El blog: fenómeno en auge

Actualmente existen más de 60 millones de blogs en todo el mundo y se crean 120.000 diariamente. Su capacidad de propagar información e influenciar en la opinión, le ha valido el título de “quinto poder” tal y como lo define The Wall Street Journal. Con el potencial de un medio de comunicación masivo, sustituye el clásico boca oreja para convertirse en una herramienta poderosa de opinión. Prueba de ello son los blogs que reciben más de 50.000 visitas diarias como el de Garance Doré o Tavi Givenson. No es de extrañar pues, que muchos sectores, entre ellos la moda, se hayan rendido a sus encantos.

Definido popularmente como un sitio web en el que se publica periódica y libremente contenido alrededor de una temática concreta, se ha convertido en un medio favorito para recibir y enviar información gracias a su capacidad innata de generar opinión. Aunque existen muchos profesionales del periodismo que no lo conciben como una herramienta formal en su contenido, lo cierto es que aporta una visión fresca y cercana que parece haber conectado con la comunidad internauta.

La notoriedad que algunos bloguers han conseguido en ciertas áreas nos demuestra que el fenómeno blog es algo más que una manera de expresarse. Estas personas tienen una reputación en la red similar a la que tienen ciertas personalidades públicas. Son los conocidos 'gurús de la red' surgidos del movimiento blog, sus opiniones son tan relevantes como para que sus críticas acaben en las primeras posiciones de los buscadores, y sus blogs generando más tráfico que ningún otro sitio comercial

En este sentido, una de las temáticas que ha entrado en el mundo de los blogs con mayor fuerza, ha sido la moda. Las bloguers, inicialmente mujeres con un interés por compartir su propia visión de la moda y con capacidad prescriptora han evolucionado hasta tal punto que las mismas marcas, empiezan a considerarles líderes de opinión. Así, un puesto que originariamente era desarrollado por periodistas y estilistas, ahora comparte fila en pasarelas y ruedas de prensa con l@s bloguers del momento.

                                                   Tavi Givenson y Yohji Yamamoto

Y es que estos nuevos líderes de opinión, han creado un potente fenómeno alrededor de las marcas, que ha captado la atención del sector empresarial, en el que los gigantes y no tan grandes de la moda, han encontrado el filón perfecto donde seguir proyectando su imagen.  Ventajas e inconvenientes para todos. Una firma joven gana voz en la infinidad del universo de internet gracias a las opiniones de los bloguers, así como una marca de renombre se sigue consolidando gracias a comentarios positivos y siempre libres de coacción de los autores. O ese era el origen.

Garance Doré

Actualmente existe el debate abierto sobre hacia dónde nos llevan los blogs como forma de comunicación. Teniendo en cuenta que se ha convertido en una influencia directa sobre la compra de productos, y las marcas así lo han interpretado, nacen nuevas formas de postear, las llamaría “bajo demanda”, que apelan a la capacidad de difusión pero coartan la libertad de los contenidos. Suzy Menkes, en una pasada entrevista sobre el tema, ya apuntaba a este aspecto: "Las grandes marcas de moda son muy controladoras. Lo han hecho durante tantos años y les ha costado tantos años construir esas imágenes de marca que necesitan controlarlo todo”:

¿Cuál es el futuro de esta nueva forma de comunicación entonces? Con el tiempo podremos apreciar su evolución, ver como se consolida, bajo qué forma, o hasta cuándo dejará de ser moda. Hasta entonces nos toca seguir apostando por ellos.

Por Miriam Barrera

Los nuevos aires de Lanvin

La casa de moda, fundada por Jeanne Lanvin en 1909, ha resucitado en la última década gracias a la gestión de la empresaria taiwanesa Shaw Lan Wang, y el genio creativo de Alber Elbaz.

Alber Elbaz (nacido en Casablanca, 1961) podría definirse como una mezcla de científico de laboratorio, costurero incansable, maestro de historia y archivero de biblioteca. Su aspecto de hombre de baja altura, con algo de sobrepeso, traje con pantalones a los tobillos, pajarita sobredimensionada y gruesos anteojos de montura negra cuadrada, ofrece un espectáculo que solo se hace más adorable cuando comienza a hablar con su voz dulce y educada. Nacido en una familia bastante conservadora, y criado en Israel, comenzó su carrera en Nueva York diseñando para la marca de moda masculina Geoffrey Beene. Allí estuvo 7 años, hasta que en 1996 lo reclutaron para Guy Laroche en París. Los diseños daban que hablar, sobre todo para marcas que se encontraban algo estancadas, y fue fichado por Pierre Bergé e Yves Saint Laurent para hacerse cargo del pret-a-porter femenino, trabajando codo a codo con el célebre diseñador. Era una difícil tarea, diseñar al lado del maestro, pero logró destacarse junto con Hedi Slimane en la división masculina de la casa de costura.

En 1999 YSL fue comprado por el grupo Gucci (hoy PPR), y con Tom Ford al mando creativo, se les cortó el camino a ambos diseñadores. Elbaz pasó por la firma italiana Krizia, y deambuló sin rumbo durante un tiempo, hasta que en 2001, se enteró que la empresa Harmonie S.A. (de la que es propietaria Shaw Lan Wang) estaba interesada en adquirir Lanvin. Sin muchos rodeos la llamó y la convenció que debía comprarla, y qué el debía dirigirla, argumentando que había que “despertar a la bella durmiente”. Hoy en día esa bella durmiente bien puede ser el alma de Lanvin o el espíritu creativo de Elbaz, pero está claro que ha dado resultados.

Con la visión empresarial de Wang, y el genio artístico de Alber, Lanvin ha logrado reposicionarse en el mercado de la moda mundial. Este año pudimos ver en la entrega de los premios Oscar a los dos principales ganadores (Meryl Streep como mejor actriz y Jean Dujardin como mejor actor) vestidos por la firma francesa.

Shaw Lan Wang y Alber Elbaz

El actor Jean Dujardin en los Oscar 2012 vestido por Lanvin

La actriz Meryl Streep en los Oscar 2012 vestida por Lanvin 

En diciembre del año pasado, Alber Elbaz estuvo a cargo de decorar el tradicional árbol de navidad del Hotel Claridge de Londres (todos los años se le pide a un diseñador destacado que adorne el espacio), y no defraudó, con una puesta en escena llena de personajes que restaban protagonismo al árbol y se centraba en lo que es importante para él: humor, belleza, feminidad.

Árbol de Navidad del Hotel Claridge, por Lanvin

En septiembre de 2010, la marca sueca H&M presentó una colección cápsula firmada por Lanvin que fue un éxito absoluto. En palabras del diseñador: “me llamó la atención la idea de que H&M se acercara al lujo, y no que Lanvin hiciera el camino contrario”. Con prendas que lograron trasladar el sueño de Lanvin a públicos más amplios, la colaboración cimentó el buen momento por el que pasa hoy en día.

Cerrando la cuarta jornada de la semana de la moda de París, Lanvin presentó un desfile de pret-a-porter femenino que no defraudó en absoluto. Manteniendo a la mujer como estandarte, ella como protagonista y no lo que viste, las prendas resaltaron las curvas femeninas, los colores tradicionales de la marca (azul, rosa, verde, y tonos de piedras preciosas como turquesas y rubíes) se complementaron muy bien con duras chaquetas y faldas de cueros negro. Los vuelos, sin llegar a ser ochenteros, daban metafóricas alas a las modelos, y junto con los apliques, los brillos, las piedras, y los guantes hasta el codo, completaban el look en una escala íntima y con cuidados detalles, dignos de Lanvin.

Colección Otoño invierno 2012

Colección Otoño invierno 2012

Colección Otoño invierno 2012

Eso ya daba espacio a un aplauso muy merecido, pero nada había preparado a los asistentes para lo que estaba a punto de ocurrir una vez acabado el desfile.

Se abre un telón en altura, una banda comienza a tocar, y el mismísimo Elbaz da un discurso agradeciendo a quienes lo han apoyado en estos años y han hecho realidad sus sueños. Reconociendo que es un pésimo cantante, solo entonó unas pocas palabras de la canción “Que será, será”, caminó por la pasarela que antes atravesaron sus diseños y dio la mano a muchos de quienes lo ovacionaban, al ritmo de una canción tan apropiada para el presente, que mira con orgullo su historia.

Alber Elbaz al final de su desfile en París

Por Florencia Gioia L.

Los orígenes del Street Style

En estos tiempos en los que tenemos fotógrafos de street style hasta en la sopa, resulta depurador echar una mirada al pasado y ver de dónde proviene todo esto. Encontramos por supuesto a Bill Cunningham, quién lleva más de cincuenta años visitando las Fashion Weeks de todo el mundo subido a su bicicleta y retratando los looks de la calle que más le llaman la atención. El resultado de su extensa obra es un valiosísimo compendio de historia socio-cultural desde los años sesenta a nuestros días. A sus más de ochenta años, el veterano fotógrafo todavía mantiene su sección en el New York Times, “On the street”. Recientemente se plasmó su vida y su carrera en un documental, Bill Cunningham, New York, para el cual, según parece, costó años convencer al modesto fotógrafo. “The problem is I'm not a good photographer. To be perfectly honest, I'm too shy. I just loved to see wonderfully dressed women, and I still do". Así resume su trabajo este pionero que ha dado lugar a todo un género de fotografía.

Retrocediendo aún más en el tiempo encontramos los tres hermanos Séeberger, que empezaron retratando el viejo Montmartre parisino y continuaron con los grandes destinos turísticos de la costa normanda o de la côte d’Azur. Su cámara estaba presente en todos los eventos de una alta sociedad a la cual ellos no pertenecían. Empezaron con la fotografía de moda en 1909 y acabaron trabajando para revistas como Vu, Vogue o Jardin des Modes. Pero sus fotografías más interesantes son aquellas tomadas en los años veinte y treinta en ciudades como Cannes, la señorial Deauville en la época de Coco Chanel, Biarritz o Saint-Moritz, nombres que remueven en nuestro imaginario imágenes de lujo y mundanidad. Sus servicios pronto fueron reclamados por diseñadores como Jeanne Lanvin, Jean Patou o Madeleine Vionnet. Asimismo son interesantes sus retratos de actrices y celebridades de la época como Arletty, Charles Chaplin o Joséphine Baker. Como puede verse en sus fotografías, lo que realmente les interesaba captar era una expresión de la elegancia, un cierto porte, un detalle especial que daba vida a un look, exactamente ese mismo “je ne sais quoi” que hoy en día sigue buscando el reconocido Sartorialist en cada uno de sus disparos.

Nuria Aragonès

La muerte de Versace

15 de julio de 1997. Gianni Versace sale de su casa en Ocean Drive, Miami. Son algo más de las siete de la mañana. Se acerca a un café cercano, desayuna y compra un periódico italiano.

Ocean Drive es la calle escaparate de Miami Beach, imagen paradisíaca tantas veces repetida en cine y televisión, con playa de arena blanca y palmeras delante suyo. Un escenario idílico que se convertiría también en el escaparate de la muerte de Versace.

El diseñador italiano, en esos momentos, está considerado como un genio en vida. Abanderado junto a Giorgio Armani del renacimiento de la moda italiana, y aunque a veces polémico, se considera uno de los personajes más influyentes en el panorama de la moda global. Representante por excelencia del erotismo femenino, aunque exageradamente en ocasiones y rozando lo teatral.

Son alrededor de las nueve de la mañana cuando Gianni Versace regresa a casa. Cuando se dispone a abrir la puerta, recibe dos tiros. En ese momento, el mito de Versace se apaga con su muerte.

Andrew Cunanan, el asesino, se suicida poco después y su cadáver es encontrado en un yate.

El diseñador Gianni Versace

 El mundo de la moda se conmociona profundamente por la gran pérdida. Personalidades del mundo de la música, cine y arte asisten a su funeral, y Elton John le dedica en 1997 su álbum The big picture.

Versace deja en su testamento la mayor parte de su imperio a su sobrina Allegra, quien al cumplir la mayoría de edad se desentiende porque prefiere ser actriz.

Los años posteriores a su muerte la marca sufre una importante decadencia, puesto que es su hermana Donatella quien toma las riendas y no es capaz de seguir la estela que su hermano dejó. La casa se ve incluso sumida en el caos por los sucesivos escándalos de la hermana.

La primera campaña después de la muerte del diseñador no refleja en absoluto su identidad, es oscura, triste y apagada, representa a una mujer nada femenina y que nada tiene que ver con la mujer Versace.

Las imágenes de la campaña parecen el manifiesto oficial del luto por la pérdida.

VERSACE, AW 1998

VERSACE, AW 1998

 

En los años siguientes, se intenta recuperar el glamour provocativo de la época de gloria de la firma con Gianni al frente, pero el resultado no es el mismo y no se consigue transmitir lo mismo que hacían las antiguas.

VERSACE, SS 2000

VERSACE, AW 1999

 En contraposición, campaña mítica de Versace para SS 1991 con Linda Evangelista, reflejando los mejores años del genio en vida:

VERSACE, SS 1991

Por Adelaida Álvarez

Reviviendo los cadáveres de la moda

En el competitivo mercado del prêt-à-porter mundial, donde las compañías se dan codazos para conseguir vender más bolsos que el vecino, tener una marca fuerte es clave para triunfar. No es de extrañar que los inversores prefieran apostar por nombres históricos que resuenen en la mente del público antes que empezar a construir la imagen de una nueva marca desde cero.

Lo que ya hizo Karl Lagerfeld reviviendo la moribunda maison Chanel en 1983 y transformándola en una marca de actualidad se viene repitiendo en las últimas décadas con más o menos éxito. Muchos de los intentos han fracasado como el caso de Jacques Fath o Elsa Schiaparelli y según Didier Grumbach, presidente de la Chambre Syndicale de la Haute Couture, "cada año hay una colección de Worth". Aunque escasas, también hay marcas que han conseguido trasladar sus legados al presente como es el caso de Balenciaga con Nicolas Ghesquière o Givenchy con Riccardo Tisci, pero ambos han mantenido su visión personal más que la histórica de la firma. Dos de los resurgimientos más recientes, con resultados muy distintos, han tenido como protagonistas la venerada maison Vionnet y la prácticamente desconocida Carven.

Vionnet, una de las marcas de Alta Costura más míticas lleva años intentando resurgir. La maison fundada por Madeleine Vionnet en 1912 fue conocida por el uso del corte al bies en vestidos drapeados que liberó el cuerpo de sus clientas y durante su apogeo empleó a 1200 trabajadores para satisfacer su enorme demanda. Madame Vionnet nunca quiso que su maison la sobreviviera ni siquiera a cargo de quien fue su mano derecha durante muchos años, Marcelle Chaumont, y cerró al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939 donando todo su archivo a un museo. Años después de su muerte en 1975, Guy de Lummen adquirió los derechos de su nombre y lanzó tímidamente una serie de perfumes, bolsos y pañuelos que se vendían en una boutique de la Place Vendôme. No fue hasta 2006 al llegar el negocio a las manos de su hijo Arnaud cuando apostaron por lanzar una línea de demi-couture con Sophia Kokosalaki en el puesto de directora creativa, reemplazada posteriormente por Marc Audibet. La aventura no tuvo el éxito esperado y de Lummen se deshizo de la marca dos años después vendiéndola a Matteo Marzotto, quien fuera en su día CEO de Valentino.

Vionnet Primavera/Verano 2012

La combinación no podía ser más dispar y desafortunada para la marca. El primer movimiento de Marzotto fue trasladar toda su estructura a Milán y apostar por una incongruente combinación de heritage francés y artesanía italiana; tampoco se ha beneficiado del cambio constante de dirección creativa, originalmente a cargo de Rodolfo Paglialunga y ahora de las hermanas Croce. Mientras su prêt-à-porter de lujo se debate por salir a flote, las líneas de perfume tampoco parecen salir mejor paradas. Con unos diseños ridículos que no guardan ninguna relación con los cuidados envases que Vionnet encargó al arquitecto Boris Lacroix ni evocan el lujo que comulga Marzotto. Estamos seguros que la pobre Madame volvería de nuevo a su tumba al igual que Chanel si viera que ha sido de su nombre.

El perfume Madeleine Vionnet

Con algo más de suerte se ha iniciado la nueva etapa de Carven. La maison fundada por Carmen de Tommaso en 1945 nació para satisfacer a las mujeres de talla pequeña y se convirtió en una marca de estilo más juvenil que la competencia, dominada en la época por Dior. Tras tres temporadas al frente del equipo creativo, Guillaume Henry ha sabido encontrar un hueco en el mercado para sus colecciones chic e informales dirigidas a mujeres jóvenes. Si bien la parte creativa ha cautivado al público, parte del éxito de este revival se debe a que Carven ha apostado por un nivel de precios que se mueven entre la media y alta gama siendo mucho más asequible que la mayoría de sus competidoras.

Un look de Carven, Primavera/Verano 2012

Una estrategia sin duda exitosa en el marco económico actual. ¿Quién será el siguiente?

Celia Borrull

El arte de ver bello

Hoy los árboles se mueven sigilosamente, de forma casi erótica. Las hojas son frágiles plumas que se deslizan cuidadosamente. Una gran fotografía desplegada bajo los límites de mi ventada. Sentada y mordisqueando las uñas desenfrenadamente (canibalismo urbano lo he bautizado) pienso en como ellos sabían plasmar paisajes nudistas y/o bodegones artísticos excepcionales; y me da envidia (acercándose a una envidiada admiración más que unos celos frustrados). Refiriéndome a ellos como a los mitos fotográficos, tipo Diane Arbus, Helmut Newton, Richard Avedon, Irving Penn, Peter Lindbergh, Louise Dahl-Wolfe o el surrealista Guy Bourdin (veáse polaroid de Bourdin a la derecha).

Guy Bourdin

Fotografiaban poéticas estampas, si quieres de moda si quieres no. Estampas que son la imagen de una época, década o, incluso, siglo.

En la mirilla enfocaban el objetivo a posados, posturas y actitudes hermosas; dando plena sensibilidad de luz, de velocidad, de clase, de alma.

Hojeando una de las Bíblias tanto de fotografía y diseño, como estilo y moda de Helmut Newton me sumerjo en esas prostituidas imágenes que no me canso de ver. Muchas de las modelos desnudas plasman seguramente lo que fue, lo ideal que era. La perfección de su momento. Su fotografía es real, plácida, armónica, sensual, directa, y a la vez, potente con letras mayúsculas.

Helmut Newton

Ellos se desnudaron ante el mundo para ofrecernos lo que ahora bautizo moda a modo poético. Son verdaderas obras de arte, grandes esculturas estáticas con una visionaria visión. Sin embargo, en aquél entonces, no estaba dotado de tantas oportunidades, cosa que aumenta su merecido status profesional. Me refiero a la era que nos invade en cuanto a digitalización. Esta era actual que no nos impide hacer virtuosismos y monstruosidades pero que ya el sabor no es el mismo. Ni el sabor, ni el olor, ni el tacto, ni el oído ni, por supuesto, la vista ya nunca será la misma. A diferencia, ellos, miraban el entorno, olían la expresión, palpaban la postura, saboreaban el instante y, por supuesto, escuchaban el momento.

Todo esto también se debe al sentimiento de una devoción por las fotografías analógicas. Fotografías negras y blancas reveladas con sus líquidos y sus negativos en miniatura para, finalmente, elegir cuál de ellas será la escogida. Disparar haciendo un click duro y retumbante propio de cualquier vintage cámara o vertiente a esta. Siguiendo el brutal disparo vienen miles de factores dispuestos a coincidir de manera sincronizada. Es decir, es ese adecuado instante, en ese momento que, un segundo de una acción, un movimiento o una expresión, con el clima a favor y el preciso lugar acertado.
Sí, el fotógrafo siempre está en el lugar, sitio, rincón adecuado para mostrar su indiscutible intuición.

En cuyas imágenes, de los ya mencionados, siempre aparecen idílicos desnudos. No hay ropa, pero sí moda. No hay que vestir siempre a la moda para ser moda; sino que se lo pregunten a estos genios. La moda es acto por necesidad pero hay momentos que no es imprescindible. Entonces hay días que me podría levantar de una sueño profundo y extraño y disfrazarme de desnuda sin ocultar toda la piel del cuerpo. Sin vergüenza a nuestros tan apreciados tabús. No soy una fanática del nudismo solo que encuentro que es una acción de reivindicación, de pureza, de naturalidad, también de sensualidad. Totalmente opuesto al sexismo. Considero que vestir desnudo o semidesnudo no esta relacionado con la provocación y evocación de sexo sino, contrariamente creo que es otro modo de liberarse, de una libertad de expresión que, a pesar, aún no existente hoy en día. 

Entonces... 

Estos grandes que dispararon a mujeres de escándalo con sus virtudes expuestas sin opresión, sin ridículo, sin complejos. Con un claro mensaje: "las mujeres somos bellas y sensuales, sin tapujos. La sociedad que nos dibuje como quiera, sabemos quién somos, quién queremos ser." (quizá ese es el mensaje que yo quiero entender). Conscientemente dentro de este provocador acto, el fotógrafo y la/el modelo se funden en un universo artístico y sensorial para todos los tiempos haciendo de esta, una imagen y un mensaje atemporal y único para el resto de los restos.

Diane Arbus  

Ellos, seguirán emocionando con toda la documentación heredada más preciada. Estar agradecidos de la inmensa información a nivel estilístico: de cada época, de cánones; y miles de preguntas que se mueven en torno a un mundo: la moda.

Muchos ya duermen tranquilos dejando su bonito rastro.

Klara Privat

Feb. '12

Cómo pasar de blogger a celebrity

Chiara Ferragni es la personificación de la bloggera de moda con éxito. Su blog, The blond salad, uno de los más conocidos, cuenta con más de 90.000 entradas diarias y miles de seguidores que fieles esperan ansiosos sus estilismos, sus posts y sus vídeos como si se tratase de una serie por capítulos.

No hay semana de la moda en la que no aparezca ni fiesta a la que no esté invitada, acude a grandes eventos, se la contrata para campañas de todo tipo y hasta ha creado su propia firma de zapatos. Es muy normal verla en las revistas de alta gama, (ha llegado a aparecer en Vogue Japón), estuvo invitada en la última edición del festival de Cannes y el año pasado desfiló incluso para Alberta Ferretti.....brutal!!!

Evolución del estilo de Chiara Ferragni de 2009 a 2012.

Chiara es una chica milanesa, de 24 años, rubia, guapa, alta y más bien pijita que comenzó a escribir su The blond salad, con la única intención de enseñárnos sus estilísmos, en los que mezclaba ropa como la que podemos tener todas, con algunas prendas de firma. En tan sólo 2 años, su estilo se ha sofisticado considerablemente y su vida ha dado un giro de 180 grados.

La reflexión que me hago ahora es, ¿cómo es que en tan poco tiempo, y contando con ingredientes con los que cuentan muchas chicas que se dedican a escribir un blog como hobbie, el ascenso ha sido tan fulgurante? ¿Que otra cosa hace que Chiara sea tan seguida? ¿Tiene algun sentido que las marcas se vuelvan locas con esta chica sólo por tener mas visibilidad? ¿Puede una bloggera convertirse en celebrity?

Esta bloggera es guapa, divertida, espontánea y tiene un marcado carácter exhibicionista que ha hecho que muchas personas, incluidos chicos sigan todos sus movimientos. Y ella lo sabe y alimenta esa expectación generando contenido e imágenes varias veces al día. Probablemente la clave del éxito de Chiara, entre otras cosas, sea el hecho de que vive en un mundo apasionante, rodeada de cosas bellas y de lujo, y que retransmite 24 horas al día.

Seguir el blog de Chiara Ferragni significa adentrarse en su vida de lleno. Conocemos a su perrita Matilda, a sus amigas, a sus hermanas y sobre todo a su novio Richie, del que no se separa, y al que también hace participe de sus crónicas y estilismos. Nos enseña su casa, la ropa que se compra, cada habitación de hotel, y tampoco tiene pudor en hacernos participes de momentos íntimos, llegando incluso a desnudarse junto a Richie. 

Su blog ya no es una distracción, se ha convertido en un negocio que le permite saltar de país en país, vestir ropa maravillosa y acudir  a las fiestas más importantes del mundo de la moda. 

En las últimas semanas ha asistido a la Fashion week de Nueva York y Milán, ha colaborado como imagen de una campaña de ropa interior para Yamamay y ha diseñado una línea de complementos para Mango Touch que se lanzará en breve. Alguien da más?

Marina Azañón García-Granados