25 nov. 2015

"New Look": El manifiesto the Christian Dior

El "New Look" es más que un nuevo estilo, es toda un estética movida por una profunda necesidad social de lujo y ostentación femenina. Estas son las ocho cosas que necesitas saber sobre él: 


  • Representa la abolición del estilo austero y masculino, práctico y simple, de los años de guerra. 


  • En un mundo en reconstrucción, el "New Look" evoca la estética ostentosa de la Belle Époque, por lo que se centra en modificar y resaltar la silueta femenina, haciendo nuevamente tendencia la figura de reloj de arena. 


  • A sus 42 años, el 12 de Febrero de 1947, Dior lanza al mercado su primera colección "Corolle", marcando un antes y un después en la moda.

  • A través de los noventa y cinco modelos expuestos en esta colección, la directora de Harper`s Bazaar, Carmel Snow, consagra este nuevo estilo de Dior como el "New Look".

  • Sin embargo, de todos estos modelos, el conjunto "Bar" pasó a la historia como el estilo manifiesto de la firma.

  • Aunque atrevido y contrastante en su tiempo, el mítico traje "Bar" era sobrio y elegante con su binomio negro y marfil en shantung de seda.


  • La fuerte escasez del Paris trás la Segunda Guerra Mundial no condicionó las intensas horas de trabajo ni la inversión en metros y metros de tela para su elaboración.

  • El concepto "New Look", dependiendo del director creativo, se manifiesta, ya sea mediante una inspiración de la silueta original, o a través de una traducción casi literal, fiel a las tendencias del momento. 



Bibliografía:

Dior.com, (2015), La revolución del New Look / Las historias de Dior / La maison Dior / DIOR Sitio Oficial, [online] Disponible en: http://www.dior.com/couture/es_es/la-maison-dior/las-historias-de-dior/la-revolución-del-new-look [Consultado el 25 de Noviembre de 2015].


Editado por:

Juliana Soronto
Mónica Moraga
Andra Ludusan





Los 5 sentidos de Jacques Fath










Jacques Fath, uno de los diseñadores más influyentes y con más renombre de finales de los 40, principios de los 50. Fath estuvo muy marcado por los acontecimientos que surgieron después de la segunda guerra mundial y eso, obviamente influyo en su moda y en sus patrones.

Diseñador autodidacta, adquirio sus conocimientos sobre el mundo de la moda leyendo libros y visitando exhibiciones. Con venticinco años, abrió su propia tienda, dedicada exclusivamente a los vestidos de fiesta. Consiguiendo cada vez más éxito y abriendo a finales de los años 30 su casa de alta costura.



El oído: Descubridor de talentos

Durante su trayectoria, trabajó con numerosos jóvenes diseñadores de la época. Años más tarde estos jóvenes aprendices destacaron en el mundo de la moda con nombres como Givenchy, Guy Laroche y Valentino Garavani. Muchos lo consideran un descubridor de talentos.






El olfato: Una paso antes que Dior

En una línea, podríamos decir que fue quien se anticipó durante la década de los años 30 al famoso New Look que Dior desarrollaría siguiendo sus pasos, jugó con la asimetría de los volúmenes,  remodelando y estilizando la silueta de un cuerpo femenino soñado.







El gusto: Vistiendo el cine

Fath era una amante del cine y hizo sus pequeños “cameos” en películas, como en “Scandale au Campos Elíseos” (1949, dirigida por Roger Blanc).

Además fue el encargado de diseñar el vestuario de varias películas como:

Entre onze heures et minuit (1948, dirigida por Henri Decoin)

Quai des Orfèvres (1947, dirigida por Henri-Georges Clouzot)

Las zapatillas rojas (1948, vestuario de Moira Schearer)

La minutos de vérité (1952)

Genevieve (1953, vestuario de Kay Kendall)

Abdullah el Grande (1955).


Sin olvidarse de las grandes estrellas Ava Gardner y Greta Garbo exaltando su belleza en la gran pantalla.



El tacto: Las claves de Fath para llevar un buen complemento.

-        En sus diseños siempre intenta dejar las orejas a la vista para poder lucir bien las joyas.

-        Los guantes se convierten en accesorio obligatorio siendo a veces, del mismo género que el vestido.

-        Utilizar pañuelos como turbantes.

-        Cinturones anchos ideales para comprimir y resaltar una cintura esbelta.

-        Zapatos mas estilizados y puntiagudos.





La vista: Visionario del lowcost

A pesar de su breve carrera, Fath poseía grandes conocimientos sobre negocios y marketing convirtiéndose así en un visionario del lowcost lanzando una segunda línea más económica. Así fue como se convirtió en el primer francés en crear una colección de prêt-à-porter para el mercado norteamericano.




El atelier cerró sus puertas en el 57, tres años después de su muerte por una larga enfermedad. Más tarde se hicieron varios intentos por revivir la marca, sin éxito. Dedicándose exclusivamente a los perfumes, guantes, medias, y otros accesorios.


Editado por:

Ester Pérez Montesinos
Cristina Martínez Reus

Consultado el 25 de Noviembre en www.vistelacalle.com, www.fashionencyclopedia.com

LAS 10 DÉCADAS DE BALMAIN



1914 – 1924
Nace Pierre Alexander Claudius Balmain en la región de Saboya, en Francia. Con sólo 7 años, recibe un duro golpe en la vida cuando su padre fallece.

1924 – 1934
Se traslada a París para estudiar arquitectura en la escuela de Bellas Artes, y atraído por su pasión por la moda, abandona la escuela y decide presentar sus diseños a Lucien Lelong y Jeanne Lanvin, pero es Molyneux quien le acaba contratando en su taller de moda.

1934 – 1944
Cuando en 1939 deja el taller de Molyneux, empieza a trabajar en la boutique de su madre durante un año. Más tarde, decide volver a trabajar con Lucien Lelong, donde conoce a Christian Dior, personaje que le marca en su futura carrera profesional.



1944 – 1954
Pierre Balmain funda su propia casa de Alta Costura, que da nombre con su apellido.
Al igual que Christian Dior, propuso la renovación del vestido en los años de postguerra, con un estilo de busto alto y talle estrecho que realzaba la silueta femenina, más conocido como “New Look”.
Su primera colección fue muy popular por la sobriedad de sus cortes y la elección de sus tejidos. Destacaron principalmente sus vestidos de noche con crinolina y sus ostentosos bordados.
En 1946 lanza el perfume “Élysée 64/83”, pero 3 años más tarde es el perfume “Jolie Madame” el que le da más éxito, dando nombre a todas sus colecciones.
Es a partir de la década de los cincuenta cuando la marca se empieza a expandir internacionalmente con la primera tienda en Nueva York.



1954 – 1964
Durante esta década, por su elegancia, estilo y buen gusto, Balmain se convirtió en un referente de la realeza europea y en el favorito de muchas estrellas de Hollywood del momento: Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Brigitte Bardot, Sophia Loren, entre otras.

En el año 55, gana el premio “Neiman Marcus Fashion Award” al coutrier más distinguido de la moda americana.
A finales de esta década, la casa de cosmética Revlon compra la línea de perfumes de Balmain, y se convierte en Caballero de la Legión de Honor francesa.
Finalmente, vende la casa de Alta Costura para enfocarse en el Prêt-à-Porter.

1964 – 1974
Publica sus memorias, un libro cuyo titulo es “ My years and seasons”.


1974-1984
Pierre Balmain muere en 1982 dejando en la casa un gran vacio, a pesar de que Erick Mortesen, su asistente, fue quien se hizo cargo de la casa de moda.


1984-1994
Oscar de la Renta entra para intentar devolver a la marca el éxito que le corresponde, algo que consigue con creces.


1994-2004
En el 2002 Oscar de la Renta abandona la casa, dando paso a 2 diseñadores que tuvieron un paso efímero: Laurent Mercier y Christophe Lebourg.
La firma no vuelve a brillar como en sus inicios hasta la llegada de Christophe Decarnin, estilista de Paco Rabanne, que volvió a darle un aire fresco a la marca con el conocido Glam rock, sus hombreras estructuradas, mini vestidos con flecos, prendas de cuero y blazers ecuestres y militares, su gran prenda estrella. Esta época fue la segunda era dorada de la marca.



2004-2014
En 2011 Decarnin abandona la marca dejando como relevo a su mano derecha, Olivier Rousteing. Éste continuó con la imagen sexy, juvenil y rockera, influencia directa de Decarnin, y sigue apostando las celebrities, afirmando a Rihanna como su musa.


Rousteing sigue pisando fuerte como podemos observarlo en su última colección de la mano de H&M.




Andrea Saganta
Marisa Alburez
Marina Calero



Vogue.es, consultado el 24 de noviembre de 2015. Disponible en: http://www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/pierre-balmain/211


Llegaron para quedarse: los 10 imprescindibles de Claire McCardell

La mayoría de mis ideas provienen de tratar de resolver mis propios problemas

Todos conocemos y disfrutamos del ready-to-wear, pero existe un gran desconocimiento en torno a la diseñadora americana que lo popularizó. Claire McCardell terminó sus estudios en la prestigiosa escuela Parsons School of Design de Nueva York en 1928 para iniciar su carrera como asistente de Robert Turk para Townley Frocks, cuyas funciones adoptará tras la muerte del diseñador a principios de los años 30. McCardell crea un estilo sencillo, elegante y a bajo coste basado en las necesidades de las mujeres trabajadoras americanas y que, en la actualidad, podemos ver reflejado en diseñadores como Donna Karan, Marc Jacobs o Calvin Klein.

A continuación presentamos 10 aportaciones de Claire McCardell a la moda contemporánea.

1. Los básicos que todos tenemos en nuestro armario surgieron de la creación de 5 prendas intercambiables que McCardell introdujo en 1934 bajo el nombre de separates.

2. A causa de la II Guerra Mundial McCardell adaptó las suelas de las zapatillas de ballet a la moda cotidiana, un look que se vio reforzado por actrices como Audrey Hepburn.

3. El estilismo que acompañaba los diseños de McCardell fue lo que le dio notoriedad a sus diseños, ya que estaban pensados para ser fácilmente industrializados. Llegó a editar un libro en 1956 llamado: What shall I wear? The what, where, when, and how much of fashion (Qué llevar en cualquier momento).

4. El reconocimiento por sus diseños la llevó a protagonizar dos importantes portadas: en 1943 para Life y en 1955 para Time. 

5. Sus grandes éxitos fueron el Monastic dress, el Pop-over y el Diaper, todos ellos basados en su propia filosofía, en la que destacaban la comodidad, la sencillez y la libertad de movimientos.

6. El uso de tejidos asequibles cómo el algodón o el punto abarató los costes de producción y facilitó la llegada de una moda buena, bonita y barata a las mujeres americanas.  

7.  Popularizó el escote halter, como una alternativa elegante y femenina a los escotes tradicionales.

8. El denim fue utilizado en la creación de prendas diferentes al vaquero tradicional, incorporando el tejido a toda una nueva serie de prendas.

9. El punto focal de sus diseños fue la adaptabilidad al cuerpo femenino, con numerosos detalles de confección que facilitaban el ajuste de la prenda.

10. McCardell innovó respecto a las convicciones europeas sobre etiqueta difuminando la línea que separaba moda de día y de noche. 


 Ana Bello | Marta Roquerols | Cristina Valls


The New York Times: Celebrating Claire McCardell. 25/11/15. Recuperado en: http://www.nytimes.com/1998/11/17/style/celebrating-claire-mccardell.html?pagewanted=all 


LOS 7 PORQUÉS DE CHARLES JAMES

Charles James, considerado el primer couturier de Estados Unidos, nació en 1906 en el seno de una familia rica establecida en Inglaterra.


·      ¿Por qué un inglés triunfa en Estados Unidos?
o   Su padre lo deshereda y se muda a Chicago, ciudad natal de su madre. Allí es de los pocos que se centra en la alta costura, mientras sus contemporáneos se especializan en ready to wear.

·      ¿Por qué se diferencia su alta costura de las demás?
o   Aun tratarse de alta costura, sus diseños eran prácticos y funcionales, y los combinaba con una obsesión por la manufactura artesanal.


·      ¿Por qué aparece en portada de Vogue?
o   Cecil Beaton fue su mentor y amigo que fotografiaba sus creaciones, lo que le facilitó publicidad en las editoriales.



·      ¿Por qué son tan icónicos sus vestidos?
o   Cada una de sus creaciones tenía un nombre propio, como el “Taxi Dress” (1933) pensado para que las mujeres pudieran cambiarse rápidamente dentro del vehículo, no se arrugaba y tenía cremalleras en espiral para facilitar el cambio. De esa manera, revolucionó el modo de vida de la mujer estadounidense. Otros vestidos reconocibles son el vestido paraguas (1938) o el vestido-trébol de cuatro hojas (1953) que tenía 4,5 kg de satén y terciopelo.


·      ¿Por qué es un genio olvidado?
o   No trabajaba a precisión temporal, no respetaba los tiempos de entrega de sus pedidos ni tenía un perfil empresarial. Además, nadie se ocupó de continuar su legado tras su muerte en soledad.


·      ¿Por qué se realizó la exposición del MET en su honor?
o   En primer lugar, para revivir la leyenda de un diseñador que tan sólo creó 1000 modelos en toda su carrera y, sin embargo, consiguió ser la inspiración de grandes como Balenciaga o Dior.

·      ¿Por qué se le dio el nombre de “Beyond Fashion” a la exhibición del MET?

o   Durante el final de su carrera, se le otorgó una beca para publicar su autobiografía, pero tras malgastar todo ese dinero únicamente dejó el título: “Beyond Fashion”.

Fuentes:

Escrito por: María Bertero, Mar Cinca, Alina Méndez

¿Por qué todos amamos a Givenchy?




  • Givenchy se formó en París por Robert Piguet, Lucien Lelong y la mismísima Elsa Schiaparelli.

  • Heredó de Balenciaga, quien se convirtió en su gran amigo, el arte de entender y hacer la costura: Pureza de líneas y volúmenes.
  • Grace Kelly, Jacqueline Kennedy o Carolina de Mónaco fueron algunas de las celebridades que se decantaron por sus diseños.
  • Tras conocer a Audrey Hepburn en 1954 y convertirse en su confidente así como en su musa,esta fue la elegida para ser la cara de su primer perfume.

  • Su colección fue llevada a la gran pantalla de la mano de Audrey Hepburn mediante películas como Sabrina (1954), Funny Face (1957) o Desayuno con diamantes(1961).
  • Su creación más conocida es el vestido de seda negro popularizado en la escena frente a la joyería Tiffany.

  • Audrey Hepburn declaró acerca de Givenchy “ Su ropa es la única con la que me siento yo misma. Es más que un diseñador; es un creador de personalidad”.
  • La blusa Bettina, prenda estrella de su primera colección, fue llamada así en honor a Simone Micheline Bodin, una de las modelas más cotizadas de la época.

  • Alcanzó la fama internacional gracias a los vestidos de novia y trajes de noche, blanco impoluto de día y negro impecable de noche.
  • Fue el primer diseñador en sacar una colección prêt-à-porter de lujo.
  • Como gran amante de la pintura Givenchy se influenció del arte del siglo XVII y XVIII y esto se reflejó en muchas de sus colecciones.
  • En 1989 la marca pasa a formar parte del grupo LVMH manteniendo la dirección creativa hasta el 1996, del cual tomó el control John Galliano, sucedido por McQueen y actualmente dirigido por Riccardo Tisci.




Fuentes:

Hubert de Givenchy (s.f.) Vogue España digital [en linea][fecha de consulta 25 de Noviembre de 2015]Disponible en http://www.vogue.es/moda/modapedia/disenadores/hubert-de-givenchy/273

PELAÉZ,Raquel. Hubert de Givenchy: " Sonaba el teléfono en el atelier y era Audrey: `Solo llamo para decirte que te quiero´".Vanity Fair España digital [en linea]14 de Octubre de 2014[fecha de consulta 25 de Noviembre de 2015]Disponible en http://www.revistavanityfair.es/la-revista/articulos/hubert-de-givencgy-sonaba-el-telefono-era-audrey-que-decia-llamo-para-decirte-que-te-quiero/19692

SIMON,Ana Iris.Hubert de Givenchy en el Thyssen. Telva España digital [en linea]21 de Octubre de 2014[fecha de consulta 25 de Noviembre de 2015]Disponible en http://www.telva.com/2014/10/20/estilo_de_vida/1413814699.html

Vida de alta costura: La historia de Hubert de Givenchy. Infobae [en linea]12 de Junio de 2015[fecha de consulta 25 de Noviembre de 2015]Disponible en http://www.infobae.com/2015/06/12/1734645-vida-alta-costura-la-historia-hubert-givenchy

ENRIQUEZ,Ana.Givenchy: Su biografía.(s.f.) Modavintage [en linea][fecha de consulta 25 de Noviembre de 2015]Disponible en http://modavintage.about.com/od/designers/fl/Givenchy-Su-biografiacutea.htm




Escrito por : Sandra Balcells, Paula Robledo y Patts Pérez.





¿Sabes lo qué es un acróstico? Te lo explicamos con Balenciaga

"Era un arquitecto con las telas, un vanguardista del diseño", Givenchy.



Cristóbal Balenciaga más conocido como Balenciaga considerado el arquitecto de la moda; de familia católica y con una obsesión por siempre conservar su privacidad. Destaco en el mundo de la moda a mediados del siglo veinte considerado una fuerte competencia de Christian Dior, creando un estilo vanguardista en el acentuar la silueta femenina carecía de importancia.

Aquí las claves para entender a Balenciaga a través de su acróstico.


B: Barbara Hutton
Una de las clientes multimillonarias fiel a Balenciaga, entre muchas tantas.
Balenciaga creaba sus diseños para la clienta final, muchas de ellas pertenecientes al mundo de la realeza europea y a celebrities.

 A: Alta Costura
A diferencia del resto Balenciaga no vendía sus patrones haciendo dándole a sus piezas un valor añadido. A finales de los 50 Balenciaga fue considerado el creador de alta costura mejor pagado.


L: Línea Barril
Balenciaga se caracterizaba por esconder la silueta femenina, creando volúmenes imposibles y artificiales en piezas confeccionadas con patronajes únicos.

E: España
Sus raíces estaban presentes en todos los detalles de su modelos, siendo España la protagonista conceptual de sus piezas. El traje de luces, los encajes y la bata de cola, son las múltiples reversiones del concepto de plaza de toros y el flamenco español.



N: Negro
Entre la gama de colores de uso para sus colecciones hizo uso de una identidad en color única, el uso del color negro, rojo, marrón y blanco era recurrente entre sus piezas como simbología traducida a la tierra, las rosas y los trajes vascos.


C: Colección
Cada una de sus presentaciones contaba con más de 200 piezas, seleccionadas y revisadas cuidadosamente hasta 4 veces por modelo. Si algo caracterizaba a Balenciaga era su perfeccionismo.

I: Identidad
Pese a ser un seguidor de los diseños de Chanel y Vionnet es difícil ver sus influencias en sus creaciones, que destacan por encima de cualquier otro creador contemporáneo.

A: Actitud
Su propósito era que sus clientes se llevaran lo mejor de sus producciones, sin tener en cuenta la opinión de la prensa. Tanto es así que llego a plantarles en 1956.

G: Genialidad
Es indiscutible que es un virtuoso creador que revolucionó la alta costura e influenció a diseñadores posteriormente. Entendiendo la moda como un arte.


A: Arquitectura
Visto a través de sus ojos, la moda era arquitectura, con el que se podría experimentar con diferentes formas. Los volúmenes, las mangas, la amplitud y las capas de tejido, hacían parte de la estructura de creación de las piezas de dicho diseñador.

Para nosotros estos son los puntos clave para entender la genialidad de un personaje en el mundo de la moda que trascendió en su estilo atemporal, cuyos diseños aún podrían ser portada de una revista de moda actual y nos seguirían sorprendiendo.

Todas las imágenes extraídas de: theredlist.com/

Autoras: Diana Calvache / Marta Alvarez