L’enfant terrible de la moda, Jean Paul Gaultier

Sus inicios informales y autodidactas, el apoyo de su abuela y una afición constante por la moda y la estética hicieron del camino de este autor de diseño de altura un estilo auténtico y poco replicado en la industria.

Su abuela Marie, lo induce con su dedicación al mundo de la estética y le facilita el  poder obtener referentes visuales a través de cine y la televisión parisina de los años 60’s.

¿Quién dijo sexo débil?

La sensualidad y la sexualidad están presentes en todas sus creaciones. Empodera a la mujer y feminiza al hombre, revolucionando las pasarelas al introducir la falda y los corsés para hombre. No cree en los la diferencia de género a la hora de vestir, la moda es para todos.

Jean Paul Gaultier desafía los estereotipos de belleza, rompiendo los convencionalismos y apostando por la belleza de lo diferente, evidente en los modelos que contrata para sus desfiles.

Pero aún va más allá, se desliga de lo preestablecido incluso en los materiales.  Destaca la diversidad de materiales, combinando los más finos y costosos con los tejidos más económicos.

La puesta en escena de sus desfiles, influenciados por su pasión por el cine y las giras musicales de artistas, hacen que sea todo un espectáculo, adentrándote en el universo de Gaultier.

En los 90’s la reina del pop cae rendida ante las creaciones de Gaultier y porta para su gira el icónico “cone-bra”, creado de manera artesanal en su taller especialmente para la artista. Desde ese momento, ha colaborado en sus giras como también se ha dedicado a la difícil tarea de crear el vestuario de películas exitosas como El Quinto Elemento y “Kika” de Pedro Almodóvar.

Y de la reina del pop, pasa a la princesa del pop: Lady Gaga realizando un documental dedicado a la artista, Gaga by Gaultier.

Pero no sólo se ha centrado en el sector musical, sino que son muchas las actrices y celebrities que han llevado alguna de sus prendas, como Dita Von Teese, Rihanna o la misma Conchita Wurst. 

Todos quieren a Gaultier, director creativo de Hermès hasta que decidió renunciar a este puesto.

Provocador, desafiante, transgresor, talentoso y extravagante., adjetivos que definen a la perfección el universo Gaultier. ¿Quién no se deja seducir por sus diseños?

Como aporte queremos invitar a la visita guiada online que la Fundación Mapfre a dedicado a la trayectoria y vida de Jean Paul Gaultier en el siguiente link: http://exposiciones.fundacionmapfre.org/jpg/ sin duda un imperdible en línea.

Autoras: Marta Alvarez / Diana Calvache

Imágenes extraídas de: Tumblr.com / 20minutos.es / TheRedList.com

EL ARTISTA QUE SE COLÓ EN LA MODA

El diseñador madrileño Pedro del Hierro, fallecido el pasado 3 de abril a los 66 años, ha sido uno de los máximos exponentes de la moda española. Repasamos su exitosa carrera a través de sus palabras, en las no muchas entrevistas que concedió a lo largo de su carrera.

Nieves Álvarez en un desfile de Pedro del Hierro.

Miriam Calderé

Artista de nacimiento, diseñador de vocación. Instruido en las artes plásticas y con un conocimiento exhaustivo del arte- su padre fue el conocido pintor Pedro Mozos- Pedro del Hierro ha sido uno de los maestros del diseño español. Él mismo se declaraba como hedonista y nihilista: “amo la belleza y toda mi vida la dedicaré a ella”.  Su gran pasión fue siempre la moda, a la que dedicó más de 37 años de profesión.  

Con tan sólo 21 años monta su primer taller y en 1974 funda la marca Pedro del Hierro y presenta su primera colección ganándose el calificativo de nueva promesa. Sus colecciones tuvieron grandes éxitos tanto en España como en Europa y América. Y dos años más tarde, en 1976 ya es admitido como miembro de la Cámara de Alta Costura de París junto a grandes nombres como Pertegaz, Santa Eulalia, Lino o Pedro Rodríguez. Entendió la moda como una renovación y un cambio constante. “ El diseñador depende de la industria y debe representar a una época”, admitía él mismo.  Para él, moda e industria eran lo mismo y, en 1981, dio el paso al prêt-à-porter y fue el primer diseñador español con boutique propia en grandes almacenes. “La moda sin industria no es nada”, entendía el diseñador madrileño.  Fue pionero en vender un universo, a través de las licencias de gafas, zapatos o complementos. Tomando como ejemplo la visión comercial de Pierre Cardin en Francia.

En la temporada 1988/89 empezó a diseñar ropa masculina y empezó a distribuir sus diseños a través del grupo de distribución textil Cortefiel. 

De izquierda a derecha: Colección Prefall 1997, Colección masculina presentada en Cibeles en 1997 y Presentación en Cibeles de 1998.

En 1992, el grupo adquirió la totalidad de la firma, con la que Pedro del Hierro colaboró hasta su retirada en 2002, por problemas de salud. “Siempre pensé que iba a morir haciendo vestidos, pero la realidad ha sido distinta”, declaró el diseñador en el homenaje a su carrera “Color, Belleza y Tiempo”,en el Museo del Traje en 2011, cuando se apartó definitivamente de la esfera pública. Entonces se dedicó exclusivamente al arte, como vaticinó en una entrevista en 1986: “Me gustaría liberarme de todo lo que condiciona el diseño de moda, de su utilidad, para hacer un arte más libre, con menos condiciones.”. Dicho y hecho, en la última entrevista que se tiene constancia, en el Monográfico de TVE, abre las puertas de su casa al periodista de moda Jesús María Montes-Fernández, y le presenta sus propias obras que cuelgan de las paredes del museo que convirtió su casa.

.En 2003, cuando abandonó la firma, ésta continuó en activo y en 2012, Carmen March –que había cerrado su propia marca dos años antes – fue nombrada directora creativa.

Pedro del Hierro en la presentación del homenaje Color, Belleza
 y Tiempo en El Museo del Traje de Madrid en 2011.

Las creaciones de Pedro del Hierro proponían una mujer elegante y sofisticada sin excesos. “Los diseños serán siempre una forma de expresión que ayudarán a buscar las mejores cualidades de uno mismo”, en palabras del diseñador en una entrevista en 1991, “mi labor es embellecer a la mujer” .Entre sus referentes, estaban los diseñadores Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Jean Paul Gaultier y Emanuel Ungaro, a quienes siempre elogiaba.

Propuso una elegancia sin estridencias, con el uso de líneas geométricas, vestidos arquitectónicos, en los que había un predominio de la línea recta y el uso de colores potentes.

Para Pedro del Hierro, la moda tenía un denominador común porque “en el fondo, la mujer es quién marca la moda. Nosotros sólo proponemos”, decía. Este respeto por la mujer, saber entender que la elegancia no está reñida con ser una mujer activa, fue la filosofía que marcaron sus creaciones de prêt-à-porter. Humilde y esquivo con la prensa, admitía que “prefiero que mi moda hable por mí. Creo que tiene más interés la obra que no el diseñador”.  Pero entenderlo a él a través de sus palabras, es también entender su universo, su visión práctica de la moda sin perder el  gusto por embellecer. Sus palabras han enmudecido, pero sus vestidos seguirán siempre hablando por él.

Imagen del Homenaje Color, Belleza y Tiempo en la que se expusieron modelos del diseñador.

@imlady_rebel

Cuando el arte y la moda de unen: Frida Kahlo y la simbología del guardarropa

Con solo echar un vistazo en sus pinturas surrealistas, queda claro que Frida Kahlo tenía muy poco en común con las mujeres de su tiempo: una enorme personalidad creativa en un cuerpo débil y arruinado por los casos de la vida. Pero, mirando sus fotografías, nos enfrentamos a un personaje único y femenino, con un gusto estético muy original y distinto por los cánones de su época.

Frida Kahlo nace en 1907 en Ciudad de México, y, tras una vida de sufrimiento físico y emocional, supo hacer del dolor su inspiración para crear.  Fue excelente pintora y poeta, viajó por todo el mundo, convirtiéndose en un icono que nos sigue inspirando en estos días.

Gran amante de la moda, Frida conservará durante toda su vida un gusto único y poco convencional, dejándose seducir por las colecciones de las grandes firmas pero siempre personalizando y concibiendo para sí misma un estilo eclético y peculiar. 

 

Su imponente colección de prendas y joyas (más de mil piezas), hechas con una especial atención a los detalles y una calidad impecable, tras haber sido guardada en secreto por cincuenta años, está actualmente expuesta en el museo La Casa Azul, antigua residencia del artista y del amor más grande de su vida, Diego Rivera.

 

 

Frida utilizó el vestuario como símbolo, transformándolo en un instrumento de identidad y de expresión ideológica, por lo cual hemos logrado conocer al artista. Más allá de una declaración de personalidad, las prendas eran para Frida instrumento de expresión política. 

Todo conocimos su belleza, sus pobladas cejas y su cabello negro brillante, que amaba adornar con flores, y aquel bigote enfatizado, pero, fue especialmente su propensión por la sastrería Tehuana a subrayar su adhesión al principio socialista y feminista. Su inspiración eran las mujeres del istmo de Tehuantepec, famosas por ser hermosas, solemnes y sensuales pero sobre todo fuertes y valientes: la tradición dice que se trataba de una sociedad matriarcal donde las mujeres dominaban a los hombres, ocupándose de los negocios y del dinero.

 "Le gustaba llevar disfraces de varias épocas o lugares, mezclar lo nuevo con lo antiguo, como si las prendas de ropa fueran una paleta de colores que escoger para cada día dar una imagen diferente de sí misma". (cit.Hayden Herrera)

  

 Sus prendas favoritas eran los corsés ajustados, las faldas largas, enormes y colorados chales que utilizaba también para esconder sus discapacidades físicas: su pierna derecha era más corta que la otra por haber contraído poliomielitis a los seis años, sufrió de espina bífida y escoliosis, y además, a los 16 años, fue víctima de un terrible accidente que le fractura la columna vertebral, tres costillas, la clavícula y el hueso púbico dejándole un cuerpo lacerado y un futuro sujeto a dolores y corsés de yesos.

Desde siempre elige no comprar prendas confeccionadas en Europa, optando por tejidos exóticos desde China, encajes y coloridos elementos indígenas de la indumentaria mexicana, heredados por el guardarropa de su mama y de su abuela. Un sastre personal, bajo su guía, confeccionaba las prendas, cuyos materiales variaban, desde tejidos de fibras naturales y encajes, hasta pedrería finamente aplicada. 

  

Entre su colección podemos mirar varios y extravagantes corsés ortopédicos, maravillosas joyas precolombinas, vestidos de encaje, medias, blusas y enredos, zapatos y botines, y accesorios para el pelo de todos los colores.

 

 

Amaba la excentricidad de Elsa Schiapparelli y las exóticas notas de Shalimar de Guerlain y nunca trató esconder su enorme pasión para la moda: su extravagancia en la manera de vestir la diferenciaba de los otros acentuando su propia condición de artista y creativa, haciendo que se distinguiera del resto de la gente colocándola en otro nivel.

Entre los vestidos que se exhiben, todos originales, está el que lució en 1937 fotografiada por Toni Frissel, cuando la revista Vogue la eligió como referente de la moda de la época dedicándole la portada de la revista. También  apareció en revistas como Vanity Fair (1931) y American Airlines Magazine.

Frida Kahlo por Vogue, Octubre 1937

Vogue, 1937

Frida era una mujer contemporánea y adelantada para su tiempo: sigue inspirando las pasarelas de estos días  y por esta razón se convirtió en un icono mundial de la moda.  

Su estilo personal y moderno ha sido fuente de inspiración para grandes diseñadores del mundo de la moda como Jean-Paul Gaultier, Riccardo Tisci por Givenchy,  Rei Kawakubo,  Alexander McQueen, Jason Wu e Valentino.

Esta es la prueba de como el artista trascendió en el tiempo y como todavía es fuente de inspiración cuando se habla de moda.

Valentino Cruise 2015

Para la colección de Alta Costura de Givenchy en el 2010 Ricardo Tisci se inspiró en la obra La columna rota de la pintora mexicana

Lavinia Di
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