en 1894, en un auténtico icono parisino, famoso en todo el mundo y en un lugar de visita ineludible de la ciudad. Se vislumbran como un teatro parisino de moda ,abierto a todo el mundo, cuya cúpula Art Nouveau , cuenta con  un gran repertorio de diseñadores en más de 3.500 marcas del mundo entero, que van desde lo accesible (entre ellas firmas españolas como Zara que tiene su propio córner y Massimo Dutti) ,típicas francesas como NAf Naf, Morgan, hasta el lujo en los 70 000m² de superficie de venta dedicadas a la moda. 

Tienen como misión ,el hacer vivir a sus clientes franceses e internacionales una experiencia única, revelando toda la magia de la creación. Y es que todas las marcas de lujo y asequibles, disponen de córners abiertos a todo el mundo, donde todos los artículos pueden ser manipulados y probados sin ningún pudor, a diferencia de las tiendas de marcas lujosas ubicadas en por ejemplo, Passeig de Gràcia, donde hay una barrera física real a la que pocos se atreven a romper sólo por admirar sus diseños sin adquirir ningún artículo.

Disponen además de 2 edificios, un edificio con productos exclusivos para hombres, cosa que no había visto jamás, y en el edificio contiguo , uno para mujer.  Los grandes almacenes de Printemps no se quedan cortos, sus escaparates son auténticas actuaciones en directo, se puede encontrar desde una banda de animales en un bosque encantado tocando diferentes instrumentos, hasta un show girls bailando con tacones de JimmyChoo. 

Y su interior es también realmente espectacular, donde no falta ninguna marca de lujo.  

En las Galeries Lafayette encontré el córner de Karl Lagerfeld, actual diseñador de Chanel y de su propia marca , que lleva su nombre. El káiser, había diseñado una colección de bolsos inspirada en su gato Choupette, un lindo gatito de color blanco y ojos  azul cielo. 

Aquí tenéis una muestra de la colección inspirada en este minino, a quién investigando encontré que es modelo.   

Y que su caché supera el de la mismísima Cara Delevingne. Y es que con tan solo solo 2 contratos publicitarios ha igualado la nómina de la top británica, quién ha necesitado más de 15 shows y 20 campañas.

Con tan semejante suma de dinero, Choupette puede permitirse tener a su disposición a su propio veterinario, tiene su propio iPad, un guardaespaldas, tres platos de plata, viaja en el yet privado de Karl Lagerfeld en su propia bolsa LV y celebra su cumpleaños con un plato de gambas y tomando cócteles elaborados  con 4 tipos de agua diferentes países.

Los Córners de Dior, Chanel, D&G, eran impresionantes y pude tocar y mirar el precio de todos los artículos sin que los dependientes me atosigaran ni me miraran maliciosamente.     

                                      

Así que después de ver el surtido de tiendas de estos dos grandes almacenes, pensé: El que dijo que el dinero no daba la felicidad no sabía donde comprar, o mejor dicho, no había visitado nunca París!

Au revoir! Y hasta pronto

Bibiana García

Las falsificaciones: más allá de los "top manta"

Año nuevo, propósitos nuevos. Y entre los trending topic de cada mes de enero, el ahorro suele ser uno de los deseos más firmes: acabamos de pasar las navidades y, quizás por haber estado poco previsores, nos damos cuenta con estupor que estamos en números rojos. 

Aunque claro, tampoco queremos ser radicales e ir del despilfarro a no gastar en absoluto, así que nos pasamos al bando de los chollos: ¡las rebajas y los 2x1 están a la orden del día! Estamos en uno de nuestras tardes de shopping cuando, de pronto, damos con un bolso Guess a mitad de precio y un cinturón Emporio Armani al 50%. ¡Por fin! ¿Será ésta la solución definitiva?

La frontera entre el delicto y la inocencia

Hace casi tres años que la venta de falsificaciones en la calle pasó de ser un delito a una falta administrativa, pero el Código Penal sigue persiguiendo la mano de obra que fabrica estos productos casi idénticos a los originales y con el mismo logotipo. El hecho de obtener beneficios económicos a costa de las creaciones de otro implica una vulneración contra la propiedad industrial y está castigada con penas de seis meses a dos años de cárcel.

Para la mayoría de consumidores, el primer motivo para comprar falsificaciones es ahorrarse dinero, y no intentar perjudicar a la industria que crea los productos auténticos. Por lo menos, esto es lo que cree el profesor de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra Rafael Bustos: "el que lo elabora sabe perfectamente que comete un delito, mientras que el comprador no lo hace con ánimo de defraudar al diseñador. El daño por adquirir un solo producto es muy pequeño en comparación con el de elaborar 3.000". ¿Pero qué pasa cuando nos están vendiendo un bolso o unos zapatos falsos como si fueran auténticos?

Elaboración propia

Los "made in" de pandereta

El delito de estafa también se sanciona en el artículo 248 del Código Penal. Se impone un máximo de tres años de cárcel cuando los beneficios obtenidos por el engaño no superan los 400 euros, o hasta seis años de condena en los casos más graves. Y aunque aparentemente la teoría parece sencilla, el abogado penalista Marco Esteban ve que a la hora de llevarlo a la práctica es cuando surgen más problemas: "para denunciar que te están vendiendo un objeto que no se ajusta a su calidad se ha de probar no sólo el engaño, sino también la intención de engañar, y esto no es tan fácil".  

Por otro lado, la jurisprudencia también tiene en cuenta si la víctima ha tomado medidas suficientes para protegerse del fraude, de manera que tanto si nos topamos con un "Pucci" como con un D&G unos cuantos euros más baratos que en la tienda, el argumento "es que me engañaron" nunca nos servirá ante un juez.  

Así pues, para ahorrarnos disgustos lo mejor es acudir a los establecimientos, donde nosotros y trabajadores como la Sales Assistant de Emporio Armani en Barcelona, Lorena del Cura, podremos respirar tranquilos: "las falsificaciones degradan la imagen de la marca porque los productos no tienen la misma calidad ni lucen igual". 

Cuando los compradores son el problema

Pero, ¿y si somos nosotros la razón de que se fabriquen falsificaciones? Ésta es una pregunta de la que el Sales Manager de Louis Vuitton en Barcelona, Gonzalo Fernández, tiene muy clara la respuesta: "el problema realmente no recae en quien vende sino en quien compra". Ahora, la cuestión es: ¿quién adquiere una falsificación y por qué? 

Elaboración propia

Desde la Cámara de Comercio, el director del servicio de Estudios, Juan de Lucio, se aleja del motivo económico para centrarse en otros factores como la moda y el prestigio de la marca: "los compradores se mueven más por el valor social de una firma que por la calidad del producto". Estas personas buscan las falsificaciones para aparentar y no por fidelidad, ya que quien considera que las marcas se corresponden con su estilo de vida no compra en los "top manta". 

De esta manera, valores como el hedonismo, la felicidad, la belleza o el éxito toman mucho sentido para el profesor de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, Manuel Valero: "las marcas buscan crear vínculos emocionales entre ellas y el posible cliente con tal de motivar que compren sus artículos".

El perfil del usuario de género falso viene determinado sobretodo por el valor simbólico que éste le otorga al producto y por el placer que le ocasiona comprarlo. Y esto para Manuel Valero se traduce en que el consumidor busca proyectar el estilo de vida asociado a aquella marca, aunque no sea el suyo: "quiere adquirir el estatus que representan estas ropas y complementos pero a un precio, y con una calidad, mucho menores".

La empresa contraataca

En este sentido, es a los compradores a quien pretenden influir las organizaciones defensoras de las marcas. Para acabar con el problema de las falsificaciones, tratan de concienciar a la población para eliminar la demanda.

Básicamente lo que argumentan es que estas reproducciones afectan a puestos de trabajo y que perjudican económicamente a las empresas, aunque, de hecho, no es así del todo. El sector de las marcas de lujo, lejos de ver afectados sus ingresos, es uno de los pocos que ha crecido con la crisis y en poco más de dos años ha obtenido un 30% más de beneficios.

En el fondo, el objetivo es mantener la exclusividad, por eso cuentan con peritos que detectan las falsificaciones. Es entonces cuando el inspector jefe de delitos económicos de los Mossos de Esquadra, Antoni Mariscal, inicia la investigación: "no actuamos antes que se interponga la denuncia porque sabemos reconocer la autenticidad tan bien como las propias firmas".

Cortar de raíz

Creative Commons

A menudo, para acabar con un problema hay que buscarle una causa: ¿de dónde llega todo el género que los vendedores ambulantes pasean por Plaza Cataluña y el Puerto Olímpico? En general, las investigaciones de los Mossos apuntan a que las falsificaciones casi perfectas provienen de Asia y, en particular, de China y la India. Estas organizaciones internacionales son quienes acumulan más responsabilidad penal y, a la vez, las que menos las asumen.  

La historia de Amadou Bocar Sam saca a relucir una realidad que no se tiene en cuenta en todo este asunto: el actual presidente de la Coordinadora de Asociaciones de Senegaleses en Cataluña pasó seis años en trabajos precarios en Madrid para poder pagarse los estudios. Ahora, denuncia la criminalización a la que están sometidos: "hace unos años los inmigrantes hacíamos el trabajo que los españoles no querían. Ara sólo nos quedan actividades consideradas delictivas como recurso para sobrevivir. Sólo tenemos dos opciones: o recoger y vender chatarra o la venta ambulante".

La punta del iceberg 

Entre tanto, las noticias y vídeos sobre la violencia policial contra los senegaleses, nacionalidad que más abunda en este sector, son cada vez más frecuentes, aunque agentes de la Guardia Urbana de Barcelona como Daniel Rodríguez hablan de defensa propia -dejando de lado los casos de violencia extrema-: "antes las mafias fiaban la mercancía a los vendedores ambulantes y una vez vendida la pagaban. Desde que les requisamos los productos, las mafias les exigen que les paguen primero. Es por esto que se ponen violentos, porque les estamos quitando aquello que les da de comer".  

De enero a junio del 2013, el Ayuntamiento de Barcelona impuso más de 25.000 denuncias por compra y venta ilegal en espacios públicos. A pesar de eso, Amadou Bocar insiste en que los vendedores de estas falsificaciones ven esta actividad más como un plato de comida para ellos y sus familias que como un delito: "es una cadena en la que ellos son la parte más visible, pero no la que más se lucra. Sólo saben dónde conseguir el material a vender, pero no quién lo importa".

Un grano de arena

Este es otro ejemplo, como tantos otros, de que un pequeño gesto puede desencadenar un delito a gran escala. Es como un pez que se muerde la cola: si no dejamos de comprar falsificaciones, no se dejaran de fabricar. En consecuencia, nosotros somos una parte activa del delito, y esto es suficiente para que la parte sumergida del iceberg no se deshiele nunca. 

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Anna Elizalde

Reacias al e·commerce.

En los últimos años, parece que el mundo online ha avanzado a pasos agigantados. Toda pequeña, mediana y gran empresa, incluidas multinacionales, se han lanzado a este mundo sin ponerlo en duda, vistos los casos de gran éxito.

La vía online ha demostrado a lo largo de este período, que es capaz de dotar de mayor fuerza una marca, mejorando la relación con los consumidores, aumentando la interacción entre marca y cliente, etc.

Google Imágenes. E·commerce.

Y es que, lanzar una marca al mundo online puede favorecerla especialmente. Permite al usuario acceder más fácilmente a información corporativa de la marca en cuestión, contactar con su equipo corporativo y solventar dudas, estar al día de las últimas novedades sobre la marca, realizar compras online las 24 horas del día, evitar hacer colas y desplazarse, etc.

La compra de artículos y/o servicios vía online es uno de los recursos al cual han recurrido más frecuentemente las marcas en los últimos años. De hecho, hoy en día nos puede provocar hasta rabia y frustración querer adquirir un producto o contratar un servicio ofrecido por la marca X, y no poder llevar a cabo dicho acto.

En España, según datos de Kantar Worldpanel (Fuente: Abra Invest; El e·commerce de ropa está de moda y los inversores lo saben), la venta de moda online creció un 32% en 2013, y muchos inversores invirtieron en empresas de dicho sector, como El armario de la tele, financiado por Atresmedia (Antena 3). Eso se traduce en que se trata de un sector con gran potencial a nivel de e·commerce.

De hecho, varios estudios han demostrado que, entre los productos más consumidos por el segmento femenino de la población española, se encuentran: la ropa y calzado, los complementos y los productos de belleza; Éstos parecen ser los principales intereses de compra online de las mujeres españolas, aunque siempre hay excepciones.

Que una marca no disponga de shop online en su web, teniendo en cuenta la sociedad de consumo actual, es en cierto modo un “atraso” y puede incluso reducir el valor de dicha web, limitándose a ser un mero escaparate de productos al cual poder acceder desde cualquier lugar, mediante conexión a Internet. Algunos lo ven así, otros simplemente siquiera valoran de forma positiva o negativa que un website disponga de shop online, porque les “da igual” y no tienen interés en adquirir nada online porque “no les gusta/no se fían”, porque no podrían pagar nada de esa página web o porque pasan de “pagar el transporte” hasta su domicilio.

La gran mayoría de consumidores pero, ve muy positiva la incorporación del apartado “shop online o cesta” en una página web, ya que les aporta cierta tranquilidad por poder adquirir un producto, donde y cuando quieran.

Parece incluso obvio que toda marca tuviese que estar al 100% presente en el mercado online, sin embargo no es así.

Algunas marcas han decidido no estar presentes en el mundo online y es parte de su estrategia. Una shop online no puede sustituir, por ahora, la experiencia que se vive en un punto de venta. La exclusividad de ser atendido en una tienda de lujo o Premium no puede compararse con la fría compra online. El hecho de salir de una tienda con una bolsa corporativa de una marca de lujo es, para algunos, una sensación de satisfacción y felicidad.

Google Imágenes. Phoebe Philo

Phoebe Philo, creadora de Céline, según unas declaraciones en el Vogue Festival en Londres (Fuente: S Moda; El País) :  considera chic pasar desapercibida y “no aparecer en Google”, de ahí que la página web oficial de la marca no cuente con la opción de compra de sus productos.

La señora Philo, defensora de una postura conservadora, relativa a sentir la moda en primera persona, tocando y viendo en directo las piezas de una colección, para apreciar la riqueza de los materiales y su corte, sería contraria a las shop online.

Saber si una prenda de vestir te favorece o encaja perfectamente, sólo es posible yendo a una tienda física. Incluso un accesorio, como podría ser un bolso de mano, puede no ser en realidad lo que aparenta en una fotografía de una página web.

Ya sabemos que a día de hoy, toda web con shop online dedicada a la venta de ropa cuenta con su guía de tallas, para que cada mujer pueda comprobar si sus medidas van a corresponderse con una determinada talla. Aún así, nunca estaremos al 100% seguras de que X prenda vaya a sentarnos como un guante, aunque ya hayamos comprado antes en cierta marca. Por este motivo, uno de los atributos más valorados por los usuarios al comprar online, es la facilidad que se le ofrece al cliente para la devolución o cambio de un ítem.

A grandes rasgos, existen tres tipos de marcas en función de la disponibilidad de productos online:

1   · Las que venden TODO online: lo mismo que puede encontrarse en PV’s de la marca . Un ejemplo: Inditex, Mango o Grupo Cortefiel. Caso curioso el de Mango, que online ofrece determinados productos exclusivos, que no pueden encontrarse en tiendas. Este último caso resulta interesante, ya que traslada cierta exclusividad al mundo online, en contraposición a marcas de lujo que quieren seguir manteniendo la exclusividad en la venta offline.

2   · Las que venden PARTE de sus ítems online . Un ejemplo: Hermès. Vende solamente productos seleccionados a través de su página web, para que sus puntos de venta sigan resultado igual de atractivos e imponentes. ¡Menuda locura sería vender Birkin’s online!

3   · Las que NO venden online (¡Por ahora!) . Un ejemplo: Chanel o Céline. Hasta el momento, su avance ha sido la inclusión de los precios de los productos. Desde el punto de vista económico, las marcas que rechazan el e·commerce están dejando de lado un mercado potencial considerable.

Marcas como Louis Vuitton, Burberry, Saint Laurent, Mulberry, Marc Jacobs o Tiffany&Co., entre muchas otras, han apostado por el e·commerce; Se trata de una decisión personal de cada marca y de un modelo de negocio.

Google Imágenes. Tiffany&Co.

Mientras unas marcas, como las anteriores, han apostado por el e·commerce, otras se mantienen fieles a su afán por preservar la exclusividad de sus tiendas, los espacios que integran éstas, la atención que reciben los clientes, etc. Pero sobre todo por la experiencia única que se vive al realizar una compra en una tienda de lujo. 

Las marcas clasificadas como fast fashion, del tipo Inditex, Grupo Cortefiel o Mango, no pierden ningún atributo al abrirse al e·commerce, ya que lo que ofrecen en sus tiendas no es el concepto “lujo”, y por lo tanto, el shop online no estaría sustituyendo la compra del cliente en tienda ni la pérdida de la exclusividad, sino que el resultado es un incremento en el volumen de ventas.

Si lo que está de moda es tener shop online, entonces diferenciarse significa no tenerla. Si no tenemos shop online significa que nuestros clientes deberán desplazarse para poder adquirir nuestros productos, obteniendo la fantástica experiencia de vivir la marca, y eso nos hará especiales y exclusivos, porque supone que los productos de nuestra marca sólo podrán comprarse en nuestros puntos de venta oficiales. Además, desde el contacto directo con el cliente pueden transmitirse de forma más cercana e íntima los valores de la marca.

En conclusión, las marcas, la mayoría pertenecientes al sector lujo, que todavía no han apostado por el e·commerce tienen sus razones. Si no han dado el paso, seguramente sea porque hay una estrategia de diferenciación detrás y porque saben, por sus años de experiencia y know-how, que sus clientes fieles van a seguir yendo a sus puntos de venta oficiales, ya que no puede compararse esa experiencia con la pautada y fría compra online.

Carla Cerdá

LinkedIn: http://goo.gl/oPPzX3

El lujo se pinta en blanco y negro

A veces sólo hace falta un poco de ingenio y mucho talento para crear grandes obras de arte. Y para CJ Hendry, bolígrafos. Muchos bolígrafos.

Hace dos años dejó de lado los planos para centrarse de lleno en poner sobre el papel una de sus mayores pasiones: la moda. Sin embargo, y pese al abandono de los estudios, fue precisamente la arquitectura la que la inspiró a lanzarse de cabeza al arte. Fue allí donde perfeccionó su técnica y la precisión de las líneas rectas, además de conocer a su compañero inseparable de armas: el bolígrafo negro.

Su obsesión por la moda es de todo menos poco ambiciosa. En sus obras, CJ Hendry apuesta por las marcas de lujo y de la alta costura. Dibujos hiper realistas en blanco y negro y de gran tamaño que retratan obras de arte en el mundo de la moda, como el archiconocido bolso 2.55 de Chanel o un pañuelo de Hermès, del que la artista se confiesa especialmente orgullosa.

La paciencia es, sin duda, la virtud más preciada de la australiana, ya que realizar una sola de sus obras le puede llevar hasta 200 horas de trabajo. Y es que para encontrar el modelo adecuado, hace falta escoger un objeto y fotografiarlo desde diferentes ángulos y con diferente luz para dar con el ganador, aunque esto signifique apretar más de 100 veces el disparador de la cámara.

Después de aquí, al papel. Obras aparentemente simples pero cargadas de intención: para CJ Hendry sólo están sus cuadros y el espectador, como un duelo en medio del desierto. Dice que le gusta experimentar con las cualidades tonales del blanco y el negro porque comunican de manera mucho más directa y clara que determinados colores. De este modo, la obra es 100% ella misma, y el observador la ve como tal.

A pesar de ser muy activa en su cuenta de Instagram, no fue hasta septiembre de este año cuando hizo su primera exposición. Y de desconocida a estrella: antes de la inauguración, ya había vendido todas las obras que se exhibían a precios que llegaron a alcanzar los 10,000 dólares. Incluso llamó al mundo celebrity desde las antípodas: el rapero Kanye West ya le ha encargado su propia obra, nada menos que un billete de 100 dólares con su cara estampada.

Ahora, CJ Hendry trabaja exclusivamente con The Cool Hunter, con los que organizará cuatro exposiciones más a lo largo de los próximos doce meses. Estén seguros que desde aquí no perderemos detalle de ninguno de estos acontecimientos. Desde hoy, CJ tiene una nueva seguidora en su cuenta de Instagram. 

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Anna Elizalde

@elizaldeanna

Monograms

Es curioso ver cómo a uno le honran por todo lo alto mientras al otro le lavan cara y lo modifican tras 44 años. Por que de monogramas va el tema en las casas de marroquinería del LVMH. 

Nicolas Ghesquière y Delphine Arnault quieren que las famosas L y V de la enseña que comparte nombre con el holding de lujo celebren su 118 cumpleaños siendo homenajeadas por diseñadores y artistas de renombre. 

Bajo el título  El icono y los iconoclastas; Christian Louboutin, Cindy Sherman, Frank Ghery, Karl Lagerfeld, Marc Newson y Rei Kawakubo crearán un bolso o pieza de equipaje con la lona Monogram. Estas creaciones configurarán una colección única que estará disponible en tiendas selectas a mediados de octubre de este año.  

Sin emblargo, J. W. Anderson no estaba tan contento con la imagen gráfica de la casa de la cual es director creativo y ha decidido modernizar el logo y las cuatro L creadas por Vicente Vela allá en los setenta. 

El estudio M/M Paris, ha sido el encargado del lavado de cara de ambos logotipos (el nombre y el monograma), rebajando el grueso de los cuerpos y suavizado las serifas les ha conferido un aspecto mucho más moderno pero a su vez algo anodino. El diseño no es, en absoluto, malo pero no conecta con el imaginario tradicional y castizo de Loewe. 

El LVMH insiste en rejuvenecer la casa española de marroquinería, no obstante, desconectarla de su herencia puede, en mi modesta opinión, llevarles a crear una firma vacía de contenido.

Sílvia Marina

@sil_mri

Vivienne de Louis Vuitton

La combinación entre David Bowie y Louis Vuitton es ya de por sí atractiva. Después de 10 años en silencio, el cantante excéntrico aparece en la reciente campaña publicitaria de Louis Vuitton. Angelina Jolie, Andre Agassi, Sophia Coppola, Steffi Graf, Madonna, Michelle Williams, Muhammad Ali… Son algunos de los nombres de estrellas que ya han participado en sus campañas. Louis Vuitton y su estrategia de comunicación sorprende cada vez más.

Muchas marcas apuestan por las fashion movies: un género híbrido entre moda y cine. No son cortometrajes, ni anuncios, ni vídeos musicales, sino una mezcla de todos ellos. Otra estrategia de marketing, otro nuevo escenario de comunicación.

El mensaje que quiere transmitir la Maison Louis Vuitton con sus fashion movies es el valor de viajar con estilo, retener experiencias y trasladar las emociones física y emocionalmente.

Hace poco más de un mes que se estrenó el segundo capítulo de “L’invitation au voyage”. Está protagonizado, no solo por el señor Bowie, sino también por la modelo Arizona Muse (quien Anna Wintour la calificó de ser una modelo con rasgos de Vodianova y Evangelista). 

 

En este segundo capítulo de “L’invitation au voyage”, Arizona Muse encarna a una bella mujer que llega a Venecia y asiste a una fiesta en el que coincide con el señor Bowie promocionando su single “I’d rather be high”. Termina con una escena en la que ella saca una partitura de su bolso Vivienne. Suponemos que es la canción de Bowie. Una vez más, la conexión entre cine y moda es visible. Aquí os dejo el enlace:

 http://www.youtube.com/watch?v=WRPnpy3gzQE

Dirigida por Romain Gavras, conocido por haber realizado el polémico vídeo “Born Free” de la cantante M.I.A, o por su reciente campaña de publicidad para Dior Homme, no solo ha sabido combinar elegancia, seducción y belleza, sino que ha creado un mundo de fantasía y misterio.

“L’invitation au voyage” son sesenta segundos de imágenes sugerentes que contienen una gran carga de información y que trasladan el espectador a otra dimensión de lujo.

Esperemos que el tercer capítulo de esta historia sea igual o más suntuosa con protagonistas inspiradores. 

Dicho esto, pasemos a examinar al otro protagonista de esta película: el bolso Vivienne.

Si ya el famoso Speedy o el Alma son toda una leyenda y considerados bolsos icónicos, este podría ser perfectamente su sucesor.

Vivienne es un bolso minimalista, organizado con cuatro compartimentos, cuatro ranuras y un bolsillo que permiten que la mujer del siglo XXI lleve sus cosas lo más ordenadas posible. Con un aire clásico que recuerda al bolso Hermès Constance, se puede llevar colgado para un look más casual e incluso también para un look más sofisticado. Para aquellas que prefieran ser más discretas está disponible una versión Vivienne con cierre en S y para aquellas más “atrevidas” está el bolso con el cierre LV.

Mi descripción para este bolso se puede resumir en cuatro palabras: chic, clásico, atemporal y práctico, es decir, un éxito asegurado para la firma francesa. 

Como dijo Guglielmo Miani en una entrevista “el verdadero lujo es discreto, lleno de detalles y de materiales de calidad, así como la fabricación totalmente artesanal… pero, sobre todo, el verdadero lujo es la exclusividad”. Y es que, ¿qué hay más exclusivo que un bolso promocionado por el camaleón Bowie y la excelsa Muse? 

Mai Chujo

 @mai1691