Thinking Pink Please

Preparamos motores para recibir la nueva temporada SS/17 ,que viene impuesta por una oleada de lo más "pink".

Todas las firmas nos proponen infinidad de posibilidades dentro de la gama de rosas: desde el rosa bebé, pasando por el rosa chicle hasta el fucsia.

Telva Marzo 2017

 
Propuestas Pantone fashion Color Report S/S 17

Para alegría de algunas y para rechazo de otras, ¿ es el rosa considerado el color femenino por excelencia? 

Seguramente nos encontraríamos con un 99% de respuestas afirmativas, sin embargo, cabe señalar que... 

Sorpresa! No siempre ha sido así. 

Hemos crecido con la tradición popular de clasificarnos por géneros usando los colores, rosa para niña y azul para niño. Sin embargo, antes de 1940 no se compraba la ropa por géneros. 

El color rosa no estaba asociado biológicamente al sexo femenino.

Anteriormente a esa fecha, todos los bebés vestían de blanco nuclear hasta los 6 ó 7 años de edad.

Y no sólo eso, sino que los tonos pastel llegaron como tendencia en el siglo XIX, pero en ningún caso para definir el género. No fue hasta la I Guerra Mundial cuando encontramos la primera diferenciación entre estos dos colores. 

Además, sorprendentemente para todos, según la revista Earnshaw's Infant's Department que publicó en 1918 lo siguiente: " La regla generalmente aceptada era rosa para los chicos y azul para las chicas.  La razón es que el rosa es un color más decidido y fuerte, más adecuado para los niños, mientras que el azul, es más delicado , amable y refinado, mejor para las niñas." 

Hay que tener en cuenta, que el rosa se asociaba con el rojo, el color de la sangre y el vigor.

Revista Time 1927

Después, cada centro comercial decidía por si mismo qué color asignar a cada sexo, como recogió la revista Time en 1927. Esta tabla refleja que el criterio no estaba claro, aunque se estaba buscando uno. De todas formas, el 60% de los almacenes prefería el rosa para los niños.

La incursión del hombre en importantes conflictos bélicos hizo que se despegara del color rosa. Con el transcurso de las guerras, los soldados de la marina y del aire, se cubrieron con uniformes azules, momento en el que el azul se convirtió en el símbolo por excelencia de las virtudes atribuidas a la masculinidad: valor, heroísmo y fuerza. 

La concepción que tenemos actualmente respecto a estos dos colores, vino dada hacia el año 1940, después de la II Guerra Mundial y que se decidió cambiar por por culpa de la moda , y de los grandes almacenes y que se siguió prácticamente hasta los años 60. 

Fue en esta década , cuando muchas madres decidieron vestir a sus hijas igual que a los chicos para luchar por la igualdad de géneros y defender el feminismo.

Las prendas sin género para bebés continuaron hasta mediados de los 80, y fue cuando el rosa se impuso definitivamente en la paleta de colores de miles de artículos y ropa para niñas. Esto hizo que se hiciera mucha más diferenciación por sexos hasta ahora que hace décadas.

Es por ello que no existen raíces ancestrales para justificar estas preferencias ni tampoco razones genéticas. El significado y relación que queramos darle a los colores viene dado por nuestro patrimonio cultural y personal. Si bien el rosa tiene connotaciones negativas que hace que un sector de la población lo rechace, existe un 5% de la población que lo adora.

Cuando se piensa en el color rosa se le atribuyen imágenes como el algodón de azúcar, ballet, gominolas. En todos los idiomas del mundo se traduce en optimismo.

Ver las cosas de color de rosa, la "vie en rose" para los franceses, y "think pink" para los ingleses cuando se quiere denotar esperanza y confianza al futuro. También considerado un color de paz, cualquier elemento al que se vista de rosa se desnuda de violencia.

Ejemplo del tanque pintado de rosa de la plaza Kinsky, en Praga, pintado por David Cerny. Y es que según un estudio del American Institute for Biosocial and Medical Research de Tacoma, el rosa es un color ante el que nadie puede ponerse agresivo.

Al final todo se traduce en uno mismo, que cada cuál decida ponerse lo que quiera, y que se vista en función de lo que desee que los demás vean o no de él, sin caer en prejuicios con determinados colores, ya que todos ellos tienen una historia oculta, y que cada persona le da el significado que quiere.

                                                                                                                             Bibiana García Huertas

Dolce & Gabbana apuesta por la diferencia

Si hoy lunes 27 de febrero se pudiese materializarse…sería un café muy intenso. Para todos aquellos que les guste el cine y les guste La La land se han llevado una gran decepción al saber que no ha sido galardonada como mejor película ni Ryan Gosling se ha llevado el Oscar a casa por su papel en la película. Para aquellos que nos gusta la moda a parte de estar pendientes de la Red Carpet también estuvimos pendiente del desfile de Dolce & Gabbana.

       Stefano Gabbana (izquierda) y Domenico Dolce (derecha).

Sin duda alguna fue un desfile que quería transmitir un gran mensaje: la diversidad. La firma italiana apostó por modelos altas, bajitas, algunas más masculinas y otras femeninas y también embarazadas, algo que en el mundo de la moda no se está acostumbrado pero que poco a poco se van introduciendo nuevos conceptos y nuevos modelos.

Modelo del desfile Dolce&Gabbana 2017.

Otra apuesta de Dolce & Gabbana fue el papel de las bloggers en la industria de la moda haciéndolas desfilar por la pasarela dónde una de ellas era la española Alexandra Pereira más conocida como ‘Lovely Pepa’. Sin duda la firma italiana le está gustando que los famosos influencers desfilen para ellos como ya bien hizo Pelayo Díaz en el desfile masculino.

Alexandra Pereira desfilando para Dolce&Gabbana.

Más allá de la apuesta en escena quise hacer una reflexión sobre este mensaje que le lanzaba Dolce & Gabbana. Recordé que hace dos años Stefano Gabbana y Domenico Dolce fueron boicoteados por unas declaraciones que hicieron sobre el modelo de familia las cuales causaron una gran controversia. Algunas de sus opiniones fueron las siguientes (declaración extraída de http://bit.ly/1LEYAVT):

“No hemos inventado nosotros la familia. La Sagrada Familia la convirtió en un icono, pero no es una cuestión religiosa o social: un niño cuando nace debe tener un padre y una madre. O al menos debería ser así. No me convencen aquellos que yo llamo los hijos de la química, los niños sintéticos. Úteros de alquiler, casi elegidos por catálogo. Y después ve a explicarles a estos niños quién es la madre. ¿Usted?”. 

Campaña de Dolce&Gabbana Kids.

Por ese motivo es difícil no pensar que aparte de reivindicar la pluralidad fue también un lavado de imagen después de dos años de la polémica.

Fuentes consultadas:

- El País: http://bit.ly/1MIUY2r

- El País: http://bit.ly/1LEYAVT

Mireia Tomàs

Fashion Film eres tú

¿Qué es Fashion Film? preguntas mientras clavas tu pupila en el vídeo que acaba de erizarte todo el bello, ¿y tú me lo preguntas? Fashion film es… emoción, belleza, arte, música, identidad, carácter, y no te has dado cuenta, pero sí, publicidad.

El Fashion Film es la nueva forma que tienen las marcas de seducirnos, de ser rebeldes, de ser románticas, de ser divertidas… de ser lo que son, o lo que quieren ser, a través de una historia, de una serie de imágenes que nos creen un vínculo con la firma, que nos haga recordar su esencia, que nos pase por el corazón.

A través del formato audiovisual, en el que el mensaje no queda estandarizado, sino que plasma un movimiento, han querido mostrarnos ese híbrido que han creado entre cortometraje, arte, publicidad y música. Los hay de todos los tipos, largos, cortos, con personajes e historias, o simplicidad en lo estético, pero todos nos comunican algo. Las ganas de ser de las marcas, de atreverse, y de seducirnos descaradamente.

Y no queda ahí el asunto, y es que además ya ni si quiera nos meten esa publicidad de manera intrusiva, sino que somos nosotros mismos los que buscamos ver esa obra maestra que nos divierte y nos cautiva, que nos acerca a los grandes, que nos identifica con ellos.

Ese género que ha atraído a grandes directores, como el mismísimo Roman Polanski en A Therapy, de Prada, o Wes Anderson en el tren que nos eclipsó estas navidades para H&M. Las modelos y actrices de fama internacional no podían ser menos entonces, y ahí tenemos a Keira Knightley o Gisele Bundchen para Chanel, entre muchas otras.

Y es que la revolución del Fashio Film va más allá, grandes festivales han surgido para decidir cuales son los mejores del momento, en España ya tenemos dos, Madrid Fashion Film Festival y Barcelona Fashion Film Festival, y suma y sigue.

¿Alguien duda aún que estamos ante una auténtica revolución?

Isabel Blokker

Reggaetón ton ton sin estilo lo lo

Era una de esas mañanas de cielo azul. Azul de agosto, azul de calor. Y las olas rompían ferozmente, queriendo desafiar a la calma del pueblo costero.  Pero entre unos patos, la virgen y una tank shirt negra, surgía la esperada musa. Esa musa latina de shorts y  de sandalias romanas, que se ríe a cada niño que se le cruza pedaleando y que jamás teme a una neumonía. Sí, esa misma. Y ahí estaba ella, mirando las olas con una alegría arrebatadora y desafiante, como una verdadera heredera de la belleza y del amor de Venus, pero con un toque muy carnal, de puro sexo, por supuesto. Y cuando nadie lo esperara, la musa dejó a su ropa tendida y se fue a una fiesta de hip hop en medio de la calle. A una fiesta de hip hop, a una partida de domino… La musa, que es tan solo la Miss Universo 2006, dominaba el baile, el juego, la sensualidad. La musa, tal como Luis Fonsi y Dandy Yakee, viajaba entre espacios apocalípticos e estilos de una forma absolutamente casual. En Despacito videoclip todo se les permite. Todo menos la coherencia de estilo y de buen gusto. Eso jamás. Eso sería malicia sin delicadeza. ¿O no?

Videoclip Despacito : https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk

A Maluma, Nicky Jam, J. Balvin y todos los que se siguen en listado de las mejores canciones de Reggaetón en Youtube (a todos, porque quien tiene el micrófono en este género no viste faldas o vestidos), a todos quiero decirles que ya es hora de tener un poco de estilo propio y bien definido para lucirlo en los videoclips. El reggaetón es ese estilo musical que en teoría a nadie le gusta, pero que todos lo sabemos y queremos bailar. El reggaetón es como esa mirada indiscreta de quien nos gusta y seguimos diciendo a nuestra amiga que pasamos de toda la situación. No pasamos, no. Y a lo mejor, no queremos y no podemos pasar de ella. Y del reggaetón tampoco: en el coche, en el supermercado, en el metro, el en baño o en la panadería, es lo que escuchas y lo que escucharás. Y yo no tengo claro si esto es chantaje, si es un safari sin contrato o si yo borré casete y mientras no me enteraba de lo que pasaba, me escapé en mi bicicleta. 

“Acércate a mi pantalón, dale” es a lo J. Balvin en “Ginza” nos invita. La verdad es que toda su estética, principalmente de su querido pantalón, presupone de un imaginario japonés, algo entre un Yohji Yamamoto y un Rick Owens “in the house”. Y ese pantalón no es barato. Queridos lectores, ¡no es barato! En contraposición existe el estilo del elemento femenino, lo que sería un perfecto desfile de Philipp Plein. Una mezcla tan conceptual que resulta tan rara como atractiva. Y una vez más no importa la irracionalidad de la narrativa en el videoclip. Estilo, ¿a dónde te fuiste?

Maluma es un camaleón. Se viste como si fuera una rockstar, se viste como si fuera un estudiante de bachillerato. Un día una cazadora de cuero, otro día una bomber. Él consigue ser tan obrero como intelectual. Y de una manera u otra, la bandana siempre pega con sus outfits. Siempre, siempre, no… Que salir a la calle como si estuviéramos en medio de Coachella sería como si Shakira sacara a la calle un cerdo. Ah perdón, no, eso no, que ella lo hizo en su último videoclip. Por otras palabras, la frecuencia puede resultar absurda, o sea, la adaptación al contexto tiene siempre una capital importancia. Pero a lo mejor tenemos a Maluma como un visionario del movimiento #tiedtogether, ese reciente movimiento idealizado por The Business of Fashion que pretende alertar e estimular sentimientos de solidaridad y unidad dentro y fuera de la industria, mientras vivimos en plena crisis de valores políticos. (Trump, esto no es una indirecta. Twittea lo que quieras.) Estilo, ¿a dónde te fuiste?

La modelo Gigi Hadid en el desfile de Tommy Hilfiger S/S 2017 el 8 de febrero 2017 en Venice, California.

Me arriesgo a decir que si uno viera el videoclip de “Reggaetón lento” de CNCO o el “Traicionera” de Sebastián Yatra sin sonido juraría que estaría mirando a alguien cantando pop. Como mucho Rock, pero jamás un ritmo latino. Los peinados “demodé” de todo el grupo nos confunde como telespectadores y la boys band queda perdida en el espacio, sin cualquier pedigrí. Los diferentes tonos de denim, es mismo rollo que todos llevan, nos hace bostezar a los tres segundos. Y si nos quedamos dormidos, no pasa nada, la trama es la misma que “Baby, baby” de Justin Bieber.  Estilo, ¿a dónde te fuiste?

Y si “primero pensamos lento y después salvaje”, yo aquí estoy para aplaudir el final de la ausencia de estilo en los cantantes y videoclips de reggaetón. Obtener identidad propia debería ser un objetivo. Porque si la coherencia es la clave y la simple copia suena tan barata como rara, asegúrate de que, aunque compres Cartier, no significa que sabes de elegancia. Eso se obtiene solo y exclusivamente D-E-S-P-A-C-I-T-O.

Mariana Viseu

BANDANA BLANCA MR. PRESIDENT

La moda se planta y diseña contra el veto migratorio de Trump. Son muchos los artistas y marcas de ropa que han creado colecciones cápsula, cuyos beneficios se destinaran íntegramente a la Unión Estadounidense por las libertades Civiles (ACLU)

La moda –aunque muchos no quieran verlo aún- se ve alterada por factores externos, ya sean sociales, económicos o políticos, y precisamente de política va la cosa en este momento. Desde que Donald Trump tomara posesión del cargo como 45 presidente de Estados Unidos, la oposición al gobierno del republicano no ha hecho más que crecer en todos los ámbitos sociales. Voces de la política o el cine se han alzado contra su arraigado discurso político, pero por encima de todo contra su veto migratorio, y la moda no iba a ser menos.

Para entender el presente es necesario (muy necesario) deshacer el camino y observar por un agujerito que sucedió años atrás, sin perder el prisma del presente. Entre 1892 y 1954 la isla de Ellis, en Nueva York, acogió a cerca de 12 millones de inmigrantes. Las fotografías de este momento histórico, muchas hechas en este pequeño islote cercan a la bahía de Nueva Jersey, han servido de inspiración para Opening Ceremony, que ha lanzado una colección cápsula primaveral que responde al nombre de “Action”. Una reivindicativa colección que se presentó tan solo 24 horas después de que el veto migratorio del Presidente Trump, fuera aprobado. 

Colección Cápsula "Action" de Opening Ceremony

La cosa no acaba aquí; la colección, ideada por Humberto Leon, forma parte del vestuario que el propio diseñador ha creado para la obra de ballet “The Times are Racing”, una exploración de la identidad americana. Así, moda y cultura crean sinergia y el símbolo es claro: los mensajes ideados no son solamente símbolos revolucionarios.

Pero no sólo de camisetas vive la revolución contra Trump. Cass Bird, la mítica diseñadora de moda y fotógrafa, puso en marcha una serie de litografías de sus fotos que se agotaron en 24 horas. O firmas, como Tom Ford o Marc Jacobs que han renunciado a vestir a la Primera Dama, Melania, pro principios. Es por todos sabidos –o al menos aquellos que vean más allá del mundo “pinta y colorea” de la moda-, que la industria textil ha buscado recursos para manifestarse, que si de algo va sobrada la moda es de ideas (no siempre buenas). Pues bien, emulando a “Los Juegos del hambre”, la moda ha decidido postularse ante delicado clima político con una singular manifestación visual: una bandana blanca. Responde al nombre de #TiedTogether, y trata básicamente de promover la integración, diversidad y unidad. 

Bandana Blanca como accesorio

Y os preguntareis (si es que sois curiosos), ¿y por qué una banda y blanca? Pues porque se trata de un objeto que utilizaron los punks como recurso de rebeldía y porqué en el color blanco se encuentran un sinfín de connotaciones, entre ellos pureza, inocencia y paz, que desde luego hace falta.

Adriana Blanco. 

See-now, buy-now, la inmediatez se instaura en el mundo de la moda

2016 ha sido un año de cambios en la moda. Kanye West se ha consolidado como diseñador con la cuarta colección Yeezy para Adidas; Vetements ha conquistado a miles de fashionistas llevando el streetwear al nivel de la alta costura, y el baile de diseñadores entre las diferentes maisons históricas ha seguido sorprendiéndonos un año más. Pero si ha habido una tendencia que ha revolucionado el mundo de la moda ha sido el fenómeno see-now, buy-now.

Gucci SS 2016

El término apareció a finales de 2015, cuando Matthew Williamson presentó su colección primavera/verano 2016 y, inmediatamente después del desfile, la puso a la venta. Le siguieron los neoyorkinos Thakoon y Rebecca Minkoff. Sin embargo, 2016 ha sido el año definitivo para el see-now, buy-now, cuando Burberry o Tom Ford se han sumado al cambio de estrategia.

El mundo de la moda está dividido ante éste fenómeno, pues supone una ruptura total con el proceso de creación, presentación y venta del producto establecido y, sobretodo, la bienvenida del fast fashion a la firmas de lujo. Nadie se pone de acuerdo, y voces de cada capital de la moda han dado su opinión y se han posicionado al respecto.

Chanel SS2016

Las ciudades con más tradición en la moda, París y Milán, y capitaneadas por los conglomerados Kering y LVMH, se han opuesto a cambiar sus esquemas para adaptarse al fast fashion. “Es un follón; puedo presentar mis colecciones y luego darle tiempo a los consumidores y al resto de agentes – editores, compradores – para que hagan sus elecciones, sus fotos y su difusión. Si no hay ese espacio de tiempo, es el fin”, sentenciaba Karl Lagerfeld, director creativo de Chanel. Francois-Henri Pinault, consejero delegado del grupo Kering del que forma parte Gucci, el see-now, buy-now “niega el sueño” que crea el lujo. Así pues, la italiana Gucci tampoco se sumará, de momento, al fenómeno.

Burberry AW 2016

Por otro lado, Nueva York y Londres han apostado por unirse al fenómeno see-now, buy-now. La británica Burberry ya ha presentado sus primeras colecciones adaptándose a él, con muy buenos resultados comerciales. Además de trasladar los artículos a las tiendas y al canal ecommerce inmediatamente después del desfile, la compañía también presenta sus colecciones masculina y femenina en un mismo show, dos veces al año. Según palabras del director creativo de la firma, Christopher Bailey, afirmó que la nueva estrategia gira sobre el consumidor final: “Consolidamos una conexión entre la experiencia que creamos con los desfiles y el momento en el que la gente explora físicamente las colecciones por ella misma”. El americano Tom Ford, por su parte, también defiende el nuevo sistema. “El mundo se ha vuelto increíblemente inmediato y el hecho de presentar una colección cuatro meses antes de su disponibilidad es algo anticuado y carece de sentido”, dice el diseñador. “Hemos estado viviendo con un calendario y un sistema obsoletos”, añade. Los estadounidenses Ralph Lauren, Tommy Hilfiger y Paul Smith también se sumaron, recientemente, al cambio de estrategia.

Burberry

Según los propios directivos de estas compañías, el see-now, buy-now ha elevado las ventas de sus productos exponencialmente al presentarse justo el mismo día del desfile. Faltaría saber si esta impaciencia por parte de los consumidores es motivo de la novedad del sistema, o si realmente es eficaz en términos de deseo. Lo que sí se puede afirmar con seguridad es que el mundo de la moda está cambiando, tanto las empresas como los consumidores y, sobre todo, la relación entre ambos actores.  

Martí Ventura

El efecto #newboss

Jefe. Jerarca. Dirigente. Patrón. Director. Principal. Presidente. Cabecilla. Líder. Todos estos adjetivos y, quizás, unos cuántos más, son los más representativos a la hora de definir quién corta el bacalao. Señores y señoras, clientes y accionistas, trabajadores y mantenidos, nuestro concepto heredado de cómo se viste quién está en una posición de liderazgo ha cambiado. Acéptenlo. Acéptenlo como el hecho de que Beyoncé embarazada de gemelos es una maravillosa campaña de marketing. ¡Acéptenlo!

Beyoncé de gemelos embarazada| 2017

El consumidor de moda ya no es el consumidor tipo, segmentado. Por otras palabras, ya no es ese niño bueno que solo saca 10 en el colegio. Igual sigue sacando 10 en el colegio, pero la noche anterior al examen está en un bar tomando seis cañas. Y no tendrá resaca al día siguiente. El hoy no tiene nada que ver con el mañana y el mañana, mientras sigas sacando ese 10, no tiene nada que ver con el hoy. Es un nuevo ímpeto rebelde lo que vivimos actualmente. La mezcla es el punto clave: no hay ninguna distancia entre ser Zara o ser Prada. Somos la reinvención de lo alto y bajo; de cómo un día el reggaetón puede convertirse en opera.

Y tú, cómo cualquier jugador que jamás ha leído las instrucciones, tienes que saber que no importa dónde estés, ya no podrás saber a priori con quien hablas o flirteas. De los ahorradores a las fashion victims todos gritarán en unísono: “lo que importa es el (intelecto) interior”. Si lleva deportivas de 50 euros no significa que su cuenta bancaria no ascienda a millones. Pero claro, hay justo lo contrario, que se comerán latas de atún todo el mes debido a esa “limited edition” tan preciosa de X que colaboró con Z y que la venta online colapsó en segundos. Pero alguien tenía (y debía) comprarlas. Hay que llamarles inversores.

Pero volviendo a los negocios que suelen interesar a la gran mayoría, los del flirt, la vida se ha complicado mucho en este milenio para todos. En un café networking, como se llamaba por ejemplo lo de las 11:15 de Barcelona Fashion Summit del pasado jueves, uno no puede afirmar quién tiene o quién no tiene éxito, quién es el dueño o quién es el empleado. Y entre croissants y Franck Mullers, uno tiene que tener un sexto sentido para poder lograr como gold digger en semejante caos visual del postureo empresarial.

Francisco Pérez de Hawkers y su estilo #newboss

Ponentes sin corbata, ponentes con sudaderas Supreme, ponentes sin tacones, ponentes con Cortez, ponentes que no se quitaron el abrigo. Y esto solo confirma lo que algunos aún dudaban: Steve Jobs fue un coolhunter y Mark Zuckerberg es un early adopter de ésta tendencia. El #newboss es como esa brisa marítima en una tarde de verano, te rejuvenece sin casi tocarte. Téngase igualmente en consideración que en el mundo empresarial la gente sigue, de un modo casi inexplicable, sin ganas de destacarse. El auditorio se viste de negro, gris y azul marino. Y las mesas redondas también. El color afecta la tomada de decisiones, es la única conclusión posible ante tal situación de ordinariez absoluta. Pero, ¿cómo hacéis para acordaros de las caras de toda la gente que os pasa su tarjeta? “Ah sí, ese chico del traje gris… Ah sí esa chica de negro…”. ¿Tendrá la gente una memoria visual brutal o únicamente yo lo veo increíblemente sofocante?

La formalidad cambió en pocos años su forma. Permitimos, sin parpadear, que Francisco Pérez (cofundador de Hawkers) salga con una sudadera Adidas en su perfil de LinkedIn sin cuestionar su valor en el mercado o su talento. Lo permitimos a las nuevas generaciones, porque a las viejas pedimos que no se crean tan “modernikas”. Nos gusta porque tiene ese sabor cool, cosmopolita, de que él también es uno de los nuestros. Y mientras nos sentimos CEO y no lo somos, no pasa nada.

Desfile de Fendi F/W 2017-2018 | Gran plano del pelo de un modelo

En mitad de tal jornada con el enfoque principal en el futuro, la capacidad de reinventarse pudiera haber superado a las expectativas. ¿Para cuándo una acreditación más fashion en este tipo de eventos? Seguimos con ese llavero cinta que no pega con nuestros outfits y nos sentimos como 50% de la misma familia, 50% como en un campo de concentración. Tampoco pido un grafiti a la Fendi F/W 2017-2018, pero en hábitat de innovadores yo me guio por la excelencia intelectual. Porque toda la creatividad genera dinero, ¿o no?

Mariana Viseu

La etiqueta culpable de la sociedad

¿Es la suerte la que determina nuestras decisiones? Es decir ¿nos jugamos a cara o cruz el futuro de nuestra vida? ¿O en realidad, es la moneda la que nos hace decidir, justo el instante antes de volcar su decisión encima de la mesa?

Estas son algunas de las preguntas que llevaron al diseñador Pablo Puig a realizar su colección inspirada en “cara o cruz”, en la que decidió plasmar monedas con el mismo diseño en ambas caras ya que “al final, te das cuenta de que tomas la decisión instantes antes a que caiga la moneda”. Así es el joven diseñador que creó en 2014 Blame Label, “etiqueta de culpa”.

“La inspiración de la marca está basada en temas sociales, somos culpables de pertenecer a un sistema poco logrado, la moda es referente al consumismo” señala Puig, mientras da una calada a su estrenado cigarro. Opina que la fast fashion es insostenible, que la moda debería alzarse sobre el materialismo y conducir a una ‘revolución social’, en el sentido de rebelión, rechazar lo impuesto y luchar por un mundo mejor. Una idea romántica de la moda.

El diseñador apuesta por el Km 0, sus creaciones intentan componerse a base de materiales nacionales, aunque no siempre es posible, la fabricación sí cumple el requisito 100% local, sus prendas son confeccionadas en Igualada y Barcelona capital.

Puig muestra ilusión en sus ojos, ilusión por iluminar un mundo oscuro golpeado por el machismo, las tragedias, las injusticias y el racismo. Un mundo donde “todos estamos controlados constantemente”.

Por ello decidió plasmar en su última colección la teoría del panóptico, un tipo de arquitectura inventada por el filósofo Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII y usada en centros penitenciarios. La estructura, en forma circular, permite a los guardias de seguridad, que vigilan desde una torre central, observar a todos los prisioneros, sin ellos saber cuándo son vigilados. Esto desemboca en una mejora del comportamiento debido al miedo a represalias al no conocer cuándo son observados, creando un “sentimiento de omnisciencia invisble”.

Blame Label ha visto así salir a la luz su nueva colección, basada en la observación constante a la sociedad, por lo que la ropa pretende servir como camuflaje mientras paseas por las calles de la ciudad, “buscaba que, al ser visto desde un plano picado, el efecto sea de camuflaje, que la persona se fusione con el resto de ciudad”, culmina el diseñador, mientras apaga su ya acabado cigarro.

Y así es Pablo Puig, un romántico empedernido en búsqueda de una mejora social, de un culto a la evolución a través de la moda, una lucha por los derechos a través de la inspiración.

I. Blokker