Moda y tecnología: Issey Miyake, la vestimenta del futuro.

"Jamás miro hacia el pasado en mis creaciones. Siempre hago mis investigaciones hacia el futuro."

                                                                                                                                       Issey Miyake

Se define a sí mismo como creador de vestimentas más que como creador de moda, por lo que el sistema "fashion" no encaja, en la mayoría de los casos, con su filosofía.

Estudió con grandes profesionales de la "alta costura" en París, en los años '70 fundó en Tokio su primer taller y presentó en Nueva York su primera colección. Sin embargo, fue con su segunda colección presentada en Paris en 1973 cuando se consagró como un "créateur".

Bajo su premisa "El diseño no es para la filosofía, es para la vida" busca diseñar prendas que ofrezcan comodidad y libertad. 

Sus diseños aspiran a ser universales, en consonancia con la vida, por lo que, aún teniendo un diseño muy vanguardista, son accesibles a un amplio público.

La estética de su línea es sencilla, fácil de llevar, pura y de diseño.

Debido a su curiosidad insaciable, se empeña en redefinir y transgredir la relación entre la vestimenta y el cuerpo. Por esta misma razón, desde 1993, las tradiciones japonesa y occidental se encuentran con la más avanzada tecnología en la creación de sus diseños.

Para llevar a cabo sus osadas ideas, se rodeó de expertos en varios campos del conocimiento, ámbitos que van desde el arte y el diseño hasta las matemáticas y las ciencias.

Su equipo lo define como un creador muy polifacético que, "desde la vestimenta al perfume, pasando por la moda, de expresión contemporánea, como la arquitectura y el diseño, explora infatigablemente la evolución tecnológica que pone al servicio de su arte".

Dentro de sus creaciones más importantes se encuentran:

• una prenda de plisados especiales diseñada para su línea Pleats Please.
• la fabricación, asistida por ordenador, de vestimentas precortadas en un gran rollo de jersey para "A-Poc".
• la unión de las matemáticas y la vestimenta a través de su línea "132.5 Issey Miyake" en la cual un ordenador crea una vestimenta origami de extractoras sobre el cuerpo.
• luminarias para su línea "IN-EI" (sombra en japonés)

Issey Miyake: ejemplo de resiliencia, perseverancia, creatividad y pasión, ingredientes fundamentales para ser un buen diseñador.

Bibliografía: http://www.isseymiyakeparfums.com/fr/designer

Editado por:

Mónica Moraga

Juliana Sorondo

Andra Ludusan

LA LEYENDA VERSACE Y SUS 5 MITOS

1. UN MONSTRUO DE TRES CABEZAS

A sus 22 años Gianni Versace comienza a diseñar ropa de manera profesional. En 1972 pone rumbo a Milán donde comienza a trabajar en el atelier de Salvatore Chiodini y Ezio Nicosia. 

Dos años después, creó su primera colección bajo la etiqueta Complice. Santo y Donatella viendo el potencial de su hermano deciden sumarse al talento de este creando el Imperio Versace.

2. EL OLYMPO

En los años 80 Versace despega hacia el éxito con un estilo muy personal. Hablar de Versace es sinónimo de rasgos clásicos, estampados llamativos, cortes osados, asimetrías y siempre con un toque sexy y descarado. Hizo del exceso una declaración de principios.

Gran amante del arte grecolatino, el Renacimiento, el Barroco, el Art Deco y las vanguardias, que podía verse en su forma de diseñar. Se inspira en el Arte para hacer Arte.

3. LAS DIOSAS GRIEGAS 

En los años 90 surge el boom de las supermodelos. Gianni las convierten en sus mejores aliadas, como el mismo las llamaba sus “Diosas”. Alrededor de ellas, crea campañas, editoriales y desfiles inolvidables. Entre sus nombre destacamos a Naomi Campbell, Linda Evangelista o Claudia Schiffer, entre otras.

Colabora con los mejore fotógrafos del momento como Richard Avedon, con artistas como Elton John y celebrities como Liz Hurley. Colocándole a él, como centro de todos los focos.

4. LA GRAN TRAGEDIA

El 15 de julio de 1997 desayuna leyendo la prensa y cuando regresa a casa recibe dos impactos de bala mientras sube las escaleras.

Su muerte conmociona el mundo de la moda y de los medios de comunicación. Desaparece un gran mito de la moda y el futuro de la marca queda en suspense.

5. EL RENACER

A pesar de la llamativa e inesperada repartición de la herencia de Gianni Versace (su sobrina Allegra (45%), su hermano Santo (35%) y su hermana Donatella (20 %)), esta última quien siempre había sido su musa y fuente de inspiración, se convierte desde ese momento en la Vicepresidenta del consejo de administración y Directora creativa del grupo Versace.

Con Donatella al mando, la casa Versace pierde todo su esplendor y abandona la Alta Costura.

Tienen que pensar en otras estrategias comerciales como la de colaborar con marcas fast fashion del momento para ganar notoriedad. Es así, que en 2011 se une a H&M y lanza una colección especial. El impacto mediático ayudó a las ventas y los oros volvieron a brillar.

En 2012 en su colección primavera-verano, donde decide cambiar su línea creativa apostando por colores suaves y el blanco, inspirados en el mar. Consiguiendo de nuevo una buena acogida y llegando a las portadas de las revistas más prestigiosas.

Marisa Alburez & Marina Calero & Andrea Saganta

RTVE.ES. Consultado el 02 de Diciembre de 2015. Disponible en: http://www.rtve.es/noticias/20120713/15-anos-sin-gianni-versace-historia-medusa/546000.shtml

5 formas en las que PRADA escupe arte

El ARTE es PRADA lo que PRADA es al ARTE. Existe una conexión indivisible entre ambos que surge desde que la nieta de M. Prada, Miuccia, hereda la casa de moda de su abuelo. La revolución Prada se inicia con un canto al "feísmo" y un grito de guerra capitaneado por los estampados y el color. Iniciando una transgresión en el mundo del lujo sin restar exclusividad, y siendo además, una de las embajadoras del minimalista en Europa.


1. ARTE + ARQUITECTURA = da lugar a tres epicentros en los que crea espacios Prada que generan una experiencia de marca única gracias al diseño arquitectónico de OMA/ Rem Koolhaas para NY, San Francisco y Los Ángeles y Herzog & de Meuron para Tokio.

2. ARTE + CONTEMPORANEIDAD = Fondazione Prada, lugar donde se exponen obres e intervenciones artísticas de distintos artistas contemporáneos afines al ideario que Miuccia ha creado para Prada.

3. ARTE + INTERVENCIÓN = Instalación con la que pretende, una vez más, acercarse al mundo del arte proponiendo una nueva forma de concebir la marca, ejemplificada como un oasis en mitad del desierto.

4. ARTE + MODA = Waist Down, exposición que fue creada a partir de la colección de faldas con estampados característicos de la marca re-aprovechándolas como concepto artístico.

                 

5. ARTE + ESCULTURA = Prada Transformer. En 2009 Kollhaas diseña un edificio giratorio de 4 caras diferentes con la intención de ser trasladado por todo el mundo, llevando la esencia y la originalidad de Prada con él.

Cristina Valls | Ana Rodríguez | Marta Roquerols

Mostrando lo oculto; MMM

Maison Martin Margiela nació Bélgica en 1957. Después de matricularse en diseño de moda en Amberes, rápidamente empezó a trabajar como ayudante de Jean Paul Gaultier. 

MMM se construyó apoyada en los parámetros de la reflexión y el antimarketing y es considerado uno de los creadores más vanguardistas. Su estilo va en contra de cualquier sistema de moda establecido antes, ya que juega con la deconstrucción de prendas y el arte conceptual reflejado en cada uno de sus estilismos. Todos le conocen como el creador de las prendas inacabadas y el extraño uso de mostrar lo que todos los diseñadores ocultan; las costuras, mejor visibles.

0 DECONSTRUYENDO LA MODA EN CINCO PASOS 

1 Su primer desfile fue en el 88, en pleno boom de las top models, decidió eliminar las pasarelas ( desfilando sin zapatos y con la cara tapada ) sin orden alguno en los asientos y saltándose el protocolo por completo junto a todos los cánones establecidos del sistema moda del momento con ausencia total en comunicación. 

2 Fue un rebelde por excelencia y eso abrió otras mentes a nuevos diseñadores. 

3 Rechaza el modelo de mujer perfecta, cuerpos sin curvas, escuálidos, y sin seguir el prototipo de belleza establecido, de hecho, sus modelos en las pasarelas era gente de la calle. 

4 No solo es peculiar en estilo, sino también en el ámbito personal, es alérgico a los fotos y las entrevistas y ha logrado vivir siempre alejado de la prensa, tan solo se conoce una foto suya y actualmente no se sabe donde está ni que hace. 

5 Sus tiendas son atípicas y lo lleva al límite, localizándolas en lugares insólitos, siempre están escondidas, con carteles peculiares y poco atractivos. 

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Maison Martin Margiela pasó a formar parte del grupo Diesel en 2002 y las diferencias entre Renzo Rosso y el lo hicieron abandonar en 2003, cediendo la compañía al grupo por completo. Además, también decidió dejar Hermes (firma que compaginaba con MMM desde 1997) y se alejó por completo del mundo de la moda. 

JOHN IS BACK

MMM pasó un periodo en el que las colecciones estaban creadas por el equipo y sin una cabeza visible hasta que el año pasado se anunció la sucesión. John Galliano, el polémico y mediático exdirector creativo de Dior, con un perfil contrario al de MMMM.

“Una marca de discurso tan poderoso precisaba de un sucesor con un sello personal a la altura. En ese sentido, creo que el fichaje de John Galliano es un acierto. Está en su mano imprimirle un giro al ADN de la maison, ayudar a refundarla”, afirmaba Kaat Debo, directora del Mode Museum (MoMu) de Amberes.

Editado por Ester Pérez & Cristina Martínez

Vivienne Westwood, la Dama del Punk.

• Vivienne Westwood comenzó en 1971 su carrera diseñando el estilo Teddy Boy, inspiradas en los dandys de la época eduardiana, para McLaren, manager de los Sex Pistols y marido de la diseñadora.

 

• Vivienne ha renombrado varias veces a lo largo de su trayectoria la mítica tienda con la que empezó en el 430 de Kings Road. De Let it Rock finalizó con World End.

• La fama llegó gracias a las camisetas con mensajes provocativos enfocados en la obscenidad, por aquel entonces su tienda era diferente a todo lo que pasaba en Inglaterra en el momento.

• La estética punk se abrió al mundo en el primer concierto de los Sex Pistols, la banda lució los diseños de Westwood que incluían elementos fetichistas.

• Su primer desfile fue en 1981 con la colección Pirata.

• Su nombre es considerado como un sinónimo de escándalo ya que aparecieron imágenes pornográficas en sus prendas.

• Westwood se inspiró en el Barroco, el Rococó y la época victoriana en sus creaciones de forma más transgresora, un ejemplo de ello son los corpiños por encima de las camisetas.

• Su estilo sufrió una transformación al pasar de lo punk a parodiar la clase alta. 

• En 2006 recibe el título anti-punk de Dama de la Orden del Imperio Británico por la Reina de Inglaterra.

• Vivienne ha declarado que considera que la moda es una combinación e intercambio de ideas entre Francia e Inglaterra: “Por el lado inglés tenemos la sastrería y un encanto fácil, por el francés esa solidez de diseño y proporción que proviene de nunca estar satisfecho porque siempre se puede hacer algo para que sea mejor, más refinado”.

• Desde sus inicios hasta la actualidad crea colecciones bajo el lema “ La ropa le sienta mejor a la gente que se empeña en usar la inteligencia.

• En 2014 publico sus memorias bajo el título, Vivienne Westwood.

Bibliografía: 

http://www.vogue.es/moda/news/articulos/vivienne-westwood-escribe-libro-autobiografia-memorias/18591

https://historiadeltraje.wordpress.com/tag/vivienne-westwood/

http://www.londresweb.com/vivienne_westwood.htm

Paula Robledo - Sandra Balcells - Patts Pérez

L’enfant terrible de la moda, Jean Paul Gaultier

Sus inicios informales y autodidactas, el apoyo de su abuela y una afición constante por la moda y la estética hicieron del camino de este autor de diseño de altura un estilo auténtico y poco replicado en la industria.

Su abuela Marie, lo induce con su dedicación al mundo de la estética y le facilita el  poder obtener referentes visuales a través de cine y la televisión parisina de los años 60’s.

¿Quién dijo sexo débil?

La sensualidad y la sexualidad están presentes en todas sus creaciones. Empodera a la mujer y feminiza al hombre, revolucionando las pasarelas al introducir la falda y los corsés para hombre. No cree en los la diferencia de género a la hora de vestir, la moda es para todos.

Jean Paul Gaultier desafía los estereotipos de belleza, rompiendo los convencionalismos y apostando por la belleza de lo diferente, evidente en los modelos que contrata para sus desfiles.

Pero aún va más allá, se desliga de lo preestablecido incluso en los materiales.  Destaca la diversidad de materiales, combinando los más finos y costosos con los tejidos más económicos.

La puesta en escena de sus desfiles, influenciados por su pasión por el cine y las giras musicales de artistas, hacen que sea todo un espectáculo, adentrándote en el universo de Gaultier.

En los 90’s la reina del pop cae rendida ante las creaciones de Gaultier y porta para su gira el icónico “cone-bra”, creado de manera artesanal en su taller especialmente para la artista. Desde ese momento, ha colaborado en sus giras como también se ha dedicado a la difícil tarea de crear el vestuario de películas exitosas como El Quinto Elemento y “Kika” de Pedro Almodóvar.

Y de la reina del pop, pasa a la princesa del pop: Lady Gaga realizando un documental dedicado a la artista, Gaga by Gaultier.

Pero no sólo se ha centrado en el sector musical, sino que son muchas las actrices y celebrities que han llevado alguna de sus prendas, como Dita Von Teese, Rihanna o la misma Conchita Wurst. 

Todos quieren a Gaultier, director creativo de Hermès hasta que decidió renunciar a este puesto.

Provocador, desafiante, transgresor, talentoso y extravagante., adjetivos que definen a la perfección el universo Gaultier. ¿Quién no se deja seducir por sus diseños?

Como aporte queremos invitar a la visita guiada online que la Fundación Mapfre a dedicado a la trayectoria y vida de Jean Paul Gaultier en el siguiente link: http://exposiciones.fundacionmapfre.org/jpg/ sin duda un imperdible en línea.

Autoras: Marta Alvarez / Diana Calvache

Imágenes extraídas de: Tumblr.com / 20minutos.es / TheRedList.com

¿POR QUÉ ODIAMOS A COMME DES GARÇONS?

Comme Des Garçons tiene un concepto deconstructivista donde cuestiona constantemente los estándares de la moda occidental.

Rei Kawakubo, fundadora de CDG

Sus diseños incomodan al ojo del espectador.

No es comercial, es completamente conceptual y triunfa sólo en determinados círculos, muy concretos, relacionados con el arte y la intelectualidad.

La industria de la moda no acepta el feísmo por el que CDG apuesta.

Su filosofía se basa en tres ejes: el poner en tela de juicio las formas occidentales de la moda, la manera de crear el vestido y su construcción, y, finalmente, cuestiona temáticas relacionadas al género.

Por no seguir los cánones establecidos, se le acusa de degradar la imagen femenina.

Con sus diseños, busca hacer reflexionar a hombres y mujeres sobre el hecho que los estándares estéticos son una convención.

Sus prendas deconstructivistas, que parecen inacabadas, se ven representadas en el estilo Hiroshima chic: color negro, asimetrías, descosidos, rotos…

Escrito por: María Bertero, Mar Cinca, Alina Méndez

Fuentes:

Vogue

The Red List

Biografías