¡ Atención, el diseño de vestuario cuenta!

                      SONIA GRANDE

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Aprovechando que este 8 de Abril se estrena la nueva película de Almodóvar, Julieta, bajo el diseño de vestuario de Sonia Grande, hoy reconocida diseñadora de vestuario con muchos títulos famosos a su espalda, se hablará de un trabajo y talento creativo que pasa desapercibido con demasiada frecuencia.

Sí, quizás los más observadores lo hagan, los entendidos en el tema también, los detallistas, puede... pero sigue sin ser la mayoría.

Una buena película es un todo, un gran equipo por parte de cada departamento, coordinación, mucho trabajo, la comuniciación de todos, y mucha conexión entre cada una de las partes.
La misma Sonia Grande, ganadora de un premio Goya en 1999 por “La niña de tus ojos” de Fernando Trueba, comento en una entrevista hecha para RTVE.es que la propia creatividad del autor la que tiene que ajustarse a las exigencias del guión, ya que el vestuario debe acompañar a la narrativa de la historia y al drama vivido por todos los personajes.

   

La niña de tus ojos de Fernando Trueba

Para ello se deben tomar referencias, entender a a los personajes, estar en plena sintonía con los espacio tanto internos como geográficos, mantener al director al corriente, contar con sus ideas, y sobretodo, con el estilo de este, para seguir con el complejo proceso del vestuario.

Julieta tiene su base en la potencia de los personajes femeninos, un tema bien sabido por Pedro Almodóvar quien se caracteriza fácilmente por la popularidad ganado con este tipo de temas.
Un drama que nos transporta desde los años 80 a la actualidad, la vida de una misma mujer, Julieta, desde sus años más dorados protragonizada por Adriana Ugarte, a la decadencia de ellos y de su vida en general, dónde es Emma Suarez la que protagoniza esta versión del mismo personaje principal.

La película cuenta también con las actuaciones de Michelle Jenner, Daniel Graro o Rosy de Palma.

En esta ocasión Grande ha contado con firmas como Dior, Céline, e incluso el diseñador español David Delfín, quien hace un cameo en esta ocasión en la película.
Colores fuertes y altos contrastes son los elegidos para mantener la armonía de la personalidad presente en todos los films del director y su gusto por cuidar todos los detalles que componen sus obras.

Julieta de Alejandro Almodóvar

La diseñadora ha trabajado también para Alejandro Amenábar, Icíar Bollaín, José Luis Cuerda e incluso en cuatro de las películas de Woody Allen 'Vicky Cristina Barcelona', 'Midnight in Paris', 'A Roma con amor', y la última, ambientada en los años 20 y una de mis preferidas en cuanto a lo que vestuario se refiere, 'Magia a la luz de la Luna'.

Esta última es un claro ejemplo de moda vintage, muchos de todos los trajes aparecidos, casi 3000, son piezas de coleccionista, prendas confeccionadas por la diseñadora misma a partir de telas de principios de siglo, rescatadas de anticuarios o incluso de un mercadillo, esta pieza en cuestión fue restaurada en París, se trata de la capa que el actor Colin Firth lleva a principios de la película vestido de mago, ya que Grande afirmo que los vestidos originales son las únicas capaces de dotar a la ambientación de una energía adecuada a la película.

La acción pasa en la Costa Azul Francesa, lugar frecuentado por adinerados y una de las claves para esta diferenciación así como por el tipo de profesión, es el contraste existente entre los personajes y los colores con los que visten.
Mientras que Emma Stone, vidente, va vestida siempre con blancos, cremas, o colores pastel, Colin Firth o Simon McBuerney, profesionales, van vestidos con la elegancia dotada de los colores oscuros.

Para el vestuario de esta película la diseñadora se inspiró en las fotografías de Jacques Henru Lartigue y Edward Steichen, y para los sombreros que luce la actriz se tomo como referencia los retratos de Leo Gestel.

Magia a la luz de la luna de Woody Allen

Aún así, una de las obras a las Grande más tiene cariño es a 'Los Otros' de Amenábar, entre los dos artistas se entienden y respetan la mentalidad creativa del otro sin interferir, al contrario, creando un vínculo entre uno y otro. En el caso de este film todo fue diseñado con reseñas de la sociedad inglesa de los años 40.

El caso de Sonia Grande es uno entre muchos del laborioso trabajo que hacen los diseñadores de moda, en España tenemos un gran potencial en ello y es una pena que al mirar una película y hablar de lo buena que es, no seamos capaces de reparar en cada uno de los elementos que la componen, sin embargo, tal y como la la artista ha declarado “España está muy mal, hay mucho talento pero no hay dinero para producir”. Una pena.

Fuentes: RTVE.es, IMDB, S Moda, El pais.


- Patts Pérez Zoroa

Los enfants terribles de la 080

Krizia Robustella

Luces, cámara… y a desfilar. Como cada año, Barcelona ha vivido una semana entre focos con su evento de moda más importante. En la 080 confluyen marcas de todos los tipos y condiciones, y reúne a veteranos como Custo y Sita Murt con nuevos, y sobre todo jóvenes, talentos.

Caras que repiten, y que siempre vuelven, que en esta edición se han mezclado con las novedades, representadas, entre otros, por Rita Row. Estas dos barcelonesas, que lanzaron su marca hace menos de dos años, apuestan por la creación íntegra de sus colecciones en talleres locales, por lo que vieron en la 080 la oportunidad perfecta para “desfilar en casa”.

WOW (Widows of Woodland) cuenta la historia de dos viudas que dejan la ciudad para refugiarse en la tranquilidad de las montañas noruegas y recordar el estilo de toda una vida. Con sus cómodas prendas oversize y sus vestidos camiseros, los tejidos actuaban de espejo de estos paisajes rupestres. Entre sus imprescindibles, no han faltado las mezclas de colores ocres, grises y azules, los estampados florales y el uso predominante del punto, la lana y el tricot XXL. Y como ahora la arruga está de moda, nada mejor para inaugurar un desfile con éxito que las dos viudas de su historia en carne y hueso.

Prendas oversize y vestidos camiseros con predominio del punto, la lana y el tricot

Con su vestuario, Rita Row ha retrocedido a los tiempos de antaño, y lo curioso de ello es la paradoja que esconde: ¿cómo una marca joven, con mucho camino para explorar, para innovar, para crear cosas nuevas y descabelladas, se ciñe a la tradición y a lo antiguo? Una idea que, de hecho, define bastante bien el aire que han tomado algunos desfiles.

La 080 es una oportunidad para aquellas nuevas caras que quieren hacerse un sitio al lado de los más grandes. Como ciudad,Barcelona es una cantera de enorme talento. Y es que el espíritu joven es lo que tiene: si las marcas consolidadas muestran también un estilo consolidado, que, en su línea, les ha dado la imagen y el prestigio que ahora merecen, los jóvenes están al inicio del recorrido, en el que todos los experimentos son posibles. Sorprendentemente, la pasarela se ha convertido en un ring de combate, una lucha de opuestos de lo más variada que ha enfrentado conceptos totalmente antagónicos. El clasicismo y la deconstrucción, los neutros y la explosión de colores, la luz y la oscuridad, el pragmatismo y lo conceptual… Una semana en la que ha habido para todos los gustos.

Krizia minimiza su agresividad con rosas y azules pastel

Desde los pasamontañas en su colección Miami Riot, Krizia Robustella ha minimizado su agresividad presentando una colección con un aire ñoño e infantil inspirada en los Osos Amorosos. Con sus rosas y azules pastel y sus corazones, la pasarela se ha convertido en una suerte de parque infantil que llamaba a despertar nuestro niño interior. A pesar de eso, no todo iban a ser besos y arcoiris, ya que Krizia no ha olvidado sus señas de identidad añadiendo un toque hip-hopero a sus looks con chandals, ropas holgadas, gorras y pantalones caídos. Toda una declaración de intenciones.

Pablo Erroz apuesta por el aire clásico. Lanas, tonos tierras, camel y azul navy

Entre los principiantes que han querido parecerse a los “mayores”, hemos encontrado al inaugurador de esta edición, Pablo Erroz. Siguiendo en la línea de Rita Row, sus diseños han presentado un aire clásico en el que han predominado las lanas y los tonos tierra, camel y azul navy. Había estampados, sí, pero sobrios y discretos sobre un fondo monocromático. El hombre de Erroz es un dandy elegante y lleno de sofisticación, que pasea su contrapunto canalla en monopatines envueltos en cuero.

Brain&Beast llama a liberar nuestro impulso destructivo con <MANIAC>

Mucho más arriesgados han sido Brain&Beast y Georgina Vendrell, que se han pasado al lado oscuro. Basada en el término de psicoanálisis destrudo, que hace referencia a la energía del impulso destructivo latente en todo ser humano y que, en algunos casos, es irrefrenable, <MANIAC>, de Brain&Beast, ha llamado a liberar nuestra bestia interior. Y lo ha conseguido con creces: con su colección de extravagancias, American Horror Story se ha hecho pasarela. Los maniquíes y las prendas parecían directamente sacados de un manicomio: camisas con las mangas hasta el suelo, mensajes estampados de un rojo agresivo, maquillajes de payasos terroríficos, hachas y sierras llenas de sangre… Una estética que reflejaba a la perfección el aire de las ropas: todos los tejidos, materiales, patrones y estampados pueden ir juntos. Curiosamente, un caos en el más estricto orden.

La inspiración en lo tecnológico y vanguardista en la nueva colección de Georgina Vendrell 

En la sombra también se ha presentado Georgina Vendrell, una barcelonesa que ha dado un giro radical a la imagen asociada a su nombre con una nueva línea de oscuros que ha mostrado el negro en todas sus versiones. La inspiración en lo tecnológico y vanguardista se ha notado en su combinación de tejidos, que saltaban del pvc al pelo sintético y se repartían en todas sus prendas. Con un estilo mucho más minimalista de lo habitual, ha reinventado los clásicos para dar su propia versión contemporánea. Sólo al final ha asomado el porqué del título de la colección (Darklight), cuando dos total look en blanco han dado por terminado el desfile.

A pesar de que cinco diseñadores de un cartel completo de 33 puede parecer una muestra acotada, el estilo propio que tienen estos nuevos talentos es innegable, y deja constancia del futuro que puede tener el sector del diseño de moda en este país. 

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Anna Elizalde

Louis Vuitton en Contacto con el Arte

Ilustración de Jean-Philippe Delhomme

El 15 de octubre comenzó en la ciudad de Nueva York la campaña “El ícono y los iconoclastas”, con el fin de celebrar el aniversario número 160 de la marca de lujo Louis Vuitton, donde se honró el símbolo universal de la casa de moda a través de las distintas expresiones del arte.

¿Y de las luces de Navidad quién habla?

Llega diciembre y, con él, una explosión de luz y color en las calles (bueno, solo en algunas): sabemos que es Navidad cuando las luces de susodicha brillan a nuestro alrededor. *inserte icono de fiesta aquí*

Bien, a decir verdad, lo sabemos con antelación porque en Barcelona se encencieron el 22 de noviembre y en Madrid el 27. Esto es por si hay despistados que no recuerdan que en diciembre se ha de salir a la calle a comprar elegir en las tiendas qué regalos traerán Papá Noel y/o los Reyes Magos.

Y claro, esto se tiene que notar, porque los humanos somos de dejar huella: la NASA dice que las luces de Navidad se ven desde el espacio:

Con a la gran inversión que realizan las ciudades en adornos navideños, no hay que esperar menos...

Siempre se ha justificado el uso de las luces de Navidad con el estímulo que producen en el consumo pero ¿realmente funciona como tal?

Es cierto que la iluminación navideña tiene un aspecto económico remarcable que repercute en los comercios de las ciudades y en el ánimo de las personas. Las ciudades iluminadas dan una sensación de cercanía, se hacen más atractivas sus calles y se agradece que, a partir de las cinco y media que ya empieza a oscurecer, haya luces animando el espíritu. Parecen dulcificar el genio en los atascos, mejorar el temple en las cenas de empresa y refrescar el recuerdo infantil de los adultos.

Pero, más allá de mejorar el aspecto nocturno de la ciudad, las luces de Navidad son parte del negocio.

Hay ciudades que han dedicado una buena cantidad económica en realizar un concurso público para potenciar el sector: Barcelona, por ejemplo, puso en marcha "Encén el Nadal" para la creación de de las luces de dos calles con una categoría profesional y otra para estudiantes. Esto no solo mejora el aspecto de la ciudad, sino también la percepción que tenemos de ella.

Los ayuntamientos también tienen ayuda. Otra gran parte de las calles lucen adornos gracias a marcas que quieren formar parte de esta celebración. Pero no es por caridad, claro, estas marcas también apuestan por mejorar la percepción que tienen de ellas: gastar en luces, adornos o detalles para la ciudad, es invertir en branding. Es decir, no quitarnos a esas marcas de la cabeza y asociarlas con ideas positivas relacionadas con su personalidad.

Ejemplos pueden ser el grandioso árbol de Lotería de Navidad en la Puerta del Sol o el primer árbol de Navidad interactivo de España, propuesto por Tous y que está en Barcelona.

Esta marca, ha sido la primera en generar un vínculo entre un objeto navideño que se puede encontrar en la calle, animando la ciudad, con sus redes sociales, puesto que mediante el envío de un tuit con un hashtag concreto se podía leer nuestro mensaje en la cinta del árbol. Pero no solo eso, la marca también ha conseguido que sus bolas decorativas sean objeto de culto: han desaparecido todas las que se encontraban a mediana altura.

Otras ciudades, se vinculan con diseñadores de referencia en el mundo de la moda nacional y les ofrecen crear las luces para determinadas calles. Así, como viene haciendo el Ayuntamiento de Madrid desde hace un tiempo, se han vuelto a ver en puntos específicos de la ciudad las luces diseñadas por creadores de ACME:

Ángel Schlesser en Princesa, Ana Locking en Jorge Juan, Teresa Sape en Velázquez y Montera, Purificación García, en Plaza Mayor y zona centro, Hannibal Laguna en la calle Mayor, Ben Busche en calle Arenal, Preciados, Carrera de San Jerónimo, calles Hileras, Fuentes, Milaneses, Santiago, Escalinata y Mesón de Paños, Ballesta y alrededores, Roberto Turégano, en calle Alcalá (tramo de Cibeles a la Puerta de Alcalá), Victorio & Lucchino en la calle Goya, Adolfo Domínguez en la calle Serrano, Sergio Sebastián en plaza de Chueca y calle Fuencarral...

Esto no hace más que confirmar que las luces de Navidad no solo son necesarias como impulsoras del consumo navideño, sino que forman parte del negocio y de la publicidad de las marcas (ya sea una marca-ciudad o cualquier otra) y son articuladoras del sector de la moda en nuestro país.

Elisa 'Coco' Rodrigo
Encuéntrame en Twitter: @CocolaCoquette
Consulta mi perfil y CV en: ElisaRodrigo.com

Monograms

Es curioso ver cómo a uno le honran por todo lo alto mientras al otro le lavan cara y lo modifican tras 44 años. Por que de monogramas va el tema en las casas de marroquinería del LVMH. 

Nicolas Ghesquière y Delphine Arnault quieren que las famosas L y V de la enseña que comparte nombre con el holding de lujo celebren su 118 cumpleaños siendo homenajeadas por diseñadores y artistas de renombre. 

Bajo el título  El icono y los iconoclastas; Christian Louboutin, Cindy Sherman, Frank Ghery, Karl Lagerfeld, Marc Newson y Rei Kawakubo crearán un bolso o pieza de equipaje con la lona Monogram. Estas creaciones configurarán una colección única que estará disponible en tiendas selectas a mediados de octubre de este año.  

Sin emblargo, J. W. Anderson no estaba tan contento con la imagen gráfica de la casa de la cual es director creativo y ha decidido modernizar el logo y las cuatro L creadas por Vicente Vela allá en los setenta. 

El estudio M/M Paris, ha sido el encargado del lavado de cara de ambos logotipos (el nombre y el monograma), rebajando el grueso de los cuerpos y suavizado las serifas les ha conferido un aspecto mucho más moderno pero a su vez algo anodino. El diseño no es, en absoluto, malo pero no conecta con el imaginario tradicional y castizo de Loewe. 

El LVMH insiste en rejuvenecer la casa española de marroquinería, no obstante, desconectarla de su herencia puede, en mi modesta opinión, llevarles a crear una firma vacía de contenido.

Sílvia Marina

@sil_mri

Paloma Wool, la firma de Paloma Lanna

Paloma Wool es la nueva firma de Paloma Lanna, hija de Paloma Santaolalla y Miguel Lanna, los fundadores de Globe y Nice Things. Dirigida a un público con sensibilidad artística y que aprecia la artesanía, los conceptos que conforman esta marca son producción local, venta online y soporte artístico.

Lanna y su afición por la fotografía han hecho que realizara este proyecto y experimentara otros lenguajes. Desde pequeña siempre quiso crear una propia marca, pero sus padres le aconsejaron que estudiara Marketing y Empresa en la escuela de negocios ESADE. Tras haber realizado los estudios, la joven de 24 años es directora de marketing de la firma de sus padres, Nice Things; y ahora se embarca en este proyecto en el que intenta buscar un equilibrio entre lo femenino y lo masculino.

Con Paloma Wool, la joven diseñadora ha sabido expresar arte con mucha delicadeza a través de su gran pasión: la moda. Desde vestidos, pasando por monos y jerséis felpa de edición limitada y numerados, hasta básicos forman esta primera colección atemporal (inspirada en Japón y Nueva Zelanda) en la que se percibe su amor por la fotografía analógica. Sus prendas están disponibles solo en la página web.

Mai Chujo 

(mai1691)