Coser un desgarro que quiere ser agujero

                                                                                                                                

Si bien enero es el mes de los buenos propósitos, para el gobierno catalán, el propósito de año nuevo sigue siendo el mismo de hace unos años: Conseguir que Cataluña sea un estado independiente.

Pero la pregunta es, ¿Qué pasará con el textil catalán y español, si finalmente esto ocurre? 

Pues la respuesta siempre va a depender de la manera en que Catalunya consiga la independencia. Por un lado la puede obtener mediante vías legales a través de un proceso soberanista, y por intereses económicos y sociales España y Europa la reconocen como un nuevo estado. Por el otro lado, podría ser que España acepte Cataluña como un nuevo estado, pero que no lo haga Europa. Y en un tercer supuesto, podría pasar que la independencia se diera como un golpe de mesa, rompiendo todos los lazos con España y también con Europa. He aquí el primer bache para Cataluña, ya que si no está reconocida como país de la Unión Europea, no tiene por qué tener el mismo trato comercial y se le podría imponer un coste adicional para importar o exportar primeras materias.

Otro de los problemas que se plantean derivados de esta posible independencia sobre el sector textil, es el boicot a los productos catalanes. Las empresas catalanas tienen como primer cliente, y del que depende sus exportaciones, el mercado español. Por tanto si hubiese un boicot se perderían un 60% de las ventas catalanas. Aunque por contrapunto también hay que entender, que hoy en día las empresas están muy internacionalizadas, la sede puede estar en Cataluña, pero las fábricas en España, y puede que las materias primas provengan de África. Por lo tanto es muy difícil hacer boicot a un solo estado.

Aunque la independencia no solo conllevaría aspectos negativos para Cataluña. Se considera que un 9 o 10% del PIB catalán es déficit fiscal. Con la independencia, este déficit desaparecería y seria la ganancia de renta limpia que se obtendría del hecho de no tenerlo. Solo un boicot muy fuerte y generalizado podría contrarrestar ésta parte positiva.

Lo que no se puede discutir es que para conseguir la independencia, la industria catalana debería estar realmente reforzada para soportar los desequilibrios que el proceso conllevaría. Quizá el gobierno debería plantearse que tejido empresarial está cultivando, ya que según datos de Idescat, Cataluña sufre un paro crónico que no baja del 8%. Además ha soportado la crisis monetaria de 2008 y la posterior recesión de la que aún somos conscientes.

Por lo tanto, es crucial la decisión de las grandes empresas instaladas en Cataluña de quedarse en el país aunque este se independizara para ayudar al maltrecho tejido. Inditex – que registró un beneficio neto de 2.975 millones de euros en 2015- , Mango o Desigual están muy internacionalizadas, y podrían ayudar al sector a abrirse a otros mercados internacionales fuera de la Unión Europea y de España y así poder comercializar reforzando el carácter exportador del textil catalán.

El otro tema es ver si una vez independizada y con el mando del control monetario en sus manos, Cataluña destinaria ese dinero a la mejora de la industria textil o a otros asuntos que les convinieran más a sus dirigentes.

Laia Levis

                                                                                                                                           

EL ARTISTA QUE SE COLÓ EN LA MODA

El diseñador madrileño Pedro del Hierro, fallecido el pasado 3 de abril a los 66 años, ha sido uno de los máximos exponentes de la moda española. Repasamos su exitosa carrera a través de sus palabras, en las no muchas entrevistas que concedió a lo largo de su carrera.

Nieves Álvarez en un desfile de Pedro del Hierro.

Miriam Calderé

Artista de nacimiento, diseñador de vocación. Instruido en las artes plásticas y con un conocimiento exhaustivo del arte- su padre fue el conocido pintor Pedro Mozos- Pedro del Hierro ha sido uno de los maestros del diseño español. Él mismo se declaraba como hedonista y nihilista: “amo la belleza y toda mi vida la dedicaré a ella”.  Su gran pasión fue siempre la moda, a la que dedicó más de 37 años de profesión.  

Con tan sólo 21 años monta su primer taller y en 1974 funda la marca Pedro del Hierro y presenta su primera colección ganándose el calificativo de nueva promesa. Sus colecciones tuvieron grandes éxitos tanto en España como en Europa y América. Y dos años más tarde, en 1976 ya es admitido como miembro de la Cámara de Alta Costura de París junto a grandes nombres como Pertegaz, Santa Eulalia, Lino o Pedro Rodríguez. Entendió la moda como una renovación y un cambio constante. “ El diseñador depende de la industria y debe representar a una época”, admitía él mismo.  Para él, moda e industria eran lo mismo y, en 1981, dio el paso al prêt-à-porter y fue el primer diseñador español con boutique propia en grandes almacenes. “La moda sin industria no es nada”, entendía el diseñador madrileño.  Fue pionero en vender un universo, a través de las licencias de gafas, zapatos o complementos. Tomando como ejemplo la visión comercial de Pierre Cardin en Francia.

En la temporada 1988/89 empezó a diseñar ropa masculina y empezó a distribuir sus diseños a través del grupo de distribución textil Cortefiel. 

De izquierda a derecha: Colección Prefall 1997, Colección masculina presentada en Cibeles en 1997 y Presentación en Cibeles de 1998.

En 1992, el grupo adquirió la totalidad de la firma, con la que Pedro del Hierro colaboró hasta su retirada en 2002, por problemas de salud. “Siempre pensé que iba a morir haciendo vestidos, pero la realidad ha sido distinta”, declaró el diseñador en el homenaje a su carrera “Color, Belleza y Tiempo”,en el Museo del Traje en 2011, cuando se apartó definitivamente de la esfera pública. Entonces se dedicó exclusivamente al arte, como vaticinó en una entrevista en 1986: “Me gustaría liberarme de todo lo que condiciona el diseño de moda, de su utilidad, para hacer un arte más libre, con menos condiciones.”. Dicho y hecho, en la última entrevista que se tiene constancia, en el Monográfico de TVE, abre las puertas de su casa al periodista de moda Jesús María Montes-Fernández, y le presenta sus propias obras que cuelgan de las paredes del museo que convirtió su casa.

.En 2003, cuando abandonó la firma, ésta continuó en activo y en 2012, Carmen March –que había cerrado su propia marca dos años antes – fue nombrada directora creativa.

Pedro del Hierro en la presentación del homenaje Color, Belleza
 y Tiempo en El Museo del Traje de Madrid en 2011.

Las creaciones de Pedro del Hierro proponían una mujer elegante y sofisticada sin excesos. “Los diseños serán siempre una forma de expresión que ayudarán a buscar las mejores cualidades de uno mismo”, en palabras del diseñador en una entrevista en 1991, “mi labor es embellecer a la mujer” .Entre sus referentes, estaban los diseñadores Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Jean Paul Gaultier y Emanuel Ungaro, a quienes siempre elogiaba.

Propuso una elegancia sin estridencias, con el uso de líneas geométricas, vestidos arquitectónicos, en los que había un predominio de la línea recta y el uso de colores potentes.

Para Pedro del Hierro, la moda tenía un denominador común porque “en el fondo, la mujer es quién marca la moda. Nosotros sólo proponemos”, decía. Este respeto por la mujer, saber entender que la elegancia no está reñida con ser una mujer activa, fue la filosofía que marcaron sus creaciones de prêt-à-porter. Humilde y esquivo con la prensa, admitía que “prefiero que mi moda hable por mí. Creo que tiene más interés la obra que no el diseñador”.  Pero entenderlo a él a través de sus palabras, es también entender su universo, su visión práctica de la moda sin perder el  gusto por embellecer. Sus palabras han enmudecido, pero sus vestidos seguirán siempre hablando por él.

Imagen del Homenaje Color, Belleza y Tiempo en la que se expusieron modelos del diseñador.

@imlady_rebel