Portadas de las revistas realizadas por los alumnos. Curso 2015-2016

       

Portadas de las cinco revistas realizadas por los alumnos del curso 2015-2016 para la asignatura 'La moda como contenido periodístico'.

Portadas de revistas realizadas por los alumnos. Curso 2014-2015

El papel ha muerto, ¡viva el papel!

Women’s Wear Daily ya no es daily, el ‘punto com’ se ha convertido en la principal fuente de información de las nuevas generaciones, y en cada número de Vogue aparecen casi tantas bloggers como modelos.

Desde hace unos años, sobre las redacciones de todo el mundo planea una pregunta: 

¿ H a  m u e r t o  e l  p a p e l ?

Un quiosquero de 1963 preocupado porque Internet acabará con el papel.

No será la abajo firmante la que responda a la pregunta en la que ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo, pero cientos de horas devorando pantallas, revistas y libros han acabado por convencerme de que sí, el papel ha muerto, pero sólo para resucitar al tercer día más fuerte que nunca.

Hace unos meses, amanecíamos con la noticia de que el diario decano de la información de moda estadounidense Women’s Wear Daily ya no publicará diariamente en papel. Fue la gota que colmo el vaso de los que creíamos en el futuro de un soporte que, en fin, no da  -al menos tanto- dinero.

Y es que, seamos justos, poca gente es tan fetichista del olor a tinta como para pagar por tener en soporte físico una información que, de todas todas, íbamos a acabar teniendo gratis, pocos aman tanto el olor a tinta como para guardar solo por coleccionismo algo que de todas maneras va a caducar en menos de veinticuatro horas.

Sin embargo, al ampliar un poco el foco, la realidad devuelve un mundo de la moda conquistado por las pantallas en el que, con todo, resulta que hay más papel que nunca.

En septiembre del año pasado, Vogue Italia publicaba, coincidiendo con su 50 aniversario, uno de los números más grandes que han caído en mis manos. Dos kilos de papel repartidos en 884 páginas (para los despistados, el mítico September Issue, tenía 840, y el del 120 aniversario de Vogue, el más grande hasta el momento, 916) y cincuenta modelos en una portada desplegable. Una revista de esas que no lees en la playa, ni en la cama. Una revista que tienes que leer sobre la mesa porque es demasiado pesada, y demasiado bonita, y que al terminarla ocupa más en la estantería que muchos libros. “No me imagino Vogue en un formato solo digital”, dijo por aquella época Franca Sozzani.

También pure players se han dejado seducir por el formato físico. Tavi Gevinson, aquella niña de catorce años que se sentaba junto a Anna Wintour en los front rows tapando con sus tocados la vista de otras periodistas especializadas, la primera que hizo sospechar que la moda había dado el salto a la web, ha sacado una revista en papel. Rookie, su revista online, publica cada año un yearbook con contenido exclusivo editado por la propia Gevinson.

Papel y más papel.

No hace falta recordar qué hizo Carine cuando dejó de ser la editora de Vogue Paris. 

Por no mencionar maravillas como The Gentlewoman, Self Service, System,... que, si bien dirigidas a un público más minoritario, han surgido en pleno boom digital, y ahí siguen. 

En plena ‘crisis del papel’ llegaron también Forbes y Harper’s Bazaar a España (gracias, Andrés Rodríguez y cía.).

Y por el camino casi me dejo el ejemplo más paradigmático de todos.

En la primavera de 2012, Style.com -la razón por la que una querida amiga sabe decir casi con los ojos cerrados de qué firma es, a qué temporada corresponde y, si me apuras, qué modelo llevaba en la pasarela casi cualquier prenda que le pongas delante- publicaba  su primera edición en papel.

Una revista maravillosa, sin claims ni ganchos en portada, sólo el nombre, y una fotografía que daban ganas de enmarcar y, en el interior, contenidos para alargar la lectura durante meses.

Una publicación semestral que, tan sólo dos años después, llegaba a su fin. 

A finales de abril, WWD anunciaba que Condé Nast convertirá Style.com en una plataforma de ecommerce. Y el círculo, de algún modo, se cierra. Leticia tenía razón. Las revistas se van a dividir entre libros joya, publicaciones (caras) que guardar y admirar, y catálogos. En el caso de Style.com, acabó por imponerse lo último.

Iria Pérez Gestal

Revistas de los alumnos del curso 2013-14

El futuro de las revistas de moda

Hace unas semanas entrevisté a Estel Vilaseca y a Carlos Moreno, directora y subdirector de Itfashion.com. Después de conversar un buen rato, estos días me pregunto: ¿cuál es el futuro de las revistas de moda en papel?

No cabe duda de que la experiencia de abrir una revista de moda, sentir el olor de esas páginas y encontrar, a veces, muestras de perfume, es algo que Internet no puede darnos.

Tanto Estel como Carlos afirmaron que las revistas en papel no desaparecerán, pero sí cabe la posibilidad de que se conviertan en objetos exclusivos para un círculo más exquisito.  

Hace unas décadas, la única ventana para poder recibir noticias del mundo de la moda era comprar una revista de moda impresa. Hoy, Internet es la salida más barata. Estel sabía perfectamente que iba a ser el futuro y apostó porque su revista fuera exclusivamente en línea.

Vivimos en una era completamente digital. Usamos nuestros smartphones no solo para estar conectados, sino para comprar, ver desfiles de moda, leer noticias, etc. Y los números no engañan. Cada vez más los lectores de estas revistas se están pasando al bando digital.

Si analizamos el presente, muchas de nosotras (por no decir todas) seguro que leemos las revistas (y hasta el periódico) en Internet. Las revistas de modas impresas no están obsoletas, pero es importante conectarlas con el mundo digital. Ahora los lectores valoran otras cosas y están migrando a las pantallas; aunque por el momento, a las del ordenador. Internet está transformando la manera de cómo se crea y se consume el contenido de moda. Con el boom de las Tablets y los iPads, pensé que el futuro ya estaba determinado. Sin embargo, personalmente no estoy muy convencida de que esté funcionando bien. Como dice Carlos “El problema es que intentan trasladar la revista impresa a una Tablet o iPad y eso es un error, porque el hecho de plasmar una revista tal cual hace que su lectura sea visualmente peor. Lo que es necesario para que esto funcione es adaptar la revista impresa a otro formato. El formato digital”. Estel coincide con Carlos y para ella la solución sería “Encontrar la fórmula de crear un formato digital que sea mejor que el papel. El error está en trasladarlo como si fuese un .pdf”. 

De lo que no hay duda es que la moda es visual. Y como dice Estel “Las revistas de moda no van a desaparecer. Se van a convertir en algo más exclusivo. A lo mejor, dentro de cien años. Al igual que tienes un cuadro renacentista, tendrás una revista súper exclusiva con un papel especial. La revista como objeto no es sustituible con la revista online. Yo creo que son medios y formatos diferentes. También he visto híbridos.” Híbridos como es el caso de la revista independiente Because y su aplicación Fashion Scan, que reconoce visualmente algo en la página impresa y que te ofrece contenido extra para tu móvil o iPad.

 

Que las revistas digitales tengan un cierto protagonismo hoy no quiere decir que vayamos a dejar de comprar alguna vez una revista en papel. Simplemente, evolucionarán. Y como dijo Javier Pascual del Olmo, hace unos días, en Vogue España “Sí, puede haber un buen futuro para las revistas”.

Mai Chujo

@mai1691

FLIPBOARD: LA REVISTA 3.0

Flipboard es una de las redes sociales que va a dar que hablar.  Esta app lectora de feeds disponible para android, ipad e iphone recoge el contenido de los medios y redes sociales (Twitter y Facebook) y otros sitios web y lo presenta en formato de revista.

Esta aplicación administra variados contenidos que son separados por categorías con el fin de filtrar la información al lector. El usuario elegirá lo que quiere ver a partir de una pequeña lista de preferencias. Los contenidos son: Lo más popular de la semana, Noticias, Negocios, Audio, Video, Fotografía y Diseño, Viajes, Moda y Estilo entre otros.

Ejemplos de la revista Fashion now realizada en Flipboard.

La información crea una especie de libro de recortes de prensa a modo de clipping o extracto de artículos de terceros que resultan de interés.

 

Recientemente, y tras la actualización (2.0) Flipboard ha desarrollado una nueva manera de consumir contenidos, convirtiendo a los usuarios en editores y permitiéndoles organizarlos en revistas que pueden compartirse a través de otras redes sociales o por correo electrónico.

Una de las características más atractivas es la facilidad con la que se puede compartir el contenido, hecho que hace que se viralice y que otras personas con intereses afines tengan accesos a ella, pudiendo subscribirse para acceder a futuras actualizaciones. Además, también permite realizar monográficos sobre temas específicos  o fanzines.  

Desde su creación en 2010 por Michael McCue, la aplicación gratuita no ha hecho más que crecer. Y parece que a sus más de 53.000 usuarios les gustan las posibilidades que ofrece, ya que desde que está disponible Flipboard 2.0, se han realizado más de 500.000 revistas y se han ojeado más de 6 billones de páginas de contenidos al mes.

La plataforma ya supera con creces a Google reader, que aparte de que desaparecerá en julio, únicamente permite compartir artículos o posts enviados de uno en uno.

Marcas y editores ya están aprovechando las ventajas que ofrece esta plataforma para la distribución de contenidos y de fidelización.  De hecho, diversos grupos editoriales están presentes, y aunque en Flipboard únicamente se encuentra un resumen de los contenidos que ofrecen diversas publicaciones en su versión impresa o digital, sirven como gancho para conseguir que muchos usuarios acaben comprando la publicación o visitando su sitio web.

Levi’s ha sido la marca pionera en colaborar con Flipboard creando una tienda de ropa móvil con diseño de revista. La marca muestra noticias relacionadas a la vez que permite ver y comprar sus productos.  Y Etsy, el portal de venta de objetos hechos a mano o vintage, también colabora con la app y permite comprar a través de ella.

Iremos viendo si otras marcas se van animando a estar presentes donde se encuentra su target y esperemos que no lleguen tarde.

Esther Mestre

 

 



 

Warning! Excessive viewing of photoshopped images may turn you into a freakshow.

En 1987, Thomas Knoll, un estudiante de doctorado en la Universidad de Michigan, comenzó a escribir un programa sobre su Macintosh Plus para enseñar imágenes de escala gris en una pantalla monocroma. Juntos con su hermano ellos lo desarrollaron en un programa de edición de imágenes, que llamaron PhotoShop (taller de fotos). Los hermanos demostraron el programa a ingenieros de Apple y Adobe y en septiembre de 1988 Adobe compró la licencia para distribuirlo. En 1990 Photoshop 1.0 (somos ahora en 5.5) fue exclusivamente lanzado por Macintosh.

Además de las herramientas para cortar, pintar, mesurar y mecanografiar, estaba igualmente disponible una paleta para retocar fotos. Conocido como herramientas de clonar, borrar, quemar, esquivar, tiznar y difuminar, esta posibilidad para adaptar, retocar y manipular las fotos pronto se hizo un negocio próspero.  El Señor Knoll no sabía lo que había hecho a la sociedad; justo como el Doctor Frankenstein - había creado un monstruo.

30 minutos de trabajo que resultan en autoconfianza baja?

Si opinas que esta historia no te afecta directamente, piensa de nuevo! Photoshop no sólo da a profesionales creativos una posibilidad de realizar sus visiones, PhotoShop también está en tu vida diaria. De hecho es tan omnipresente, que ni lo damos cuenta. Las fotos retocadas se han hecho como una costumbre a nosotros; algo que no lo notamos. Desde luego en algún sitio en nuestro cerebro la información es almacenada que esta imagen ha sido ajustado de algún modo, pero el cuánto ha sido manipulado, no puedes imaginarte.

Como Photoshop puede convertir fotos en imágenes irreales

Las piernas son hechas más largas, cinturas más delgadas y pechos más grande, hasta que volcamos (virtualmente). La cara "corriente" se ha hecho un alien; narices diminutas, ojos enormes (con pestañas tan largas como los de camellos) y una piel perfectamente uniforme. Nos parecen imágenes completamente normales en la vida diaria. ¡El producto bruto, conocido como el cuerpo humano, o la foto, sufre tantos cambios antes de ir a los medios de comunicación, esto ni existe! Miramos imágenes totalmente ficticias y no nos damos cuenta que  los modelos que imitamos son inventados. La marca Dove ha hecho un maravilloso vídeo corto sobre ello, que puedes mirar aquí.

¿Quieres una piel sin poros como las mujeres asombrosas de Clarins?

Este producto se llama Ilusión. Muy adecuado.

Te asfixiarías en un minuto si tu cuerpo no tuviera poros. Además la simetría en una cara parece completamente surrealista (refleja tu cara con un espejo y aun no te reconocerás). Y otra cosa; ¡un adulto no tiene las proporciones de cara de un bebé, dónde la parte de ojo-y-frente sube la mitad de la cara entera!

¿Verdadero, pero qué hay de nuevo? Bien, mis preocupaciones se aplican a la parte de la población que no descubre estas imágenes como irreales. Sí, estas imágenes sirven sobre todo niños y adolescentes como modelo, desarrollando una autopercepción deformada y un amor propio bajo, porque sus objetivos son, pues simplemente inalcanzables. ¿Pero en cuanto a los miles de las mujeres adultas que ejercen un peregrinaje de una cirugía al siguiente, para parecer a … una persona imaginaria? Apretar, aclarar, iluminar; ¿cuánto tiempo nos toma esto para ver que las herramientas de Photoshop se han hecho realidad gracias a la tecnología moderna? Lociones, tratamientos y cirugía nos engañan en el pensamiento que podemos cambiar todo que no nos gusta sobre nuestro cuerpo. Pero no hay ningún “botón-deshacer" en la vida real.

Si seguimos este “deseo de una nariz perfecta, y mientras que ya estamos podemos también hacer la cirugía de los pechos, que queríamos desde tanto tiempo”, comenzaremos a mirar todas lo mismo. (mira aqui el video "El cuerpo de las mujeres")

De qué tenemos miedo? ¿Qué ocultamos? ¿Desde cuándo se ha hecho débil tener arrugas? ¡Vivir la vida significa que pasaremos por ella con todo lo que esto aporta! Y esto implica que exteriorices emociones, que te hacen mover tus músculos y lógicamente hacen tu piel obtener arrugas.

¿No te gusta? ¡Toma la herramienta - borrador!

Imagínate todos tus álbumes de fotos, lleno de fotos en las cuales no envejeces. Horripilante.

Esto tiene que pararse en algún momento, no? ¿Y dónde queda " la preciosa manera de vivir " que puede hacernos parecer absolutamente hermosas en todas las edades? ¿Recuerda… beber 2 litros de agua al día, comer sano, hacer deporte, no fumar, y evitar el sol? ¿Te suena?

¿Por qué nadie de mi edad me cree que la exposición de sol sin protección es el factor número 1 para el envejecimiento prematuro de la piel?

¡Cuántas veces tengo que repetir que poniendo la protección solar a diario asegurará una piel luminosa durante mucho tiempo! A menos que quieras gastar el dinero en lociones de Clinique que supuestamente quitan tus manchas envejecidas. Como dije que no hay "deshacer", que te hará parecer naturalmente joven otra vez.

¿ A dónde puede ir esto? ¿Qué podemos hacer sobre esto? Seguramente hay organizaciones que luchan contra esto tipo de brujería y hubo discusiones sobre poner la advertencia de etiquetas sobre imágenes retocadas. ¿Si el alcohol y cigarrillos llevan etiquetas que advierten sobre problemas de salud, por qué no Photoshop debería llevarlos? Si esto puede impedir a una chica que no se caya en depresión, un trastorno alimentar o en una autoconfianza fatal para toda su vida, ya es un triunfo.

Por favor, no seas víctima de Photoshop. Ámate a ti misma.

Por Rosi Muller
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Revistas alumnos 2008-2009

Portadas y editoriales de moda de las revistas realizadas por los alumnos del curso 2008-2009.

Mago_zines

Partiendo de la base que las revistas o todo aquello del cuál se pueda palpar, tocar y leer, son publicaciones de hoy, de ayer, y de siempre; con hojas impresas de letras y un contenido (más o menos interesante) que, hoy en día, va cogido de la mano del termino vintage.

Por supuesto, hay nuevas ediciones en cada medio y están al corriente de todas las novedades digitales. Evidentemente, no se puede decir que la Marie Claire de este ultimo mes es un objeto vintage pero sí lo constituye su forma, su edad en cuanto a publicaciones y su método rudimentario como es el papel y la tinta. Por decirlo de algún modo, las revistas y los demás medios palpables están sobreviviendo a nuestro siglo digital. Tiemblan y tiemblan sus hojas aunque, por mucho que se opongan, siguen resistiendo con éxito. Un claro ejemplo son los libros, que con la aparición del i-pad casi se extinguen. La verdad que hay cierta incertidumbre en cuanto a abolición de todas estas publicaciones pero también cierta esperanza de que esto no suceda nunca.

Volviendo pues, los magacínes son un objeto de culto, de anticuario. Pues su temprano nacimiento circula entre los 1663 y 1668. Y sin embargo son aún en nuestros días, un elemento de comunicación, marketing y publicidad.

Las revistas de especialización en moda y no "femeninas", como bien dice Isabel Menéndez, experta y consultora en género, no son revistas "femeninas" son "especializadas". En este caso de moda que cada vez se les exige más en cuanto a creatividad. Se ofrece elementos diferentes que otras no ofrecen, destacan su ideología y son fieles a su identidad de marca. Todo para avanzar y poder ofrecer un abanico de posibilidades tanto en formato "vintage" (físicamente) o en formato digital. Casi todas los magacíns, zines, fanzines, bla bla bla (por no decir todos) se divulgan digitalmente a través de su web oficial (método de comercialización imprescindible hoy). A veces...en muchos casos...cada vez más... el negocio esta dentro de la pantalla del ordenador; que si bien la televisión ha sido llamada la "caja tonta" el ordenador se ha convertido en "el negocio del escaparate mundial".

Las revistas más puestas en el sector se rigen por sus publicaciones físicas pero demuestran que digitalmente tiene mucho que decir.

Self Service no es una simple revista de moda. Se podría comparar con Purple Magazine pero va más allá. Mientras que Purple es más moda, más provocación, más rebeldía. Self Service es más conceptual, más artista, más ambigua; sin dejar de ser moda y tendenciera, está claro.

Las características que la hacen más única, por supuesto, es la portada que es encuadernada con tapas de libro duro; cada publicación es de coleccionista. El interior siempre con fotografías impactantes e impecables, transgresores estilismos, perfeccionismo en diseño y maquetación. Además de contenido sumamente minimalista, técnicos vocablos del gremio, editoriales de moda conceptuales con formato artístico/contemporáneo. Otra de sus bazas es lo difícil que es de encontrar, cosa que la hace aún más especial. La puedes encontrar en Barcelona en muy pocos quioscos. Hay dos dónde está localizada: en la Rambla y en la calle Pau Claris. Tambiéncomo punto alternativo, en el grocery de Bedford Avenue, en Williamsburg, NY , muy cool.

En su página web, su blog, acorde con su identidad de marca, no pueden faltar pequeños detalles que tienen poder. Es por ejemplo un pionero detalle sus mini cortos (haciendo un poco de referencia al post de Miriam Barrera de los fashion films:http://sichanellevantaralacabeza.blogspot.com.es/2012/04/fashion-films-la-moda-es-imagen-en.html pero diferente, más cortos aún). En este caso es a modo de stop-motion secuenciando los momentos más in de los shottings de las editoriales de moda. Son loops (palabra que se utiliza en la música, cuando un sonido se repite reiteradamente) que juegan con la reiteración repetida muchas veces de la imagen. Seleccionan el momento y un movimiento y lo transforman en una mini secuencia; editados muchos con i-pad. Finalmente aportan una información visual más amplia en la editorial de moda que va adjunto al blog o a la revista on-line como suplemento de una imagen congelada: la imagen en movimiento. C'est magnifique!

issue n°35 iPad edition Arizona Muse directed by Alasdair McLellan. Styling by Suzanne Koller.from Self Service Magazine on Vimeo. 

Klara Privat

Marzo 2012

CARINE ROITFELD LANZARÁ PRÓXIMAMENTE SU PROPIA REVISTA

Carine Roitfeld, la ex editora de Vogue Paris está imparable. Desde su salida de la revista ha renacido como una marca imbatible y muy reconocible. 
Ha lanzado su libro Irreverent en homenaje a su trabajo en Vogue, ha protagonizado campañas de Chanel, Givenchy y Max Mara, ha sido editora invitada de V Magazine y ya ha confirmado ella misma que va a  publicar su propia revista. Será una biblia bianual de la moda cuyo nombre epónimo se rumorea por razones evidentes. Lo que está claro que en dicha revista se respirará una mezcla de elegancia, provocación y libertad característico de la propia editora. Para ello habrá que ser paciente y esperar al próximo mes de Septiembre.

María José Vilaire

Siguiendo a Brodovitch

El pasado martes 7 de febrero pudimos contar en clase con la presencia de Joan Manel Jubany, maquetista en la revista Woman, que nos hizo ver una historia del fotoperiodismo y dirección del arte que di solito desconocemos. La historia de “los grandes”, que Jubany empezó con Brodovitch, fue el hilo conductor de la sesión. Nos centraremos también aquí en Brodovitch intentando ir más allá en el mundo del periodismo: ¿quién hay detrás de este arte que cambia a gran velocidad?

Alexey Brodovitch (1896-1971) nació en Rusia aunque ya de joven se instaló en París, lugar que marcó profundamente su carrera. Los primeros años 20 que vivió en París, años en que la ciudad era el centro de las vanguardias artísticas, Brodovitch bebió de toda la inspiración que le era cercana.

Con su formación y contaminado por el arte parisino, viajó a Nueva York, convirtiéndose así en difusor del arte europeo en Estados Unidos. Brassai, Man Ray, Hiro, Henri Cartier-Bresson o Irving Penn fueron algunos de sus colaboradores, hecho que nos muestra su gran capacidad para promocionar a estos grandes artistas, para escoger lo mejor de entre lo bueno.

¿Qué caracteriza a Brodovitch? Si se convirtió en un gran maestro y director de arte, además de diseñador y fotógrafo, no fue sólo por su capacidad de difusión de artistas geniales. El método de trabajo característico de Brodovitch marcó un estilo, creó sus propias reglas.

- El uso del blanco. Esta fue una de sus grandes marcas de personalidad. Algunos lo han interpretado como una añoranza del paisaje ruso, de los orígenes del creador, pero es cierto que el blanco es el color que lo define: páginas limpias, claras, sin saturación de contenido, muy visuales, muy sugerentes…

- Efecto espejo. Al contrario de lo que se había hecho hasta entonces, Brodovitch empieza a maquetar a partir de la fotografía: inventa un nuevo mundo en cada artículo donde transmitir es lo más importante.

- Más allá de la fotografía. Un nuevo enfoque a la fotografía, una nueva visión. Pero ¿cómo ir más allá de la fotografía misma sin salir de ella? Algunos ejemplos son por ejemplo las fotos quemadas, para representar las tonalidades de una temporada, o un nuevo formato de imagen: imágenes a sangre, sin dejar borde blanco en el papel.

- Visión cinematográfica. El ritmo, la variedad, y la sorpresa serán tres factores claves para Brodovitch, que entendió la revista con una visión cinematográfica.

Un estilo elegante, con una gran simplicidad y austeridad, éste sería el mensaje de Brodovitch. Como director de arte que ejerció también de pedagogo, transmitió sus conocimientos y su sensibilidad a sus alumnos, y fue de gran inspiración para muchos otros jóvenes artistas. Su trabajo más significativo fue en la revista Harper’s Bazaar en unos años 50 en que hasta la gran Vogue se inspiraba en ella.

Así que la historia de uno de los primeros y más influyentes directores de arte, se basa en la observación de los artistas de su época, de aprender de su alrededor, de su gran imaginación y sensibilidad, y se convierte en un referente a seguir. 

Pero la pregunta es, ¿Deberíamos seguirlo a él o a su método? Según Joan Manel Jubany, a pesar de tener a nuestro alcance grandes libros de grandes diseñadores, no hay nada mejor que salir a la calle, ver todas las exposiciones que podamos, e impregnarnos del arte que nos rodea. ¡Los grandes serán para contemplarlos…!

Algunas de sus producciones:

Natalia Gutierrez Sans

La revista femenina de Al Qaeda

Aunque el titular de este post pueda resultar casi de broma, irreal o surrealista, es así de cierto. Al Qaeda ha sacado al mercado su propia revista femenina. Escrita por mujeres y de momento, solo disponible en versión on-line.

Bajo el nombre Al Shamikha, (en castellano, Mujer Majestuosa) las treinta páginas del primer número incluyen notas dedicadas a rituales de belleza y cuidados de la piel, consejos para casar se con un mujaidin y como llevar a cabo atentados suicidad. Además, esta primera edición incluye varias entrevistas a esposas de mártires que lanzaron ataques suicidas.

Imagen de la portada del primer número de la publicación. 

Según el editor de la publicación, Saleh Youssef, el objetivo de Al Shamikha es el de educar a las mujeres e involucrarlas en la guerra contra los enemigos del Islam. 

Por el momento no han surgido muchas críticas referentes a la publicación, pero quien si se ha pronunciado ha sido James Brandon, el portavoz del “think tank” antiextremista de Gran Bretaña, Quilliam, que ha calificado la publicación como la versión jihadista de Cosmopolitan.

A mi parecer, la calificación que Brandon ha otorgado a esta publicación es del todo cierta. Y a partir de la poco información de que dispongo sobre el tema, considero que puede establecerse un paralelismo entre los temas de ambas publicaciones, adaptados, claro está, a los ideales que toda mujer debería aspirar.

Laura Rotger

¿Objetividad o cruce de intereses?

La salida de Carine Roitfeld de Vogue Paris y el nombramiento de Emmanuelle Alt, su alumna mas aventajada, como nueva directora de la cabecera francesa, me ha despertado curiosidad y perplejidad a partes iguales. Polémicas a un lado, llama poderosamente la atención el cruce de intereses y favoritismos presentes en este caso. Es cierto que, en algunos momentos, el mal periodismo es clientelismo y subjetividad, pero en esas ocasiones, los tratos de favor tratan de ocultarse y que no trasciendan a la esfera pública. ¿Por qué no en este caso?

  Me explicare mejor. Resulta que Carine, que después de casi diez años como directora de Vogue Paris ha revelado que tiene "alma de freelance", le daba aires a esa necesidad de trabajar por su cuenta siendo asesora de algunas marcas de ropa -relación negada convenientemente por la protagonista en los últimos tiempos-. Esta "relación" le causo más de un quebradero de cabeza a Vogue Paris cuando un enfadadísimo Nicolas Ghesquière le negó la invitación a Roitfeld y su equipo para su desfile de otoño / invierno 2010. Al parecer, la cabeza visible de Balenciaga se sentía algo molesto porque la marca Max Mara había sacado un abrigo con un sospechoso parecido a uno de los suyos. El abrigo, al que llamaremos “el abrigo clonado”, pertenecía a una colección a la que había accedido un círculo muy reducido de personas, entre ellos, una Carine que, al parecer, tenia tratos con Max Mara. Para Ghesquière fue algo como "blanco y en botella". 

Sea como sea, Carine es historia en Vogue Paris.  El problema es que no se sabe si los responsables de Conde Nast Francia quieren volver a tropezar en la misma piedra: la nueva directora es consultora -reconocida en este caso- de marcas como Balmain, Isabel Marant -a la que ha mimetizado, literalmente, con la anterior- o Gucci. ¿Renunciará Alt al sobresueldo que le ingresan estas marcas o apostará por ellas en la revista?

En definitiva... ¿objetividad o cruce de intereses?

Eva Navarro

Emmanuelle Alt nueva directora de Vogue Paris

Como muchos ya sabréis, Carine Roitfeld anunció hace unos días que dejaba su puesto tras diez años como editora general de Vogue Paris para dedicarse a sus proyectos personales. Muchos nombres se barajaban y se especulaban (como Tom Ford o Anna de lo Russo) para ocupar uno de los sitios más deseados del mundo de la moda. Y finalmente, el pasado viernes, el director de Condé Nast anunciaba el nombre de la persona que sustituirá a Carine: Emmanuelle Alt.

                                                                                     

     

     

La heredera del trono lleva desde el 2001 en la revista francesa, además de haber sido la mano derecha de Roitfeld. Las podíamos ver juntas en los front-rows de las semanas de la moda dónde Alt se transformó también en un indispensable durante estos actos.

                                                                          

                                    Carine Roitfeld & Emmanuelle Alt                                      

Es la perfecta embajadora del estilo sexy y desenfadado, su estilo fiel al street style, con sus pantalones estrechos, blazers, camisetas básicas, cazadoras, las hombreras Balmain y botas siempre con tacón, son clásicos en sus apariciones públicas más bien como cuestión de uniforme.

Emmanuelle Alt

A partir del 1 de febrero, Alt se sentará en su nuevo escritorio y trabajará conjuntamente con Olivier  Lalanne, editor de Vogue Paris y que dirigirá Vogue Hommes International.

Muchas personas opinan que Emmanuelle es la única para este puesto en Vogue Paris y la única capaz de mantener el estilo y la línea de la revista que estaba bajo la mano de Carine.

Jessica Laspalas