15 ene 2015

¿Anuncios de perfume o micropelículas?

Cada año la navidad trae consigo una cantidad de comida y de regalos desorbitados que en cuanto pasan las fiestas vienen acompañados de unos buenos remordimientos. Lo primero porque nos hemos pasado y hemos engordado unos kilillos de más; y lo segundo porque seguramente, y producto del espíritu navideño, hemos gastado más de lo que deberíamos.


De esto es de lo que se aprovechan las marcas de moda que crean auténticas campañas  para conquistar nuestros corazoncitos y hacernos caer en la tentación fácil de las compras, especialmente en la Navidad que estamos como más vulnerables. Campañas que lanzan unos meses antes pero que con la llegada de diciembre bombardean nuestras televisiones.

Dentro de este juego de anuncios, los de colonia y perfume juegan en otra liga; al convertir spots en auténticas micropelículas.
Por todos es sabido que la gran mayoría de los ingresos de las marcas de lujo viene por la cosmética y  los perfumes. Porque siendo realistas pocos nos podemos permitir el 2.55 pero sí un frasco del nº5 de la casa francesa.

En el sector de la perfumería,  las compras realizadas durante las navidades suponen el 50% de sus ventas totales y 4 de cada 10 personas reciben un perfume como regalo. Es una apuesta segura.

Conscientes de la importancia que tiene este sector, las marcas tienen a sus publicistas trabajando para crear impresionantes campañas de publicidad que creen a todos los que las vemos la necesidad de rociarte con ese perfume. Y cada año se superan.

Analicemos un poco que nos han dejado este año los anuncios de perfumes de mujer con tres de las marcas más conocidas:

      Chanel nº 5 ha vuelto a confiar después de 10 años en Baz Luhrmann para dirigir Le Film The One that I Want. Gisele Bundchen protagoniza una apasionante historia de amor como la que hace ya una década, y junto al mismo director, interpretaría Nicole Kidman. El anuncio juega con la idea de una mujer espectacular que con unas gotitas de Chanel nº5 conquista a un hombre de igual atractivo. La belleza ante todo prima en este spot. Y por supuesto una belleza asociada a la conquista. La moda y su eterna idea de gustar al prójimo.
Un anuncio que vuelve atrás en el tiempo con unas escenas dignas de la mejor de las películas pero que dista mucho de lo que Chanel había mostrado en años anteriores. El año pasado mostraban al icono por excelencia de este perfume, Marilyn Monroe. Y en 2012,  Brad Pitt hablaba en un escenario lo más minimalista posible de un perfume de mujer tan icónico como es el nº5. La feminidad vista desde la masculinidad. 

Chanel nº5 Le Film 2014 The One that I Want 


Chanel nº5 Le Film 2013 Inside Chanel 


Chanel nº5 2012 There you are 


Chanel nº5 Le Film 2004 con Nicole Kidman




       
-       Gucci y Chanel comparten una cosa. Poner a una mujer espectacular y famosísima como protagonista de su anuncio. Si la marca francesa opta por un supermodelo, la italiana elige a la actriz e it girl  Blake Lively, como ya haría en 2012. El anuncio tiene un surrealismo digno de las mejores o peores, depende de los gustos, películas de Hollywood. Blake camina por el desierto con unos taconazos con los que  a la mayoría de las mortales nos costaría andar por una superficie completamente lisa. Debe ser que si te pones Gucci Premiere lo consigues, todo es posible. De nuevo, el perfume asociado a la idea de sentirse bella y poderosa. 


Gucci Premiere Eau de toilette 2014 con la actriz e it girl Blake Lively 


Gucci Premiere 2012, la primera colaboración de Blake Lively



     Trésor de Lancôme fue otro de los creó a mediados de 2014 un film para promocionar su perfume y que se ha podido ver en estas fechas en las todas las televisiones. De nuevo una famosa es la protagonista. Una guapísima y sexy Penélope Cruz, algo a lo que nos tiene poco acostumbrados la actriz española,  es la intérprete de esta historia de amor. Un spot que juega con la sensualidad y la idea de dos hombres peleando en un rin por una mujer. Como si las mujeres no supiéramos luchar. Un poco la idea de princesa que espera que la rescaten. 

Trésor de Lancôme Le Noveau Film 2014 con Penélope Cruz 



En los tres anuncios analizados hasta ahora se juega con la idea de mantener a las protagonistas con su identidad y como imagen del perfume y es a partir de ahí donde se crea la historia. En Chanel vemos a una Gisele Bundchen en una sesión de fotos de la marca, en Gucci a Blake Lively rodando y en Lancôme a Penélope Cruz filmando el anuncio y la posterior presentación del mismo.

Si los perfumes femeninos muestran una mujer atractiva que juega con su sensualidad para conquistar, los de hombre enseñan a un hombre todopoderoso capaz de todo. Estos son algunos ejemplos:

    


    Invictus de Paco Rabanne. Aunque no haya creado nueva campaña para este año con las mostradas en años anteriores tenemos más que de sobra. La campaña de 2013, divida en  partes nos deja entrever un hombre atractivo y esto es innegable, que consigue todo. Es como una especie de Dios capaz de enfrentarse a un ejército entero y ganar sin despeinarse. Y al final conseguir un harén de chicas. Muy creíble todo el anuncio, que busca transmitir la visión tradicional de masculinidad de hombre que puede con todo. 





     

       Invictus de Paco Rabanne 




-       

   Armani Code de Giorgio Armani protagonizado por el actor Chris Pine, algo menos habitual que en los anuncios de perfumes femeninos que vemos continuamente a actrices o modelos convertirse en imagen. De nuevo una especie de historia de amor, con más obsesión que romanticismo diría yo. Un hombre de nuevo atractivo; a estas alturas os habréis dado cuenta que es requisito indispensable ser guapo para salir en un anuncio de perfumes; que con tan solo una mirada deja prendada a la chica, que lo ve en todas partes. 


    
    Armani Code 2014 con Chris Pine 



Estos son solo algunos de los muchos ejemplos de anuncios de perfumes y colonias que se pueden encontrar y que consiguen como hemos visto en los datos que cada año se caiga en la tentación de comprar alguno para Navidades, bien porque es un regalo recurrente o porque nos hace sentirnos un poco más cerca del lujo. 

Paula Ricarte Moreno
@pauissima 

14 ene 2015

MUST HAT


Coco Chanel puso de moda el sombrero cuando comenzó a venderlos en 1910. Empezó confeccionado sencillos sombreros de paja decorados con estilo. Hasta el momento la única opción para las mujeres eran enormes  tocados recargados y poco funcionales.


Actualmente tenemos multiples opciones a la hora de elejir sombrero, un complemento idoneo para protegernos el frio que además aporta personalidad y sofisticación al outfit.
Como sabéis hay sombreros de verano como: el canotier (el sombrero de los gondoleros venecianos), el sombrero panamá o jipijapa o  la pamela de paja. Pero en esta ocasión nos centraremos con los sombreros de invierno que son los que podemos llevar en estas fechas.

Uno de los sombreros más típicos son el Borsalino o Fedora (nombre que recibe por el título del drama Fedor (1882) donde Sara Bernhard lucía uno). Se trata de un sombrero blando de ala corta y normalmente va adornado con una cinta  alrededor. Se caracteriza por el ala perimetral blanda y ancha y por la copa ligeramente inclinada y con una arruga profunda a lo largo de la parte superior.


Otra opción para las más atrevidas es el bombín, el sombrero por excelencia de finales del siglo XIX y principios del XX. Se inventó el siglo XIX a petición de un un noble inglés Edward Coke, que quería un sombrero rígido para proteger su cabeza de posibles golpes. Es rígido y redondo y como la mayoría de sombreros está hecho de filtro. Es un sombrero semi-esférico de ala redonda. Para ampliar información http://sichanellevantaralacabeza.blogspot.com.es/2015/01/el-sombrero-de-bombin_11.html
Una opción para días de frios es la Ushanka. Denominado vulgarmente como el sombrero ruso por su utilización  en el ejerci rojo del Unión Soviética. Se trata de un sombrero con orejeras flexibles. Muy utilizado en Rusia en Europa Oriental, Mongolia o Corea.

 Otra opción, es la boina. Es un tipo de gorra redonda, que puede ser de muchos materiales pero normalmente es de lana, no lleva visera y es de corona plana. La asociamos al País Vasco y al estilo bohemio de los pintores parisinos. Ha sido utilizada a lo largo de la historia en diversas profesiones y aún la conservan en su uniforme los militares. También se ha convertido en todo un símbolo gracias al revolucicionari Che Guevara.

 Una opción para las más atrevidas es el casquette (gorra en franja) es una gorra rígida ovalada con una visera muy pequeña. Recuerdan a los gorros utilizados por los ciclistas y los profesionales de la equitación.

 Otro de los sombreros más divertidos es el floppy. Este sombrero nació en los años 60 y se ha mantenido hasta hoy. Se distingue por tener un ala ancha blanda y manipulable que se puede estirar o doblar un poco dependiendo de la forma que se le quiera dar, es un sombrero que da mucho juego y que permite adaptarlo a cdistintas ocasiones.



Por último, el Canotier ( famoso por ser el sombrero que utilizan los gondoleros de Venecia ) es un  sombreroscon copa recta con la parte superior plana y de ala corta, plana y rígida. De la existencia del sombrero tenemos constancia desde el 1880. Aunque lo solemos utilizar en verano ya que el material más común del canotier es la paja también lo podemos encontrar en invierno hecho de filtro entre otros materiales.

  Y aún hay más, el cloche, el Stetson, el sombrero de copa, el Fez,  o el famoso gooro de lana con borla. ¿Te atreves a usarlos?

Montse Ten

12 ene 2015

“Silver” Globes 2015

Parece que los Golden Globes este año, de “Golden” han tenido poco, y es que en la alfombra roja ha destacado el tonos silver y los detalles brillantes en los diseños de las celebs.

Dakota Johnson, la protagonista de “50 sombras de Grey” (los que nos sorprendieron con un nuevo tráiler), apareció con un diseño strapless asimétrico y bien brillante de Chanel con accesorios plateados a conjunto.
Foto: © Jason Merritt / Getty Images

Julianne Moore, con lentejuelas plateadas y acabado de plumas en degradé de Givenchy, se llevó un Globo de Oro como Mejor actriz de drama en cine gracias a su interpretación en Still Alice.

Foto: © Jason Merritt / Getty Images

Diane Kruger, con un vestido sin mangas y escote cerrado de Emilia Wickstead, una diseñadora británica que parece que se está convirtiendo en una de las preferidas en las red carpet.

Foto: © Jason Merritt / Getty Images

Ellie Kemper, de The Office, con un vestido muy geométrico de pedrería, diseño de Naeem Khan.

Foto: © Getty Images/ Gtres Online/ Cordon Press

Kate Hudson, a pesar de optar por un look blanco, también se suma al plateado con detalles brillantes a los costados. Un diseño con gran escote y aberturas laterales de Atelier Versace.
Foto: © Jason Merritt / Getty Images 

Salma Hayek, vestida de Alexander McQueen, opta por el blanco marfil pero sin dejar el detalle plateado con un cinturón metálico y en sus accesorios.
Foto: © Jason Merritt / Getty Images 

Y destacando, la que en mi opinión ha sido la mejor vestida, Emma Stone (de las pocas, por no decir la única, que no ha ido con un vestido) con un mono combinado con corpiño de pedrería, diseño de Alber Elbaz para Lanvin.

Foto: © Jason Merritt / Getty Images

En resumen, una alfombra roja muy al estilo Hollywood, con brillos y mucho glamour!

Maria.

11 ene 2015

el sombrero de bombín

23 de Diciembre,son las 7.30 pm,estoy inquieta y con la incertidumbre que se ha apoderado de mí en estos días .

Nos dirigimos con una buena amiga a las inmediaciones del Palau Sant Jordi de Barcelona.

El recorrido se hace emocionante y más cuando ya a la altura de las fuentes de Montjuic , hay una caravana de coches inacabable que nos hace sospechar que se dirigen al mismo lugar.

Me sorprende la magnífica organización del evento cuando somos más de 15.000 personas queriendo acceder al recinto del Palau para disfrutar del espectáculo más esperado del año para los sabinistas.

Sus seguidores vamos llegando con tranquilidad, sin apretones ni gritos ( ya no somos aquellas adolescentes de antaño ) ; nadie puede sospechar que a pocos minutos estaremos dándolo todo en un concierto tan esperado de nuestro gran admirado Joaquín Sabina.
Si parecía , en un principio, que llegaríamos con el tiempo justo, todo lo contrario, tenemos tiempo suficiente para tomar un tentempié que nos permita resistir la noche a pesar de llevar mucho cansancio después de una jornada laboral intensa.

Empiezan los nervios y la emoción previa al concierto; localizamos nuestros asientos y admiramos la imagen que refleja el Palau en ese momento, con todo el recinto al completo y el escenario vacío despojado de cualquier ornamento a excepción de tres grandes pantallas de vídeo, a pocos minutos para que aparezca el gran Sabina rodeado de sus fieles músicos.
Sonriente, agradecido e incluso emocionado, con el traje verde y su bombín puesto, apareció,  para la alegría de muchos y fastidio de otros tantos que ya lloraban su entierro tras haberse visto exento de vida en su primer concierto en Madrid.


Entre miles de pensamientos que me surgen en ese momento donde la excitación , la buena música y la poesía fueron los protagonistas, pienso en el último post que voy a redactar para este año 2014 que finaliza y veo la oportunidad de hacerlo sobre este momento tan esperado para mí cuando me doy cuenta de que también en este evento hay un símbolo clave y distintivo, el sombrero de bombín.

Entre la multitud se ve un público ya madurito con abundantes bombines negros que acompañarán al gran maestro de la balada.
Mientras espero el momento de que aparezca el mayor artífice de la poesía contemporánea en el escenario, anoto en mi iphone mis deberes para con el post; investigar más sobre este sombrero, icono dentro del mundo del cine y del arte, siendo muchos artistas reconocidos por llevarlo.

El sombrero de bombín, símbolo del estilo británico más clásico, también conocido como de hongo , es usado para situaciones semiformales, tiene forma esférica, está fabricado con fieltro duro y tiene una ala redonda.


Parece estar seriamente amenazado de extinción, a pesar de su indudable belleza e historia.

Culturalmente es un símbolo de la mayor tradición inglesa, aunque actualmente es un mero adorno y difícilmente vuelva a vivir su época dorada, ya que es mucho más singular que el común sombrero de vestir.

El bombín fue inventado por Thomas Coke, 2º conde de Leicester de Holkman en 1850 en el Reino Unido y diseñado por los sombrereros James y George Lock.

Los Lock enviaron su diseño a los sombrereros Thomas y William Bowler que produjeron este prototipo del sombrero para el conde. 
De ahí  que este tipo de sombrero, más adelante se le denominara bowler debido al apellido de los fabricantes.

Cuentan los historiadores que el bombín se fabricó para proteger la cabeza de los guardabosques contra los golpes de las ramas bajas de los árboles mientras montaban a caballo.

Hacia finales del siglo XIX ganó más popularidad, al ofrecer una opción intermedia entre la formalidad de la chistera y la naturalidad delsombrero blando de fieltro.

Años más tarde, este sombrero fue adoptado como parte del uniforme de los oficiales de los Guardias de la Reina.

Pero el uso de este accesorio no es sólo de los ingleses, también los americanos del Oeste y los trabajadores del ferrocarril lo llevaban. ¿El motivo? Porque no salía volando con facilidad con los fuertes vientos ni cuando asomaban sus cabezas por la ventana del ferrocarril en marcha.


Como anécdota leía que durante la Guerra Mundial , un sastre proveedor de los alemanes que ocupaban las isla de Jersey, regaló a los trabajadores esclavos, todo un suministro de bombines y éstos , los aceptaron forzosamente pues era la única forma de proteger sus cabezas.

Para curiosidad mía y de quien me pueda estar leyendo, el bombín forma parte de la vestimenta tradicional de las mujeres Quechua y Aymaras de América del Sur, desde los años 20.


La hipótesis acerca de cómo este accesorio llegó a estas tierras son muchas.
La primera es que fueron enviados a Perú y Bolivia para los trabajadores europeos que se encontraban trabajando en la construcción de los ferrocarriles y al recibirlos y siendo demasiado pequeños, los regalaron a las mujeres locales que lo adoptaron a su vestuario.

Otros cuentan que fue un italiano que llegó con la intención de ponerlos de moda entre los hombres y debido a su nula aceptación, acabó endosándolos a las mujeres a las que hizo creer que quienes lo llevaran serían más fértiles.

Otra versión es la de un comerciante, también italiano, que invirtió mucho dinero en bombines para vender en Italia y debido al gran excedente que tuvo de sombreros, los envió a Perú y fue en Bolivia donde tuvieron una gran aceptación.

Las mujeres bolivianas lo lucen no sólo como acto de coquetería femenina, sino también para mostrar su condición civil.

Otro país que utiliza el bombín en su vestimenta es la zona de Niger Delta de Nigeria, en la que los hombres usan el bombín como accesorio junto con un bastón como parte de su traje regional desde que los colones ingleses lo introdujeran en 1900.

Pero aunque el uso de esta clase de sombrero es testimonial y de algunos ambientes selectos como los de la familia real inglesa y poco más, ha marcado de forma y manera eterna los que se han atrevido a llevarlos con dignidad sobre su cabeza.   

 Hablar del sombrero de bombín o "Bowler hat" es hablar también del inolvidabe Charles Chaplin, que junto con el bastón, era parte de su vestuario , de la pareja cómica Laurel y Hardy ( el Gordo y el Flaco) o de mi gran admirado cantante español Joaquín Sabina.


Gracias por habernos hecho sentir que, contigo, estamos más vivos que nunca. Gracias por seguir manteniendo viva la música y la poesía, los trajes verdes y el encanto del bombín.
Debido a caballeros como tú, será un eterno...al menos en la memoria de muchos.

                                                                                                                                  @montseamiell


7 ene 2015

UNA VISITA OBLIGADA PARA TODO FASHIONISTA

El Museu del Disseny de Barcelona abrió sus puertas, a mediados de diciembre, con una exposición permanente dedicada al diseño textil: El cuerpo vestido: siluetas y moda (155-2015). Una retrospectiva que nos lleva desde los primeros corsés y miriñaques, pasando por Worth, el plisado de Fortuny, las formas de Balenciaga, el metal de Rabanne o los últimos diseños del 080 Barcelona Fashion.

Corsé datado del siglo XVIII
La tercera planta del Museu del Disseny de Barcelona alberga un relato histórico de las prendas que marcaron el guardarropas de las mujeres desde el siglo XVI hasta la actualidad. Quién se aventura a entrar ya nota esa magia de la moda al pasar al interior, custodiado por unas cortinas metalizadas que -para una mente fashionista- las asocia con los primeros diseños de Rabanne. Pero el primer impacto que ofrece la exposición nos hace retroceder al XVI para observar como miriñaques, ballenas y corsés penden de la sala. En la pared, un corsé al lado de otro, a ver cuál más estrecho de cintura. Y del techo cuelgan miriñaques de tamaños y formas que simulan movimiento pese a estar desnudos. Uno se da un paseo entre aquellos artefactos y tiene la sensación de estar en un museo de biología y observar esqueletos. Las fotografías que acompañan los artilugios retratan a señoras que debían hacer serios esfuerzos por calzarse el corsé y un tablón nos recuerda del peligro, hecho realidad, de desfigurar la silueta. Y, he aquí, encontramos el leiv motiv  de la exposición: como el vestido modifica la apariencia del cuerpo mediante vestidos que tienden a comprimirlo y liberarlo, alternativamente, desde el siglo XVI hasta hoy con cinco acciones: ampliar, reducir, alargar, perfilar y destapar.

En el primer espacio se enseñan vestidos de época que, a través de estructuras interiores o tejidos rígidos, separaban el cuerpo. Ensanchando la figura de la cintura  a los pies y haciendo difícil la movilidad de las señoras que los vestían. No quiero pensar cuántas doncellas debían ir al rescate de una dama que tropezase con tales vestimentas. Las formas de inflar el cuerpo van variando: bajo la cintura (1845- 1845), a lo ancho (1845-1868), exagerando volúmenes, y hasta detrás (1868- 1888), a lo Kardashian! Pasando por la silueta en "S" que deformaba el cuerpo (1888- 1919).

Vestido diseñado por Charles Frederick Worth (1825- 1895)
El siguiente espacio se abre ante una gran exclamación que anuncia el fin: !!!Fuera corsés!!! Y ante tanta expectación, nos plantan un Worth. Y una se amorra al cristal que separa uno de los vestidos del primer couturier de la historia. Charles Frederick Worth fue el padre de la Alta Costura, pues revolucionó el proceso creativo al firmar sus vestidos y crear en blanco, sin ódernes. Es sólo un modelo, pero nos sirve para saciar el hambre de diseñadores internacionales.
 A dos metros, si llegan, la sobriedad de Fortuny acapara mi atención y la de decenas de visitantes -es lo que tiene ir el día de la inauguración- que contemplamos maravillados la túnica Delphos. La seda plisada del modelo rosa empolvado que tengo enfrente asombra por su simplicidad, por su belleza etérea. El modelo, inspirado en el chitón griego, fue pensado para liberar el cuerpo y seguir sus formas naturales.  " Esta invención se refiere a un tipo de prendas del vestir derivada de la túnica clásica, pero configurada con una forma y dispositivos que permiten usarlo fácilmente y ajustarlo cómodamente", hablaba así Fortuny al patentarlo en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial de París en 1909.

Túnica Delphos de Mariano Fortuny
Las Flappers nos avisan el cambio de década: 1920. Y al girar la sala, un muestrario bastante extenso de Balenciagas. Es lo que tiene haber sido modisto nacional. Se pueden ver vestidos con volúmenes - !cómo no!- abrigos, capas y hasta una pantalla reproduce el que debió ser uno de sus desfiles. Si el objetivo de la exposición era mostrar cómo la ropa modela la forma del cuerpo, entiendo que hayan escogido tantos modelos de Balenciaga y le dediquen vitrina entera. Pues Balenciaga fue capaz de transformar la silueta de la mujer en cada uno de sus modelos. !Y sin perder elegancia, más bien enseñándonosla!

Vestido y abrigo de Cristóbal Balenciaga 

La última parte de la exposición está dedicada al prêt-à-porter y se cumple así la última acción del vestido: destapar. La silueta se insinúa y se muestran piernas, brazos y piel. Los vestidos setenteros de Rabanne son el prólogo de esta etapa. El diseñador vasco cambió tela por metal e hilo por anillas y logró una revolución y una auténtica transgresión en la moda. Abrió al camino a los que han ido llegando. Pues los '70 eran exploración, el todo vale, lo prohibido y  las exageraciones.Encontramos también vestidos de Manuel Pertegaz, Elio Berhanyer, Antonio Meneses, Margarita Nuez, Antonio Mirò, Sybilla o el colorismo casi infantil de Ágatha Ruiz de la Prada.

Mono de Paco Rabanne y vestido de Ágatha Ruiz de la Prada
El colofón de la exposición nos ofrece los últimos premios que han ganado el 080 Barcelona Fashion. Entre todos los modelos destacar la moda decontructivista que debió influenciar al vestido que destruye, literalmente, el corsé. Y empezamos como acabamos. Pero en vez de abrochar corsés, los desabrochamos y abrimos en canal.


Hemos hecho un breve repaso a través del Museu del Disseny. Ha quedado mucho en el tintero y no es lo mismo explicarlo que experimentarlo. Así que animo a todos a visitar esta retrospectiva de la moda. Además hasta el 31 de enero la entrada es totalmente gratuita. No hay más excusas. Id y disfrutad tanto como lo hice yo.
Antes, compartir una reflexión que cuelga de las paredes de la exposición y merece ser mi conclusión. "El corsé desapareció, pero aun existe un corsé mental en muchas mujeres". No hay nada mejor que disfrutar de nuestros cuerpos y de la moda. Cada cual a su manera, a su estilo: para decir algo, para reírse, para reflexionar o protestar. Da igual el camino que escojas en la moda, pero que siempre esté encaminado a ser uno mismo, a buscar la identidad por encima de unas medidas. Y recordad:  !!Fuera Corsés!!

Miriam Calderé
@ imlady_rebel

5 ene 2015

"Está muy bien que mi peluquero sea gay... ¡pero no mi hijo!"

Los hombres homosexuales -las mujeres son otra historia- se han abierto un hueco en la sociedad a base de estereotipos, chistes malos y clichés. Se les ha convertido en el personaje secundario, afeminado, promiscuo y obligadamente gracioso de series de televisión, películas y novelas. Son el amigo sensible y comprensivo. Moderno y estiloso. Meloso y artístico. Ser gay está de moda. Un requisito indispensable si eres entrenador personal, presentador de un programa de televisión o dependiente de un Zara.

Lo que está pasando es que estos mismos ejemplos tan manidos son los que se quedan luego en el ideario de la gente, los que pasan a formar parte de su realidad. Y lo peor es que realmente se piensa que la homosexualidad está ya aceptada en la sociedad, cuando no es así en absoluto. No se educa a la población para que acepte la variedad de orientaciones sexuales, la actitud más habitual es la de "Está muy bien que mi peluquero sea gay, ¡pero no mi hijo!".

Ya no sólo es cuestión de si la homofobia sigue presente en la sociedad, no se trata del rechazo, no se trata de una persecución, se trata del trato que se le da a la homosexualidad. Claro que ya no se les ve como enfermos, ni como la encarnación del diablo, eso sólo ocurría cuando los gays permanecían escondidos en sus respectivos armarios, por miedo a que los grises les pegaran una paliza o a que la Inquisición les convirtiera en antorchas humanas.

No se trata del rechazo a conductas particulares, sino de la generalización y la extrapolación de dicha conducta. Y esta mal llamada 'normalización' ha dado lugar a la propia mercantilización del colectivo homosexual. Un ejemplo más que evidente es la cabalgata del Día del Orgullo Gay, una de las movilizaciones que, en mi opinión, más daño está haciendo a las personas a las que se supone que representa. Porque aún no se han dado cuenta de que este festival de banderas de colores, canciones de Marta Sánchez y purpurina le hace un flaco favor a aquel cuya condición sexual no condiciona toda su existencia.

Orgullo Gay. ¿Orgullo de qué? Una condición sexual no es un logro, no es ni siquiera una elección personal, es una orientación personal que cada persona siente como suya. Igual de orgullosa debe sentirse un chica lesbiana que una heterosexual, cada una con una condición tan respetable como la otra. Nadie es mejor que nadie, y ese es el camino para llegar a una sociedad igualitaria. Por supuesto que deben reivindicar los derechos que aún se les niegan, así como luchar contra la homofobia real que por desgracia aún persiste en nuestra sociedad ,pero para ello hay que tener clara una premisa: Una persona no es su sexualidad.


Carla Esteve
@cordeorde

2 ene 2015

Lo Cursi Mola, aceptémoslo.

A nadie le gustan las cursiladas, y a mí menos (soy más Punk que Pop), pero las audiencias mandan, y si estas adoran lo rosa y lo pasteloso, yo les voy a dar rosas y pasteles (con mucha nata y mucha fresa).


Hay que ser respetuoso con las cursilerías. Si culturalmente nos han educado que el rosa es para las chicas y el azul es para los chicos, entonces sigamos las normas del juego, que para lo contrario ya existen los rebeldes (que venden poco, muy poco). Porque el Mass Market pide tópicos, como la música Pop: productos frívolos y con fecha de caducidad protagonizados por rubias oxigenadas y virginales (como la caducada Britney Spears o la casi-caducada Lady Gaga).

Soy joven y quiero cambiar el mundo*, me gusta arriesgar. Me parece increíble la remodelación que hizo Putman en Le Bon Marché, Satie siempre me inspira, y ¡ Christo y Jeanne-Claude son mis mentores ! Pero a mi público no le interesa nada de esto. Le gusta lo “normal” (lo normalizado): como los dulces, los tulipanes, los gatitos, la moda, leer Best-sellers o ir al cine con el marido. Y yo, que he leído Walden, que aspiro a Hermès, o que prefiero regalar un libro a un bolso, adoro las audiencias: Porque si una estampa de una Lady vestida con un print de corazones consigue ser la imagen más compartida y comentada de la temporada, entonces mi titular es certero: Lo Cursi Mola, y aceptémoslo.


* Pero ahora no toca 


J.Deniel