30 abr. 2013

"Hola primavera, adiós invierno"

Como cada año, llega el momento de guardar abrigos, bufandas y botas, y sacar a la luz las americanas, pañuelos y sandalias. Lo que todos conocemos usualmente como "el cambio de armario". Este proceso, por sencillo que parezca, nos plantea una serie de cuestiones bianualmente, cosa suficientemente interesante como para reflexionarla.

La primera gran pregunta que es: ¿Cuándo debemos hacer la mudanza de vestuario? Saber el momento preciso es complicado. Un buen día nos levantamos, el sol brilla más que las anteriores mañanas y la temperatura ha subido algunos grados, por lo que nos vemos con ánimos para hacer el cambio. No obstante, muchas veces nos habremos equivocado, porque esos señales de calorcito son sólo síntomas de la nueva estación. El frío, probablemente, se quedará unos días más.

La segunda cuestión es hacer la revisión de la ropa que vamos a guardar, para ver lo que realmente merece la pena conservar. Esto es difícil, sí. Y más cuando vemos la cantidad de prendas que ya no podemos usar, por falta de frío, y que ni siquiera hemos contemplado como opciones para algún modelito en los meses de invierno. ¿Qué clase de compradoras compulsivas somos? Más de una nos lo habremos preguntado.

El tercer punto: deshacerse de lo que vimos que no usaríamos más. Esta tarea (dura para las más aferradas a sus cosas, simple para las que rápidamente se deshacen de lo poco útil) requiere trabajo, pues aunque muchas veces sabemos que no volveremos a ponernos algo, o que si nunca lo usamos fue por algún motivo, acostumbra a hacernos pensar en las diferentes situaciones posibles donde podríamos aprovecharlo, y se genera la gran duda: ¿guardarlo por si acaso, o pasar página?


Una vez hemos acabado satisfactoriamente estas fases, llegamos a la última, pero no menos importante: Colocar toda la ropa de la nueva temporada en el armario. En un principio parece no haber problema, pues la ropa de verano ocupa menos, pero vamos sacando y sacando, y entre bikinis, vestidos y faldas, no sabemos ni cómo acomodar todo.

Así pues, repasando este proceso bianual, quizá deberíamos reflexionar sobre nuestro comportamiento frente al shopping. Está claro que no es una necesidad lo que nos lleva a comprar tanta ropa, es un fenómeno social, es una imposición que sentimos de mano de algunas marcas, quizás. Es una publicidad que nos impulsa a comprar y comprar, sin pensar dos veces en el verdadero sentido, aunque luego eso pueda ocasionarnos un dolor de cabeza.



Al final, la decisión es de cada uno. Podemos continuar en esta rueda, que beneficia a todos menos a nuestros armarios. A unos por vender seguido, si obligar a la gente a gastarse cantidades exageradas de dinero. A otros por permitirse estrenar algo casi cada semana, aunque sea la única vez que vayamos a ponerlos la prenda.

Pero quizá deberíamos pensar que, como todo, hay un límite, y si en nuestra razón no está, tal vez el armario podría ser un buen consejero de dónde está nuestro "basta".

Diana Navarro Alcaraz

28 abr. 2013

FLIPBOARD: LA REVISTA 3.0


Flipboard es una de las redes sociales que va a dar que hablar.  Esta app lectora de feeds disponible para android, ipad e iphone recoge el contenido de los medios y redes sociales (Twitter y Facebook) y otros sitios web y lo presenta en formato de revista.
Esta aplicación administra variados contenidos que son separados por categorías con el fin de filtrar la información al lector. El usuario elegirá lo que quiere ver a partir de una pequeña lista de preferencias. Los contenidos son: Lo más popular de la semana, Noticias, Negocios, Audio, Video, Fotografía y Diseño, Viajes, Moda y Estilo entre otros.
Ejemplos de la revista Fashion now realizada en Flipboard.
La información crea una especie de libro de recortes de prensa a modo de clipping o extracto de artículos de terceros que resultan de interés.
 
Recientemente, y tras la actualización (2.0) Flipboard ha desarrollado una nueva manera de consumir contenidos, convirtiendo a los usuarios en editores y permitiéndoles organizarlos en revistas que pueden compartirse a través de otras redes sociales o por correo electrónico.
Una de las características más atractivas es la facilidad con la que se puede compartir el contenido, hecho que hace que se viralice y que otras personas con intereses afines tengan accesos a ella, pudiendo subscribirse para acceder a futuras actualizaciones. Además, también permite realizar monográficos sobre temas específicos  o fanzines.  
Desde su creación en 2010 por Michael McCue, la aplicación gratuita no ha hecho más que crecer. Y parece que a sus más de 53.000 usuarios les gustan las posibilidades que ofrece, ya que desde que está disponible Flipboard 2.0, se han realizado más de 500.000 revistas y se han ojeado más de 6 billones de páginas de contenidos al mes.
La plataforma ya supera con creces a Google reader, que aparte de que desaparecerá en julio, únicamente permite compartir artículos o posts enviados de uno en uno.
Marcas y editores ya están aprovechando las ventajas que ofrece esta plataforma para la distribución de contenidos y de fidelización.  De hecho, diversos grupos editoriales están presentes, y aunque en Flipboard únicamente se encuentra un resumen de los contenidos que ofrecen diversas publicaciones en su versión impresa o digital, sirven como gancho para conseguir que muchos usuarios acaben comprando la publicación o visitando su sitio web.
Levi’s ha sido la marca pionera en colaborar con Flipboard creando una tienda de ropa móvil con diseño de revista. La marca muestra noticias relacionadas a la vez que permite ver y comprar sus productos.  Y Etsy, el portal de venta de objetos hechos a mano o vintage, también colabora con la app y permite comprar a través de ella.
Iremos viendo si otras marcas se van animando a estar presentes donde se encuentra su target y esperemos que no lleguen tarde.
Esther Mestre
 
 

 

23 abr. 2013

Retrato de una dama: "Descubriendo a Coco", de Edmonde Charles-Roux


Por Ana Rodríguez Planas

Visionaria y atemporal. Coco Chanel supo entender a la mujer moderna y creó un estilo elegante y funcional que aún hoy triunfa temporada tras temporada.

Pero, a pesar de (o gracias a) sus innumerables mentiras, la leyenda que ella misma se forjó distaba mucho de la realidad. Fue Edmonde Charles-Roux quién, tan solo tres años después de la muerte de la creadora, escribió una biografía donde mostraba la verdad sobre Coco, aquella que ella tanto había luchado por esconder. 

“Descubriendo a Coco” era el primer retrato que destapaba la fantasía que Chanel había hecho de su infancia y juventud. En su relato no había sitio para las monjas que le habían enseñado a coser en el lúgubre orfanato, ni para sus actuaciones en el café de Moulins, ni para su familia de artistas ambulantes y padres que desaparecían durante años, ni para sus inicios como mantenida de Etienne Balsan, que le financió sus primeros negocios.



Gabrielle Chanel intentó dejar atrás, con rabia y valiéndose de su talento y oportunismo, un pasado marginal y frustrante. Nacida en una familia humilde, sus padres no estaban casados, creció en un orfanato (de ahí sacó buena parte de su inspiración posterior) de donde salió con el objetivo de formar parte de una clase social a la que nunca habría podido acceder si no hubiese sido por su ambición y su terquedad.

Gabrielle aspiraba a mucho más. Se reinventaba una y otra vez, hasta conseguir ser lo que siempre había soñado: independiente y poderosa. Para ella, lo importante no era solo valerse de los hombres para conseguir lo que quería, sino que este objetivo era precisamente ser independiente de ellos, cosa que, en esa época, era impensable para una mujer.

Es divertido ver como las creaciones de Chanel surgen de una serie de venganzas personales nacidas de sus años de infancia. Vestir a las mujeres de la alta sociedad con el color de los pobres, el negro, hacer que se pusiera de moda el bronceado (hasta entonces, rasgo inequívoco de los trabajadores del campo), usar tejidos bastos propios de la clase baja como el tweed, inspirarse en los hombres para crear sus modelos (muchos más cómodos y funcionales que los propios de las damas de la época), cortarse el pelo como un chico…

El mayor logro de Chanel fue conseguir convertirse en un clásico creando un estilo atemporal y poder hacer frente a la máxima que ella misma pronunció: “Moda es todo lo que puede pasar de moda”. Y Chanel nunca lo hará.

El retrato que Edmonde Charles-Roux hace de Gabrielle Chanel es especialmente inspirador hoy en día. Es el relato de una lucha contra los elementos que le vienen a uno impuestos desde el nacimiento, la creación de un personaje soñado. Es el retrato de una mujer que “se hizo a sí misma”, a pesar de la época en que le tocó vivir.

Ésta es mi recomendación para el día de Sant Jordi. Si aún no lo habéis leído, ¡no sé a qué estáis esperando!

(Artículo publicado originalmente en 50x7)

22 abr. 2013

Dries Van Noten


Foto: Mikael Jansson

Dries Van Noten es uno de los Seis de Amberes pero sin duda su estilo dista bastante del minimalismo y el conceptualismo que caracteriza a algunos de ellos.

El creador belga nació en 1958 en Amberes, hijo de una familia con reconocido pasado en el sector textil. Su abuelo introdujo el ready-to-wear en Bélgica, su padre dirigía una importante empresa de moda masculina y su madre tenía una tienda de telas antiguas. Perteneciendo a la tercera generación de una familia dedicada a la moda no es de extrañar que el joven Van Noten se sintiera atraído por este mundo.

A los 18 años se matriculó en la prestigiosa Artesis Hogeschool de Amberes donde estudiaba al tiempo que trabajaba diseñando colecciones comerciales para un fabricante de la zona. Este background le aportó los conocimientos artísticos, comerciales y de diseño necesarios para que, en acabar sus estudios, vendiera su propia colección a importantes tiendas como Barney’s (Nueva York) y Whistles (Londres).

El estilo de Van Noten se determina por concebir colecciones para hombre y para mujer, en las que la riqueza de las telas cobra especial protagonismo. El creador elige los géneros con sumo cuidado, tanto por la calidad como por su colorido, estampado y bordados. Las colecciones de Van Noten se configuran por unas prendas un tanto excéntricas en lo que a composición cromática y uso de prints se refiere, con reminiscencias al mundo del arte y a culturas exóticas, siendo esta unas de sus grandes aportaciones al mundo de la moda. Su estilo colorista con aires étnicos supuso una bocanada de aire fresco a los minimalistas años 90 sin llegar a resultar excesivo. Según la reputada periodista de moda Suzy Menkes, las colecciones de Dries Van Noten son una combinación de delicadeza y profundidad con un toque de frivolidad. Una combinación que, a juzgar por el amor que acostumbran a profesarle crítica y compradores (la compañía no pertenece a ningún grupo empresarial), da como resultado un trabajo impecable. Buena muestra de ello son los numerosos reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera y que incluyen el premio al Mejor Diseñador Internacional otorgado por la CFDA (Council of Fashion Designers of America).

Dries Van Noten es un gran amante de la jardinería, dice que le ayuda a mantener los pies en el suelo. Una visión terrenal que contribuye a que su concepción de la industria de la moda sea pragmática y nada superficial. El creador es ajeno a algunas locuras del sector como el ritmo frenético de colecciones (no lanza colecciones crucero) y exorbitantes presupuestos en publicidad (nunca ha invertido en campañas publicitarias, utiliza sus desfiles como estrategia de comunicación). Asimismo, aunque posee tiendas alrededor del mundo, su centro de operaciones sigue siendo la portuaria ciudad belga de Amberes. Allí, en lo que fue un almacén de mercancías durante la Segunda Guerra Mundial, es donde dirige el engranaje de su compañía: diseño, marketing, etc. La ciudad también acoge el flagship de la marca. Situado en la concurrida y céntrica Nationalestraat encontramos Het Modepaleis, un edificio del siglo XIX de cinco plantas que antaño fue propiedad del máximo competidor de su abuelo y que a día de hoy constituye un espectacular espacio donde presentar las colecciones masculinas y femeninas de Dries Van Noten. Igualmente bellas y curadas al detalle son las tiendas que el creador posee en París y que fueron decoradas con piezas de arte y diseño seleccionadas con esmero por el propio diseñador y su pareja. 

Pese a su amor por la ciudad de Amberes, la ciudad elegida para presentar sus desfiles es París, lugar en el que presenta cuatro colecciones al año (dos masculinas y dos femeninas). En la pasada edición de la Semana de la Moda parisina su presentación fue aclamada por la audiencia que vio de buen grado la sutil combinación de elementos masculinos (zapatos Oxfords, grandes jerséis de lana y enormes abrigos) con elementos propios del armario femenino (plumas, taconazos, bordados y transparencias). Opuestos que se atraen en una mezcla elegante, sofisticada y de impecable factura. 
Fotos: style.com

Por Txell Hernández Gil.

15 abr. 2013

El arte de viajar de la mano de Louis Vuitton


Uno de los viajes más notables del lujo moderno empezó a pie, en 1835. Louis Vuitton abandonó las montañas del Jura, casi en la frontera de Suiza, en un viaje que lo llevaría a conquistar París. Allí creo su propia marca, cambiando para siempre el concepto de equipaje. Desde entonces Louis Vuitton no ha dejado de ser sinónimo de lujo e innovación.

¿Qué es un viaje? 
Un viaje no es una excursión. 
No son vacaciones. 
Es un proceso de descubrimiento. 
De autodescubrimiento. 
Un viaje que se pone frente a nosotros. 
Nos enseña que no somos los únicos en este mundo, pero demuestra que todos cabemos en él. 
¿El viaje hace a la persona o es la persona quién hace al viaje?
Un viaje es, en esencia, vida. ¿Dónde quieres que te lleve la tuya?





Louis Vuitton lleva años incitándonos a VIAJAR con sus campañas publicitarias. Deja de lado el solo  hecho de mostrar bolsos y maletas, alejándose del primer plano y cediendo espacio a las personas. Al espíritu. La firma francesa,  Louis Vuitton entiende la vida como un viaje: 'La vida, el tiempo, es lujo'.
Antoine Arnault está empeñado en recuperar el ADN de la centenaria maletera, el viaje, como concepto y valor de marca.

El spot que acabáis de ver es obra de Ogilvy & Mather. Y en esta ocasión, la agencia prescindió de caras conocidas, presentes en sus anteriores versiones para prensa.




En su lugar recurrió a la sutil fotografía del realizador francés Bruno Aveillan y a la música del argentino Gustavo Santaolalla. Prueba de ello es esta campaña de publicidad sensorial rodada en formato cine. Una revolución para las grandes marcas de lujo.
Más allá de que nos cuenten una historia para vendernos bolsos, el mensaje del corto es transportarnos al más allá, dejarnos fluir, en definitiva viajar.
Hace tiempo Louis Vuitton nos invitó también a viajar con su "L'inivitation au voyage". Un globo que sobrevuela el Cour Carré del Louvre, acompañado de una música impactante y cargado de una gran tensión dramática. Se muestra la aventura de una intrépida joven desconocida que debe adelantarse al hombre que la persigue y apoderarse, con una llave, del secreto que guarda el museo francés.


Otra campaña de la que quiero hacer mención, es el micro universo que Vincent Bousserez, un fotógrafo reconocido ha hecho. Se trata de fotografías de personas diminutas que interactúan con los objetos de una de las tiendas de Louis Vuittton en París. Unos personajes diminutos que viven su día a día, sin tener ni idea de los objetos de lujo que conforman su pequeño mundo. Entre las fotografías se pueden ver a estos personajes lavando cristales de unas gafas Louis Vuitton, o una pareja vestida de gala preparada para pasar una noche romántica en una maleta.



Aprovechando el viaje, Louis Vuitton ha lanzado recientemente una nueva colección de Guías de Viaje. En cada una de ellas, un personaje popular revela sus mejores direcciones fuera de los recorridos más turísticos.



Las campañas publicitarias de Louis Vuitton buscan comunicar el valor fundamental de la marca francesa, pionera en el arte de viajar. Para Louis Vuitton y con esto comparto totalmente su opinión:

Viajar es mucho más que trasladarse físicamente de un lugar a otro, o que el descubrimiento de un nuevo destino. Viajar es una experiencia sentimental, es un proceso de autodescubrimiento.




Por Gina Castellón Ordas

13 abr. 2013

Todo vuelve, y los 90's tambien!


 Dior

Ni lo antiguo es feo, ni pasa de moda. Todo vuelve, la moda es cíclica. Todo está inventado, y con el tiempo todo vuelve a ponerse de moda, desde el estilo hippie, las botas camperas, los pantalones de talle alto o por el contrario los de caja baja, los maquillajes marcados, faldas péplum, el estilo urbano, las bombers, el estilo militar, étnico, cowboy,… podríamos estar años nombrando tendencias que han causado un segundo boom en la historia de la moda actual.



Llevamos unos meses envueltos de tendencias que se presentan para esta nueva temporada, stripes, binomio b&n, flores, mezclas de denim, leather, metálicos, esencias orientales, prints de todo tipo y ahora Dior, Balenciaga, Loewe, Louis Vuitton…entre muchos otros re-lanzan la tendencia de esta temporada, el cropped top o lo que es lo mismo los top cortos. 
Una tendencia no apta para todas.




Esta tendencia viene llegando al mundo de la moda desde alrededores del 1980 de la mano de la reina del Pop. Maddona aparecía en su video clip ‘Lucky Star’ con un cropped top.



La reina del pop.




Además  la moda aeróbica de la época y el éxito de la película Flashdance, hizo que se popularizara mucho más la tendencia.
Las chicas de la época empezaban a customizar sus propias camisetas de aerobic, cortando las mangas o por la cintura para ir a la moda. Esta tendencia, seguido de la moda aeróbica y sus mallas desaparecieron en 1990 dejando paso al ‘bustier’ o palabra de honor, estilos más lenceros que dejaron atrás la moda del cropped top.

Pero esta temporada los grandes diseñadores han querido darle una nueva oportunidad subiendo esta tendencia a la pasarela, un estilo sexy, no fácil de llevar para cualquiera. Acompañados por un clásico blazzer, con faldas o pantalones de talle alto para marcar una silueta muy femenina y llena de curvas, son unas de las opciones que nos proponen las mejores firmas. 






Loewe
Balmain

Y como ser menos, Mango y el magnate de Zara ya tienen sus 'propios' diseños de esta tendencia recién salidos de las pasarelas.

Mango

Zara.


Romina Esteve

8 abr. 2013

Moda, Ecología y Barcelona.

“TRUST WHAT YOU WEAR”


Llega a Barcelona la pasarela sostenible Ecofashion con motivo de uno de los eco-eventos más importantes en Europa: BIOCULTURA.

Esta feria promueve año a año un mensaje de cambio, de una vida mejor y más saludable. El Palau Sant Jordi acogerá el evento desde el 25 al 28 de Abril de 2013 , donde podremos encontrar una increíble muestra de la vida-eco que todos deseamos seguir en alimentación, cosmética, decoración, construcción y arquitectura sostenibles, medicina y terapias alternativas, turismo rural, libros y artesanía… Y por supuesto también en Moda.

El 4 de Mayo en el mismo recinto se celebrará la pasarela ECOFASHION Bcn , donde los materiales ecológicos y el comercio justo abren nuevas perspectivas a diseñadores y consumidores.

ECOFASHION BCN trata de invitar al consumidor a reflexionar sobre el debate del desarrollo textil ecológico y darle una mayor presencia en la industria de moda de nuestro país.
 


El evento contará con  un espacio de networking, documentales, arte y un catering ecológico para deleite de los asistentes.

Algunos de los diseñadores que presentarán sus creaciones son
Elena García ,diseñadora española afincada en Londres, cuyas creaciones vemos en la foto:


ECOLOGY, bajo su lema “piensa en verde” defiende una filosofía que se construye como alternativa al fast fashion y a los actuales hábitos de producción y consumo ‘eco-ilógicos’.


Cristina Salguero, de Puregreen firma que trabaja sólo con materiales nobles.
  

Y la firma inglesa que trabaja con algodón 100% eco en prendas y complementos para hogar LIV


Una  exhibición de moda donde diseño y tejidos respetan el medioambiente con certificaciones ecológicas y de responsabilidad social corporativa.

En el siguiente link podréis acceder al evento en Facebook y conocer más sobre la 2ª edición de ECO FASHION BCN: https://www.facebook.com/ecofashion2013

H&M Conscious Collection 2013

Y como ejemplo de la conciencia colectiva que esta adquiriendo el sector Moda, por tercer año consecutivo el gran gigante del fast-fashion HyM presentó a finales de Marzo su línea ecológica de la mano de la actriz y cantante Vanessa Paradis.
La firma ha incrementado el uso de algodón orgánico en un 20% convirtiéndose en la empresa numero uno en el uso de este material a nivel mundial.
Además ha reducido en su producción 300 millones de litros de agua con nuevos métodos y utiliza la planta de la marihuana  en muchas de sus prendas porque esta planta requiere menos agua y no conlleva pesticidas ni fertilizantes.

HyM ha declarado que en 2020 el 100% del algodón que utilicen procederá de fuentes sostenibles, y continua con el programa piloto de reciclaje de prendas de temporadas pasadas que los clientes pueden reciclar obteniendo vales para nuevas compras.

Con motivo del lanzamiento de esta línea eco-friendly, pude leer en una revista en Suecia un par de simples y curiosos consejos sostenibles de celebrities que comparto con vosotros para terminar. Remember to THINK GREEN.

“ My top green tip is to live a healthy lifestyle . I am a vegetarian , I use organic products and practice yoga. I also try to spend more time in nature with my dog” ANNA DELLO RUSSO

“Think about your shopping trips. I bring a bag in my handbag everytime. The plastic bags that I do end up taking Home, I put in a bag holder, which I use for my recycling trash, liners, etc. Each one of them is always reused” CORY KENNEDY

Marta Marcide

1 abr. 2013

De PPR a Kering, ¿error o acierto?


El pasado 22 de marzo, el grupo francés PPR anunció a través de un comunicado de prensa que, a partir del próximo 18 de junio y tras su aprobación en la junta general de accionistas, pasará a llamarse Kering.



El consejero delegado y presidente del grupo, François-Henri Pinault, no dudó en explicar el significado del nuevo nombre, que fue elegido después de una búsqueda de un año de duración por PPR con la ayuda de tres firmas de consultoría. Kering tiene origen en la región de la Bretaña francesa, donde su padre fundó la empresa familiar en la década de 1960.  Ker es “hogar” en bretón, mientras que ing, del inglés, quiere decir “movimiento y avance hacia adelante”. Además, se pronuncia como caring en inglés, que significa cuidado. Pinault ha remarcado que el nuevo nombre describe nuestra actitud hacia nuestras marcas, trabajadores, clientes, proveedores y el medio ambiente”.


El cambio de nombre viene acompañado por una nueva identidad visual, la cual está formada por un búho como logotipo y el slogan “Empowering imagination”, ambos realizados con trazados caligráficos de color negro sobre un fondo blanco. El búho es símbolo de la sabiduría, que, según Pinault, representa el lado visionario del grupo y su capacidad de anticipar las tendencias y el potencial de las personas y las marcas, y, su cara, en forma de corazón, sigue reforzando ese carácter respetuoso de la compañía con los valores humanos y el medio ambiente. Además es el animal preferido de su padre, al cual ha querido rendir un pequeño homenaje. En cuanto al slogan, “Empowering Imagination” (potenciando la imaginación), Pinault ha alegado que "es un recordatorio de que el núcleo de la actividad del grupo se basa en la imaginación y la creatividad". En caracteres chinos, la empresa será Kai Yun, que connota la buena suerte.


Pinault afirmó que un cambio de identidad era necesario para significar la transición que el conglomerado ha hecho durante los últimos años con un plan de reestructuración cuyo objetivo principal era el de centrar su oferta en el lujo y el deporte y el lifestyle, sus activos más rentables, y desprenderse de la división dedicada a la distribución. Actualmente, Kering posee 18 firmas (Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Stella McCartney, Christopher Kane, Sergio Rossi, Brioni, Boucheron, Girard-Perregaux and JeanRichard, Queelin, Puma, Volcom , Tretorn y Electric), distribuye en más de 120 países y obtuvo 9,7 mil millones de euros de ventas en el año 2012.




La campaña publicitaria, que comenzará este mes de abril, se difundirá a través de prensa, medios digitales y redes sociales, como Facebook, Twitter, LinkedIn, Vimeo, Sina Weibo y Youku, y se centrará en América del Norte, Europa y Asia. Además, contará con la colaboración de la fashion blogger Garance Doré, quien se encargará de crear vídeos relacionados con el tema “Empowering Imagination”, los cuales serán traducidos a cinco idiomas.



Ahora bien, la pregunta clave es ¿es conveniente este cambio de nombre? Si bien es cierto que las siglas de PPR ya no tienen sentido (Pinault Printemps Redoute), pues la compañía se desprendió de Printemps en 2006 y está buscando comprador para La Redoute, esta acción parece no convencer a algunos entendidos en la materia por distintas razones.

Unos consideran que el nombre corporativo debería reflejar claramente el tipo de negocios en los que se dedica principalmente el grupo, y Kering no lo hace. Además, el mismo día de la presentación del nuevo nombre, algunos periodistas bromearon con el hecho de que Kering en indonesio significa “seco”, a lo que Pinault no tuvo más remedio que confesar que "se nos ha escapado por completo."

Otros creen que con esta inversión no se tendrá ningún beneficio material, pues no servirá para atraer el interés del consumidor, ya que la gente se enamora de las marcas, no de la compañía que las poseen. Así afirman que esta acción sólo supondrá unos costes innecesarios para el conglomerado y que se tendría que haber invertido en otras acciones más importantes, como la adquisición de nuevas marcas.

Y los últimos y más pesimistas consideran que esta acción, y sobre todo sus costes, no podría llegar en un peor momento para el grupo, dada la incertidumbre que rodea el rendimiento de Gucci en China, las enormes pérdidas en Puma y las inversiones continuas en Saint Laurent de París (recientemente rebautizado de YSL) y Brioni, pues ambas marcas aún no han alcanzado la estabilidad y el crecimiento de Bottega Veneta, el verdadero estandarte y el motor de todo el grupo.
 

Sea como fuere, PPR pasará a llamarse Kering a partir del próximo junio, aunque, para mí, tendría que ser más importante las decisiones que ésta tome a partir del cambio de nombre que no el cambio de nombre en sí.



Por María Giménez Álvarez