La versatilidad de Maria Roch

Antes de entrevistarla, había escuchado la anécdota de su abuela: peluquera en los años cincuenta/sesenta, transgresora y creativa. Cuando le pregunto, de repente, se pone tímida y empieza a reír. “¡No sé por qué lo conté!”. Pero está claro que, sin lugar a dudas, le marcó. Cuando era pequeña, Maria Roch, que no era muy de barbies, pero sí que tenía sus muñecas, era su abuela quien la ayudaba a peinarlas y hacerles cosas diferentes, “siempre me ha transmitido una esencia muy creativa y es con la persona que me puedo sentir más identificada en este sentido”.

Una vez roto el hielo, quería saber más sobre su universo creativo.

¿Cuándo decidiste estudiar diseño de moda?

Es curioso porque hasta que no terminé la selectividad no lo tuve claro. Siempre quise hacer algo relacionado con el mundo creativo, aunque ya se sabe que en la escuela tampoco te motivan mucho en este terreno, y cuando estaba a punto de entrar en una escuela de empresariales llamé a mi madre y le dije que no. Que yo quería estudiar diseño de moda. 

Y no ha ido nada mal.

La verdad que todo fue muy rodado. Cuando terminé la universidad, habíamos creado una marca con una compañera de clase y ganamos varios premios. Después ya nos separamos y cree mi marca con mi nombre, Maria Roch, hace cuatro años.

Tus colecciones de invierno y verano son muy diferentes. ¿Hay algún nexo común?

La verdad que no creo que tenga un estilo definido. Mis prendas son muy versátiles, geométricas y muy atemporales.

Primavera / Verano 2015 - 2014 - 2013 - 2012

Otoño / Invierno 2014 - 2013 - 2012

¿Si tuvieras que escoger una que te identificara?

Versatilidad, que te la puedas poner en una boda, en un evento o para ir por la calle, dependiendo de cómo lo complementes. Juego mucho con esto.

¿Cómo es tu proceso creativo?

Normalmente cuando acabo de diseñar la colección, es el momento en el que reflexiono y me pregunto en qué punto me encontraba cuando empecé a diseñarla hasta el resultado final. Es entonces cuando saco el concepto.

Vaya, al revés de todo el mundo.

Sí, es curioso porque en la escuela te machacan muchísimo en coger una inspiración, un concepto, una historia y basarlo sobre eso, pero yo no. Cuando empiezo a diseñar, sí que va muy ligado al momento que esté viviendo, pero va fluyendo poco a poco.

Tienes dos puntos de venta propios, en el que también podemos encontrar firmas de otros diseñadores independientes ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje?

Estar en la tienda y saber exactamente lo que quiere el cliente final.

¿Y el siguiente paso?

Desfilar en la próxima edición de la 080 Barcelona Fashion.

Entrevistando a Maria Roch

ROOM

C/ Flassaders 31
08003 Barcelona

ROOM
C/ Laforja 112
08006 Barcelona

WEB MARIA ROCH

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Raquel Rabadán

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El exotismo más icónico según Marnie Fogg

¿Por qué unos diseños destacan por encima de otros? ¿Por qué algunas creaciones resultan mucho más impactantes que otras? Todas las respuestas las podemos encontrar en el libro de la historiadora de moda Marnie Fogg, What makes great fashion. Una selección de ochenta diseños extraordinarios confeccionados desde principios del siglo XX hasta nuestros días y que establece las características que convierten estas prendas de ropa en piezas icónicas e influyentes. En este post, os he seleccionado uno de mis capítulos favoritos: el exotismo, con sus correspondientes diseños.

Vestido de Sorbet de Poiret, 1911

En los albores del siglo XX, los diseños de Paul Poiret reflejaron un interés general por el "orientalismo" avivado en parte con las creaciones de Léon Bakst para los Ballets Rusos. En un principio confeccionó esta túnica para que su esposa la llevara a la fiesta temática de Las mil y dos noches, que él mismo organizó en 1911 para promocionar sus nuevos diseños.

Robe de style de Lanvin, 1927

La modista parisiense Jeanne Lanvin estudió la vestimenta asiática y del Lejano Oriente. Ella incorporó la cultura de exóticos enclaves a su propia exploración del diseño, adoptando innovadoras técnicas de bordado a canutillo en su prensa insignia, el robe de style. Este vestido combina el canesú tubular y el talle bajo popularizados con el miriñaque en los años veinte y con la silueta de caderas anchas en el siglo XVIII, período durante el que más se dejó mostrar la influencia del Chinoiserie. 

El Caftán de Pucci, 1969

Emilio Pucci convirtió sus vibrantes estampados polícromos en glamurosas versiones de caftán, el atuendo preferido por los hippies, protagonistas de la contracultura de los años sesenta. En el viaje iniciatico de la India a Marruecos adoptaron ropas autóctonas, entre ellas el sencillo caftán, una prenda holgada con grandes sisas y abierta en el cuello. 

Conjunto largo de noche de Yves Saint Laurent, 1976

Yves Saint Laurent confirmó la importancia de la alta costura con su colección 'Russian', elevando el detalle folclórico a la pasarela en una época en que prosperaba el prêt-à.porter. Utilizó todas las técnicas de las costureras del atelier para dicha colección, en parte inspirada por los diseños de vestuario de Léon Bakst para los Ballets Rusos.

Conjunto de punto y estampado múltiple de Kenzo, 1984

Fragmentar y envolver el cuerpo en holgadas prendas desestructuradas de texturas diversas y vívidos colores dispares se considera representativo del concepto que el diseñador japonés Kenzo Tokada posee del diseño. Espoleado por su obsesión con los motivos exóticos y las técnicas de confección halladas en otras culturas, yuxtapone estampados y diseños taracea de flores o punto jacquard. 

Abrigo largo con perneras de Ralph Lauren, 2011

En su perspectiva exótica y romántica del sudoeste americano, Ralph Lauren combina los colores y las texturas del paisaje con recreaciones de ropa western y detalles belle époque tomados del salón y del burdel. Un vestido a cuadros tipo abrigo exquisitamente confeccionado en blanco y celeste pálido describe una gran curva arremolinada, más larga por detrás, que cae en cascada desde un canesú ceñido al cuerpo. 

Vestido de estampado animal de Roberto Cavalli, 2012

Invocando a los instintos primarios y depredadores de los animales salvajes con estampados, cuero y piel, Roberto Cavalli confiere a la mujer una presencia felina. La colección desfiló por primera vez sobre una pasarela decorada con 40.000 flores dispuestas como las rayas de un tigre. 

Conjunto belle époque de Marc Jacobs para Louis Vuitton, 2012

Para celebrar el nacimiento en el siglo XIX de una de las marcas de lujo más prestigiosas, Marc Jacobs organizó para Louis Vuitton un desfile de pasarela ambientado en la era de los viajes en tren a vapor y repleto de accesorios de la belle époque. En homenaje a los orígenes de la empresa como fabricantes de equipaje para la realeza europea. 

Todas las imágenes de Google.
Post a partir del libro What makes great fashion de Marnie Fogg.

Raquel Rabadán
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En Musa bajo el árbol todo es casual e imprevisible

Me cuenta que un día enterró un bolso bajo tierra para envejecer la piel. Mis ojos no daban crédito y mi mente intentaba imaginar el resultado, “la piel quedó totalmente mojada, una olor a humedad y a suciedad brutal, pero vaya, era más que nada para ver lo que sucedía. Obviamente no lo pude vender”, me cuenta entre risas Silvina Musa, la diseñadora argentina y de carácter impulsivo de la marca de marroquinería Musa bajo el árbol.

Era una tarde de enero y nos encontrábamos en la tienda Silvina, Paly –su media naranja creativa- y yo tomando el té en un juego de tacitas muy retro, como el resto de los muebles que forman el particular espacio. Y así, de este modo, empezamos a hablar de su historia, que nació en el 1997 en Buenos Aires y en el 2001 se trasladó a Barcelona.

Paly y Silvina

Pregunta obligada… ¿por qué Musa bajo el árbol?

Musa es mi apellido. Siempre decimos que suena muy místico pero en realidad no. Cuando fui a registrarlo, ya existía. Entonces, el logo era Musa y un árbol, así que le agregamos ‘bajo el árbol’ simplemente para que nos dejaran registrarlo. Como todo lo nuestro fue producto de una manera espontánea.

¿Espontánea? ¿Por qué?

Cuando tengo una idea, no me importa nada en el mundo más que hacerla. Me aparecen flashes y lo tengo que hacer. A veces hago piel, pero también hago prototipos de madera, plástico o pintura. La experimentación lo es todo en Musa. A veces tengo la sensación de ir más rápido que el tiempo. Por ejemplo, tenemos un clutch de plástico, pues la idea es poder imprimirlo.

Ya no estamos hablando sólo de marroquinería.

Siempre mezclamos la tradición con la nueva tecnología para buscar nuevos materiales. Hacer puentes entre industrias que están separadas como puede ser la piel y la del plástico. Pero ya te digo, me dejo fluir y después intento que mi cabeza ordene todo esto y pueda hacer algo comercial. 

Entonces, ¿cómo entendéis el lenguaje de la moda?

Como una expresión, una búsqueda, tu meta, tu camino. Para hacer lo que hacen los demás y bien, siempre vas a quedarte atrás. No dejar de proponer, pero tampoco encasillarte en nada.

Silvina experimentando en su taller de Terrassa

¿Consideráis que vais a la moda?

En absoluto. No pretendemos ir a la moda. Nos interesa más la música, el cine o el arte. Creemos que al final se nota en nuestras colecciones. Lo terminamos haciendo de otra manera y sobretodo llegamos al mundo de las imágenes.

¿Qué sois si hablamos en el lenguaje de las imágenes?

Coloridos, artesanales y ‘canallas’. Trabajamos con códigos reconocibles para poder romperlos.

¿Recuerdas el primer bolso que diseñaste?

Un día me levanté y tuve una idea. Fui directa a comprar piel. Cuando volví a casa, me dirigí a la cocina y empecé a cortar la piel con la tijera del pollo. Lo fui pegando y así empezó todo. Sin ninguna meta clara y no sabría decirte por qué. Es una cosa muy pasional y muy fuerte, pero desconozco adónde quiero ir y si quiero llegar algún lado. Los colores y las formas me vibran dependiendo del día y sigo esa intuición.

¿Y el bolso más loco?

No sabría decirte, he probado de todo. ¡Hasta un día tejí fideos! Lo que pasa es que vas creciendo y la marca te exige. Al principio todo era pura experimentación. Estuve años experimentando en mi estudio sin mostrárselo a nadie.

Vaya, que os gusta jugar.

A la hora de juntarnos para troquelar, coser o cortar, nos damos cuenta que a lo mejor no va a ser comercial, pero nos encanta. Siempre hemos crecido creando el típico bolso único y nunca vamos a perder esto. Acabamos teniendo varias líneas paralelas: los prototipos y de experimentación, las colaboraciones con otros artistas, la que vendemos por Internet, la anterior colección, la que está por venir... Como puedes ver tenemos un abanico de bolsos por mesas que vamos poniendo en los rincones, al final se vuelve todo muy Barroco.

Lo que veo es mucho color.

Ahora ha tomado mucho protagonismo. Hasta hace unas colecciones usábamos un solo color. En la colección Anatomy, por ejemplo, el negro y el color piel natural fueron los protagonistas. Estuvimos experimentando con el estampado láser sobre la piel, lo que no sabíamos era que al cabo de un tiempo se borra…

Antes habéis mencionado la línea de colaboraciones con otro artistas. ¿Quiénes? 

Empezamos a colaborar con Brain&Beast, coincidimos en la zona de las pop ups de la 080 Barcelona Fashion y acabamos diseñando una colección cápsula y posteriormente dos colecciones que desfilaron en la pasarela. Después, la encargada de compras de la Fundació Miró, pasó por la tienda de forma casual, le gustamos y a día de hoy firmamos una colección junto a Miró. También estamos trabajando en una colección con las gemelas Alice&Gabriella Fenwick que todavía no sabemos lo que va a salir. La excusa es hacer algo con otra gente.

Musa bajo el árbol en el desfile de Brain & Beast S/S 2015
Vídeo del desfile: http://bit.ly/1y4a48n

Musa bajo el árbol en el desfile de Brain & Beast A/W 2015-2016
Vídeo del desfile: http://bit.ly/1yOkVr1

Imágenes de los desfiles: http://www.080barcelonafashion.cat/ 

¿Qué representan para vosotros estas colaboraciones?

Son experiencias muy bonitas y enriquecedoras. Juntar artistas de otros ámbitos que no sea la moda nos encanta. También estamos trabajando con un amigo nuestro que tiene un estudio llamado The Lab. Siempre decimos que es como el Leonardo da Vinci del siglo XXI, trabaja con nuevas tecnologías y realidad aumentada. Preparamos una especie de maleta que se llevó para un estudio de arquitectos en Oriente, cuando abrías la maleta y con la ayuda de unos iPads, se veían en realidad aumentada sus proyectos. Volvemos a lo que decíamos antes de la importancia que le damos a no encasillarse, creemos que sería demasiado aburrido.

MUSA BAJO EL ÁRBOL

C/ CARRER DELS CONSELLERS Nº1

http://www.musabajoelarbol.com/

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Raquel Rabadán

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L’amour four, o cómo amarse más de 50 años

Yves Saint Laurent y Pierre Bergé (Google imágenes)

Pierre Bergé sonríe poco. Es un hombre de saber estar. Con una personalidad muy definida. Llega, incluso, a intimidar. A pesar de ello su mirada es entrañable, amable y cariñosa. Acompañó, en la sombra, la espectacular trayectoria del genio de la alta costura, Yves Saint Laurent. Aunque todo el mundo sabía que estaba ahí. Para que una relación de ese calibre no tuviera fecha de caducidad, duró más de 50 años, fue tan simple como que uno de los dos proporcionase la calma necesaria para apaciguar a la bestia. Y ése fue el papel que Bergé adoptó toda su vida, y que, a menudo, le reprocharon. L’amour four, dirigido por el realizador francés Pierre Thoretton y presentada en el Festival de Cine de Toronto en el 2010, es el homenaje a la carrera artística de Yves, que, a su vez, no puede explicarse sin entender la relación de amor entre ambos. Como definiría una de sus musas, Loulou de la Falaise, “Era una relación muy apasionada. Con mucho drama, muchas historias, mucho teatro. Mucho alboroto”.

Pierre, Loulou e Yves (Google imágenes)

Su historia empezó a finales de los años cincuenta cuando coincidieron en el funeral de Christian Dior en París. Pierre era un gran amigo del difunto diseñador e Yves, con tan sólo 21 años, su sucesor. Ellos no lo sabían, pero no tardarían en conocerse. “Vi allí una señal del destino, naturalmente, una señal positiva”, explica Bergé en el documental. Al cabo de pocos meses, se enamoraron y fueron a vivir juntos. Desde aquel momento, siguieron 41 años de trabajo común. Yves revolucionando la moda para la mujer con el prêt-à-porter de lujo, el traje pantalón, el esmoquin o la sahariana, y Pierre encargándose del negocio empresarial.

Tras horas y horas de conversación con Bergé y una rigurosa selección de material adicional, mientras transcurre la organización de la subasta de la colección de arte y las mansiones que ambos poseían, se construye la extraordinaria mirada de L’Amour four. Desde los jardines de Majorelle en Marrakech, ciudad que inspiraba profundamente a Yves y en la que empezó a coquetear con el alcohol y las drogas, y el Château Gabriel en Normandía, en el que, en cierto modo, encontraba la calma.

La colección de arte, o lo que podríamos considerar un pequeño museo, estaba compuesta por auténticas delicias: Géricault, Picasso, Matisse, Goya, Braque, Mondrian (el primero llegó cuando Yves se inspiró en el artista para crear el estampado de uno de sus vestidos en 1965), entre muchísimos otros. “No lo conseguimos en pocos años. Fue al cabo de 20 años. Las cosas llegaron en el desorden, como un encuentro. Son verdaderos encuentros. Eso es lo que más nos gustó a Yves y a mí de la colección. El hecho de hacerla con bastante lentitud, con obras que nos encontrábamos por casualidad”, confiesa Pierre. De este modo, aparecieron los jarrones de Dunand un día soleado en el París de 1960. La pareja daba un tranquilo paseo en su descapotable y, de repente, Yves, casi enloquecido, gritó ¡He visto unos objetos extraordinarios! El flechazo fue inmediato y así vistieron el salón de su piso en la rue Babylone.

YSL Mondrian 1965 (Google imágenes)

Muchos se preguntarán por qué Bergé decidió deshacerse de tan fabulosa colección. Entonces, cuando se realizó la subasta entre el 23 y 25 de febrero de 2009, hacía dos años que, lamentablemente, el diseñador francés nos había dejado y los necesarios para que Pierre tuviese la suficiente fuerza para soltar todo lo que, en vida, les unía. “Perder a alguien con el que has vivido, con altos y bajos, que esa es otra historia, durante cincuenta años, a quien le cerré los ojos… Es algo totalmente distinto a ver cómo se van tus obras de arte. He pensado mucho en esto. Así que yo voy a controlar el destino de esta colección. Asistiré al funeral de nuestra colección, pero no he dicho el funeral de los cuadros y los objetos porque éstos conocerán una nueva vida. Así que espero que alcen el vuelo como pájaros y que encuentren nuevos lugares donde posarse”. Las puertas de Le Grand Palais se cerraban lentamente y la figura de Bergé se desvanecía a lo lejos en la oscuridad de la última jornada de la subasta. Una manera de creer en algo o, tal vez, en nada.

Trailer de L'amour fou

Raquel Rabadán
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