Los perfumes más caros y el sportswear más transgresor: hablamos de Jean Patou.

En la actualidad, Jean Patou es mundialmente conocida por la elegancia y refinamiento de sus perfumes. No obstante, su historia se remonta a principios del s.XX cuando el propio diseñador establece en el numero 4 de Rond-Point des Champs-Élysées la “Maison Parry”, lugar desde el cual expandirá su filosofía basada en la simplicidad y libertad de movimientos a través de sus diseños.

A continuación revisaremos los diez imprescindibles que consolidaron a Jean Patou como referente en la moda.

1    1) Sus diseños reflejaron las tendencias artísticas de la época, destacando el art decó y el cubismo.

    2) Gracias a su colaboración con Henri Alméras en 1925 lanza al mercado tres fragancias para cada tipo de mujer: rubias, morenas y pelirrojas.

    3)Suzanne Lenglen fue la principal embajadora del sportswear de Jean Patou cuando gana el campeonato de Wimbledon en 1920.

   4) En 1927 lanzó un antecesor a las cremas solares actuales, L’Huille de Chaldée.

   5) El mercado americano representará su principal fuente de ingresos consolidando la firma que pasará a llamarse Jean Patou & Cie.

     6) En 1929 sale a la venta Joy, cuyo eslogan fue “el perfume más caro del mundo”.

    7)  Tras el fallecimiento del diseñador en 1936, pasaron por la marca diseñadores como Karl Lagerfeld o Christian Lacroix.

    8)  Colores con denominación de origen: Rouge Patou, Patounia, Bleu Patou o Vert Nil Patou.

1.    9)  Louise Brooks, Constance Bennett y Mary Pickford fueron algunas de las actrices que lucieron el estilo chic de Patou.

2.    10) En 1987 la casa de moda cierra, centrando su actividad en la perfumería.

     
       Ana Bello | Marta Roquerols | Cristina Valls

Jean Patou Couture, consultado a día 24/11/2015. Recuperado en: http://www.jeanpatou.com/la-femme-patou/?lang=fr

Voga Woman: Jean Patou en los años 20, consultado a día 24/11/2015.Voga Woman. Recuperado en: http://vogawoman.com/jean-patou-y-los-anos-20/

Arte, diseño y misterio: Las claves de Mariano Fortuny

"Como si ese vestido fuera más que un traje por bello que sea; como si ese vestido fuera más bien un cuadro que se admira, se estudia y se valora; como si ese vestido fuera una obra de arte (...)" 
                                                                                                                                 

Guillermo de Osma

Con Mariano Fortuny, reconocido diseñador del siglo XX, el proceso técnico, la investigación sobre los materiales y su elaboración estaban vinculados a la obra final. Aquí ocho razones por las cuales consideramos que Fortuny, más que un diseñador, fue el creador de toda una estética basada en la silueta femenina y en la historia del arte.

• Trabajó con la silueta del quimono japonés, la chilaba y el albornoz norteafricano, el sari indio y el dolmán turco.

• En 1907 inició un movimiento de reivindicación de la silueta femenina, adelantándose a diseñadores como Poiret. 

• A finales de la década de 1890 empezó a experimentar con métodos de estampación textil traídos del arte, como el aguafuerte y el grabado.

• Se inspiró en terciopelos y brocados italianos de los siglos XV y XVI, en los tapices orientales y en las túnicas griegas.

• La mayoría de sus vestidos y velos están teñidos con bases vegetales y adornados artesanalmente con cuentas de Murano.

• Dejó su impronta en el terreno de la pintura, del grabado, de la fotografía, de la luminotécnica, de la escenografía, de la decoración, del diseño, de la creación textil y del vestido.

• Entre 1904 y 1934 registró más de veinte inventos en Paris, por lo que es considerado "el da Vinci español".

• El "Delphos", su vestido icónico, fue producto de sus amplias investigaciones técnicas, patentando su plisado en 1909 y creando todo un aire de misterio alrededor de su gama cromática, elaborada a partir de elementos vegetales tomados de la techné de la pintura. 

Bibliografía:

DE OSMA, Guillermo. Mariano Fortuny, creador del Delphos. Datatèxtil [en línea]. 1998, nº0. [fecha de consulta: 18 Noviembre 2015]. Disponible en: <http://www.raco.cat/index.php/Datatextil/article/view/280813>.

Editado por:

Juliana Soronto

Mónica Moraga

Andra Ludusan

Conoce a Jeanne Lanvin en 10 palabras

SOMBRERO

Jeanne Lanvin, nació en 1867 en París y su pasión por la moda la llevó a trabajar a los 13 años en una sombrerería. Fue más tarde en 1889 cuando abre su primera tienda de sombreros.

MARIE-BLANCHE

Conoció al conde Emilio di Pietro, con el que se acabó casando en 1896 y tuvo su primera y única hija, Marguerite, más conocida por el apodo de Marie-Blanche, pilar fundamental de la historia de la marca.

DISEÑADORA

Al separarse del conde, cuando la niña aún tenía 6 años, Lanvin se dedica exclusivamente a ésta. Le empezó a hacer vestidos sofisticados y resultones. En el colegio las madres de otras niñas comenzaron a encargarle ropa para sus hijas, incluso llegó a crear una completísima colección infantil.

Poco a poco, las clientas que venían a su tienda ya no venían solamente a encargar sombreros o ropa para sus hijas, también a encargarle réplicas para «señora» de los mismos vestidos y así ir a juego con las niñas.

MARCA

En 1907 crea un logotipo diseñado por el famoso dibujante Paul Iribe, más tarde novio de Coco Chanel, que mostraba a silueta de madre e hija de perfil. Prueba de la importancia de su vínculo familiar.

ALTA COSTURA

En 1909, consiguió entrar en la Chambre Syndicale de la Haute Couture de París. Para entonces las colecciones de mujer ya eran su foco principal, a pesar de que seguía creando colecciones infantiles. Se adaptó a las colecciones semestrales, a los desfiles concretos y a limitar a un número de piezas máximo cada modelo.

Consiguió algo totalmente innovador: asociar dos colores al nombre de la marca: Azul Lanvin y Rosa Polignac.

6.       PERFUME

Lanvin fue una de las primeras casas en crear una colección de perfumes con su marca. Primero “MySin” y más tarde “Arpège”, inspirada por el sonido del piano que tocaba Marie-Blanche.

Una prueba más de que se preocupó por crear un estilo decorativo común en todas sus actuaciones consiguiendo una potente identidad de marca.

7.       INNOVACIÓN

En 1926, sus tiendas ya incluían colecciones de telas, objetos decorativos, pieles y lencería exquisita. Incluso se lanzó a desarrollar una colección masculina, algo impensable para una mujer. Por ello, se le otorgó otorgó la «Légion d’Honneur», máxima condecoración del Estado francés, por su espíritu innovador.

8.       LEGADO

Entonces comenzó a delegar parte de su trabajo en su hija, que se convirtió en creadora de la casa. Décadas después, desaparecidas ambas sin descendencia directa.

9.       DECADENCIA

En el año 1996, L’Oréal compró la totalidad del accionariado de Lanvin, dedicando la marca principalmente a la perfumería. Lanvin se marchitó.

1        WANG & ELBAZ

En 2001 la conocida empresaria de la prensa taiwanesa Shaw-Lan Wang, que ya por entonces se hacía llamar Madame Wang, compró la marca y contrató a Alber Elbaz, entonces despedido de Yves Saint Laurent.

Retomó el logotipo de la casa, la silueta de madre e hija de Paul Iribe y reutilizó el azul Lanvin en las bolsas. Añadió series de zapatos, colecciones de bolsos de estilo retro con un toque de modernidad e hizo renacer la marca.

Con todo ello, Elbaz ha conseguido que la casa explotara de nuevo toda su belleza y vuelva a ser una de las más deseadas del entorno mundial.

Son más de 125 años desde que la marca vio la luz, pero ni las modas ni el paso del tiempo han conseguido romper la esencia innovadora, elegante y vanguardista de sus inicios.

Andrea Saganta

Marina Calero

Marisa Alburez

ABC. Consultado en 22 de noviembre de 2015 http://www.abc.es/estilo/moda/20140323/abci-lanvin-aniversario-201403211641.html 

Algo más que tres evidencias sobre Paul Poiret que deberías conocer

PP

Paul Poiret fue un diseñador de moda francés que revolucionó el mundo de la moda, nacido en París y fallecido en esta misma ciudad en 1944 en la más absoluta pobreza y olvidado del mundo; sin embargo, su moda influenció de manera definitiva al arte del siglo XX y XXI.

Revolucionó la comunicación de moda e implantó un nuevo concepto de marketing que ahora es el estándar

Fue el primero en implantar la estrategia de comunicación en moda, usando la fotografía, uniéndose a fotógrafos importantes de la época para dar a conocer sus creaciones, además creaba escaparates originales que iluminaba por la noche, algo sorprendente en aquella época que rápidamente fue copiado por otros. Una revolución en cuanto a marketing de moda que hoy es tan normal. 

Nos liberó del corsé para atarnos con el sujetador

Impulsó una cierta liberalización de la figura femenina, pues alargó el corsé hasta las caderas y redujo considerablemente el número de prendas interiores. Fue tan importante tal liberación que a Poiret se le debe el abandono definitivo del corsé, que sustituyó por sujetadores más flexibles. 

El exotismo en moda es posible

Si, lo es y él lo demostró. Se inspiraba en los Ballets Rusos creando opulentas prendas con sedas y brocados, usando muchos turbantes, caftanes y airones, con colores vivos y armonía oriental que empezó a despertar curiosidad entre el publico parisino, una tendencia que a día de hoy sigue siendo muy potente.

Un diseñador también puede comercializar perfumes, Poiret abrió paso a la nueva era

La idea era clara, y aunque no la supo aprovechar muy bien (o al menos no tanto como Chanel), lo hizo; abrió un camino del que hoy viven la mayoría de firmas. Introdujo perfumes con identidad propia y fue el primero en unirlo a la moda creando la sociedad “Les Parfums de Rosine” creando verdaderas obras de arte en frascos. Además, unió tambíen la moda al estilo de vida, creando también accesorios del hogar, que aunque Ralph Lauren y otros muchos lo hicieran ochenta años después, la idea era suya. 

Es una verdadera pena que Paul Poiret no supiera asumir el cambio social de la Primera Guerra Mundial y tuviera que cerrar su taller y tienda, un pésimo final para un creador, para un genio que murió arruinado tras ver como otros triunfaban con sus ideas. 

Poiret pasó sus últimos años solo y amargado, entregado a la pintura y escribiendo sus memorias, a las que tituló; Yo vestía mi época. 

Consultado el 25 de Noviembre en metmuseum.org , designhistorypaulpoiret.es, 

Imágenes en pinterest.com, theredlist.com 

Cristina Martínez Reus & Ester Pérez Montesinos 

¿Qué habría sido de la moda si Coco Chanel no hubiese existido?

Gabrielle Bonheur Chanel, más conocida como Coco Chanel, es un icono que va más allá de la moda aún a día de hoy. Fue una mujer transgresora, visionaria y adelantada a la sociedad de su tiempo que, mediante su estilo reivindicó los valores de la mujer, algunos de ellos carentes en aquella época.

Pero, ¿qué supuso su visión para el mundo actual?

¿Cuál fue el motor de Coco para transformar la visión de cientos de mujeres que a día de hoy llevan con naturalidad un estilo enmarcado en la independencia, la comodidad y la elegancia?

Os presentamos 5 hitos que marcaron, a través de la forma de vestir, una diferencia histórica sobre la visión de la mujer y su papel en la sociedad, dejando de lado a la mujer objeto para dar paso a la mujer sujeto:

1.  ¿Vestir con falda todo el invierno? ¿Faldas pomposas como un must en tu armario?

Para Coco Chanel la comodidad y la libertad de movimientos premiaban por encima de todo.Eran su leitmotiv. Tanto es así que para crear de su propio fondo de armario, utilizaba el guardarropa masculino y el icono de masculinidad por excelencia: los pantalones.


2. ¿Vestirse de negro sólo para ir de luto? ¿Todos los bajos de tus vestidos gastados?

Coco fue pionera del uso del vestido negro uniforme o bicolor para el día a día y para la noche. Diseñó “la petite robe noire” , un vestido negro y corto, como un acto de rebeldía contra los convencionalismos de la época, logrando que la sobriedad a la hora de vestir se impusiera al vestir recargado. En contra posición, el vestir sobrio para Chanel era una manera de aportarle integridad a la personalidad de la mujer.
Actualmente, es inimaginable no tener un vestido negro que puedes utilizar en cualquier ocasión. Esto se lo debemos a Coco. 

3.  ¿Joyas sólo al alcance de unos pocos? ¿Utilizar complementos únicamente en ocasiones especiales?

Entre los múltiples conceptos transgresores de Chanel, encontramos la creación de la bisutería. Este hecho supuso eliminar el concepto de la dependencia de la mujer con el hombre que existía en aquellos días, ya que eran estos los que elegían las joyas para demostrar su estatus en el mundo social. Ahora es la mujer quien puede escoger y adquirir sus propios complementos, aportando un toque personal a su look y pudiendo elegir el accesorio adecuado para cualquier momento. 
Collares largos, perlas, piedras, broches, etc. son el legado de Coco.

4.  ¿Dolor de pies crónico? ¿Problemas en la columna y piernas cansadas?

Hasta los años cincuenta era impensable que una mujer no utilizase tacones y, cuanto más altos y más finos, mejor. Como acto subversivo, Coco  colaboró en la creación de un zapato cómodo y de tacón bajo, dando como resultado el emblemático zapato bicolor, icono reconocible a día de hoy. 

5. ¿Lavanda, rosa o pachulí como único perfume? ¿Imposible distinguirse unos de otros?

Como no, el último punto no podría ser otro que el hablar de el emblemático Chanel nº5. 
Fue el primer perfume que incluía una mezcla de más de 80 fragancias sintéticas y naturales que dan como resultado un aroma reconocible y único a la portadora. Hasta la fecha, todos los perfume utilizaban esencias naturales. 
Coco quería conseguir un perfume cargado de sensaciones, lleno de personalidad ¡y vaya si lo consiguió! 

Si bien es cierto que quizás conocías alguno de los puntos, ¿alguna vez te habías planteado la revolución que su personaje supuso? El paradigma en el diseño de moda cambió, y la precursora de esto fue Coco Chanel, utilizando sus prendas para expresar su oposición al papel que se le concedía a la mujer en el siglo XX.
Gabrielle Bonheur Chanel fue más que una cantante frustrada, diseñadora de éxito o empresaria. Es un icono para todas las mujeres, símbolo de independencia por excelencia y del triunfo de unos ideales propios de una mujer del s. XXI.

Autoras: Diana Calvache / Marta Alvarez

Las 8 claves de Vionnet, “Arquitecta entre modistas”

•  “Trabajar, trabajar, trabajar. ¡No hay nada más!” Francesa de nacimiento, en el seno de una familia trabajadora, se destacó como empresaria independiente y vanguardista.

• Vionnet, contemporánea a Coco Chanel y Paul Poiret, trabajó en una casa de costura en Londres y volvió a París a liberar el cuerpo femenino de los cánones de la época.

• “Arquitecta entre modistas”, comparada con Euclides por la precisión milimétrica de sus vestidos, inspirados en formas geométricas.

• Su modelo ideal no tenía costuras, botones ni mucho menos corsé. Utilizaba tejidos drapeados, vaporosos donde las espaldas eran protagonistas evocando a la Grecia clásica.

• Impulsora del corte al bies, realizó una búsqueda constante de equilibrio entre el cuerpo y el vestido.

• Obsesionada con el copyright, cada una de sus creaciones llevaba su firma, número de orden y su huella digital.

• Pionera en otorgar derechos a sus trabajadores: políticas de maternidad, vacaciones pagadas, talleres confortables, entre otros; eran valores omitidos en el resto de firmas y en Vionnet se convirtieron en el leitmotiv de la compañía.

• Actualmente la firma está en manos de Goga Ashkenazi, quien busca renovar la histórica maison para adaptarla a los tiempos modernos, de la mano del diseñador Hussein Chalayan.

Fuentes:

  Madeleine Vionnet

The Red List

JeffyBruce

Escrito por: María Bertero, Mar Cinca, Alina Méndez

Las 12 claves para conocer a Elsa Schiaparelli

• Schiaparelli alza el impulso social y profesional de la mujer de entonces y logra que la moda sea vista como una nueva modalidad de arte.

• Precursora del estilo easy wear, fácil de llevar, conquista al mercado.

• Su inspiración se basa en el arte de carácter surrealista: movimientos futuristas italianos y por los cubistas y fauvistas parisinos.

• Impulsa los motivos geométricos y los trampantojos.

• Vogue lanza en portada un jersey Schiaparelli blanco y negro con una gran lazada en trampantojo para publicarlo como obra maestra.

• Creadora del color fucsia el cual denominó “shocking pink”.

• Revoluciona la época con la famosa falda-pantalón, diluyendo los límites entre lo femenino y lo masculino.

• En 1937 se une a Salvador Dalí para sacar una colección conjunta de trajes de chaqueta y una serie de sombreros-espectáculo.

• Grandes como John Galliano han tomado prestadas sus ideas. En este caso, el diseñador utilizó estampados de páginas de periódicos inspirados en los collages de Braque y Picasso, imitando la colección Stop, look and listen de Schiaparelli.

• "Schiaparelli the Shocker" es el apodo que le proporciono un semanario Norteamericano al presentar la colección de costura más barata de la historia en comparación con los grandes diseñadores del momento.

• Pionera en técnicas publicitarias: la utilización de celebridades para mostrar sus diseños.

• Jean-Paul Gaultier hizo un remake del famoso frasco de su perfume Shocking, inspirado en el de la actriz Mae West.

Fuentes:

ALEXANDROWITCH, Silvia. La mujer surrealista. El País digital. [En línea] 1 de octubre de 2006. [Fecha de consulta: 24 noviembre 2015] Disponible en: http://elpais.com/diario/2006/10/01/eps/1159684028_850215.html

ANDRADE, Sara. Elsa Schiaparelli, la diseñadora surrealista. El Periódico digital.[En línea] [Fecha de consulta: 24 noviembre 2015] Disponible en: http://www.elperiodico.com/es/noticias/alta-tendencia/elsa-schiaparelli-disenadora-surrealista-3029738

Elsa Schiaparelli. (s.f.) Vogue España digital. [En línea] [Fecha de consulta: 24 noviembre 2015] Disponible en: http://www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/elsa-schiaparelli/205

Elsa Schiaparelli. (s.f.) Marie Claire España digital. [En línea] [Fecha de consulta: 24 noviembre 2015] Disponible en: http://www.marie-claire.es/moda/wikimoda/diccionario/wiki/termino/elsa-schiaparelli

Maison Schiaparelli. [En línea] [Fecha de consulta: 24 de noviembre 2015] Disponible en: http://www.schiaparelli.com/en/maison-schiaparelli

Firman:

Patricia Pérez, Sandra Balcells y Paula Robledo.